Цементная стяжка кровли что это - Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементная стяжка кровли что это

Стяжка кровли

Получить консультацию
специалиста

Кровля является важнейшим элементом любого здания, именно она принимает на себя удары стихии, воздействие осадков и ультрафиолетовых лучей. Помимо качественного кровельного материала, ключевой момент, который сможет обеспечить долгий срок службы покрытия, это грамотный и профессиональный монтаж кровли. И главной процедурой при этом является полноценная подготовка поверхности, то есть стяжка кровли.

Зачем нужна кровельная стяжка?

Далеко не все знают, зачем нужна стяжка крыши и что она из себя представляет. Однако именно она гарантирует итоговое качество устройства кровельного пирога, а также отвечает за ровность и срок службы покрытия.

Практически каждая плоская кровля имеет в своем основании стяжку. Она просто необходима для такой крыши по двум причинам: защита утеплителя, а также для наплавления рулонного покрытия. Помимо этого, на плоских кровлях обустраивается система внутреннего водостока, и именно выравнивающая стяжка обеспечивает поверхности нужный уклон, чтобы дождевая вода стекала непосредственно к водосточной воронке.

Чаще всего, стяжка используется под рулонную кровлю для выравнивания ее основания. Если поверхность крыши обладает многочисленными дефектами в виде неровностей, ям и трещин, то укладка рулонных материалов бессмысленна без соответствующей подготовки. Иначе кровля не прослужит и нескольких месяцев.

Варианты материала, а также толщина стяжки зависят, прежде всего, от того, для какого кровельного покрытия осуществляется подготовка.

Требования к цементной стяжке

  • Прочность и пропорциональное перераспределение нагрузки на то основание, на которое она уложена;
  • Однородность плотности по всей площади устройства, ее толщине;
  • Ровная по уровню поверхность без вмятин, трещин, выбоин. Ровность контролируется во всех направлениях двухметровой рейкой. Просвет между плоскостью и рейкой не должен превышать 2мм.
  • Отклонение поверхности стяжки от горизонтальной плоскости не должно быть более 0,2% соответствующего размера помещения;
  • Выполняется из раствора марки, соответствующей проекту.

Услуги ремонта цементной стяжки кровли в Москве

Компания «Строй 911» оказывает все виды кровельных работ в Москве и Московской Области в числе которых:

  • Ремонт стяжки кровли из песчаного асфальтобетона
  • Частичный ремонт кровли
  • Устранение мелких и крупных трещин основания
  • Восстановление кирпичной кладки парапетов и вентиляционных шахт
  • Устройство армирующей стяжки
  • Расчет и монтаж уклона плоской кровли
  • Создание уклонов керамзитом
  • Монтаж полусухой стяжки
  • Устройство парапетов и ограждений
  • Капитальный ремонт промышленных, коммерческих и частных кровель

Начать работать с нами легко, достаточно позвонить и вызвать мастера! Все наши кровельщики имеют допуск к высотным работам, выезд специалиста, консультация и составление сметы БЕСПЛАТНО! Официальная гарантия на все виды работ от 3-х лет. Работа по договору, платим деньги за каждый день просрочки!

Устройство стяжек кровли

Для обустройства стяжки кровли применяют «мокрую» и «сухую» методики, которые дают хорошие результаты.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сборная стяжка

«Мокрая» конструкция

Устройство стяжек из цементного раствора соответствующей марки имеет несколько особенностей в монтаже:

  • Обустройство стяжек начинают с установки маячков, которыми являются профиль, трубы. Их высота задаёт толщину слоя раствора.
  • Профнастил, утеплитель считаются подвижными слоями кровли, поэтому предусматривают армирование стяжек, которое предотвращает появление сколов, трещин разной глубины на застывшем растворе. Чаще всего применяют стальную (полимерную) ячеистую (10-15 см) сетку. Требуется, чтобы металлическая сетка имела толщину 0,3 см.
  • Мокрая стяжка из всех марок цемента подвергается деформациям, усадкам. Поэтому на растворе обустраиваются усадочные швы, дающие стяжке подвижность.
  • Сушат раствор в конструкции из требуемой марки цемента постепенно, замедляя этот процесс, чтобы поверхность раствора не потрескалась до начала её эксплуатации.
  • Чтобы выровнять поверхности теплоизоляционных прослоек устраивают стяжки ЦПС, асфальтобетона или покрывают асбестоцементными плитами (1 см). Зимой в раствор добавляют керамзитовый песок (15% от веса цемента М100). Осенью-зимой по монолитам, плитным утеплителям разрешено создавать в 15 мм.

Внимание! Такой вариант запрещён при уклоне больше чем на 25%, на засыпных теплоизоляторах, при рулонных стройматериалах на мастиках.

  • Обязательно устраивают температурные усадочные швы 5 мм для раствора, которые разделяют покрытие на участки 600*600 см для ЦПС, 400*400 см для асфальтобетона, 300*300 см для покрытий с утеплительными 6-метровыми плитками. Для асфальтобетонного раствора швы шириной 10 мм делают с помощью реек. В швы раствора размещают полосы рубероида в 15 см.
  • При наклоне кровли 15% покрывают раствором везде: в ендовых, а потом на поверхности скатов. Если уклон выше 15%, то в ендовых настилают раствор после обустройства на скатах.

Обустройство конструкции из песка, цемента необходимой марки делают следующим образом:

  • располагают маяки;
  • удаляют пыль, высушивают поверхности;
  • полосы цементного раствора укладывают, ровняют лопатой;
  • выравнивают раствор правилом, делая зигзагообразные движения.

Внимание! Полосы с раствором создают шириной 200 см, выполняют поочередно при схватывании раствора сделанных полос, причём край полос раствора применяют как маяк.

Асфальтобетонный раствор укладывают при уклоне менее 20% высотой 2 см, по мягким поверхностям утеплителя – 3 см. По сыпучим утеплителям такое не делают.

Все рейки маяки после заливки раствора убирают, швы в застывшем растворе заполняют мастичным материалом с наклейкой 15 см рулонного материала.

Поверхности мокрых стяжек после укладки раствора огрунтуются холодными битумными составами с керосином (1 к 2), клеящей мастикой.

Сухие конструкции

Сборная стяжка – метод ускорить настил кровли, произвести его в зимнее время. Основой служат спрессованные цементно-стружечные, асбестоцементные плиты с идеально ровной поверхностью.

Вот некоторые особенности использования:

  1. Сухая конструкция предполагает наличие двух слоёв, которые монтируются со смещением.
  2. Материал имеет незначительную толщину в сравнении с общим пирогом кровли.
  3. Малый вес даёт возможность устанавливать её даже на старых конструкциях с малой прочностью перекрытия.
  4. Асбестоцементные листы, ЦСП огрунтуют с обеих сторон.
  5. Под стыки смежных листов подкладываются полосы шириной 10 см с 2 сторон огрунтованые.

Внимание! В точках соприкосновения со стенами, парапетами, деформационными швами, прочими конструкциями выполняется наклон в 45 градусов. Вертикальные поверхности из кирпича оштукатуриваются цементным раствором не менее 25 см.

Сухая готовая конструкция используется в следующих моментах:

  • основание кровли следует сделать ускоренным темпом;
  • ремонтируя деревянные дома с перекрытиями из дерева;
  • зимой, когда невозможно провести бетонирование.

Наиболее часто встречается вариант устройства сухой сборки: на основании профлиста, кровельная система с использованием плоского шифера.

Сухая конструкция крыши на основе профнастила

Стяжка для кровли на основание профильного листа — пирог из шиферных плоских листов, 2 слоёв утеплителя, пароизоляции, рулонного материала. Всё это крепится саморезами к профильному листу в верхний элемент волны листа. Применяется при небольших уклонах кровли.

Сухая стяжка на бетонном основании

Вторым популярным видом сборной конструкции считается «пирог», который является альтернативой стандартной конструкции крыши с наклоном по бетону. Конструкция предлагает заменить мокрую стяжку из ЦПС на сухую. Места примыкания меж листами заполняют герметиком. Как покрытия используют рулонный материал, мембраны, мастичные материалы. Используется при уклоне крыши в 3%.

Расстояние меж осями крепёжных элементов составляет: если крепят по края листа – 12 см, если в середине стыков листа – 61 см.

Также применяется стяжка с использованием слоя керамзита, полусухая стяжка, прочие. Устройство стяжки для кровли при последовательном исполнении технологии укладки материалов надолго избавит от проведения ремонтных работ, обслуживания крыши, предоставит удовольствие от сделанной работы.

Для плоской бетонной кровли требуется применение изоляционных материалов глубокого проникновения, чтобы закупорить все микротрещины и поры. Это необходимо, потому что бетон обладает достаточно большой гигроскопичностью или способностью впитывать влагу. Так же покрытие кровли должно быть водонепроницаемым и устойчивым к механическим повреждениям, не зависимо от температуры окружающей среды.

Различают четыре вида гидроизоляции плоской бетонной кровли:

  • Оклеечная
  • Обмазочная
  • Окрасочная
  • Напыляемая

Гидроизоляция для кровли из бетона выполняется следующими материалами:

  • Оклеечные рулонные материалы
  • Жидкие битумные мастики
  • Гидроизоляционные краски и лаки
  • Синтетические полимерные мембраны
  • Пенетрирующие полимерцементные смеси

Плоская кровля часто выполняется из бетонных плит перекрытия. Чтобы выровнять поверхность будущей крыши на плиты наносится песчано-цементная стяжка. Несмотря на то, что стяжки выступают как слой гидроизоляции, они нуждаются в дополнительной защите от проникающей влаги.

Самый простой способ защитить плоскую бетонную крышу — наклеить или на плавить на стяжку рулонный кровельный гидроизоляционный материал. Наплавляемые рулонные материалы Акваизол, Гидроизол производятся на основе стекловолоконного полотна, которое делает материал в несколько раз прочнее рубероида. Для придания ему водонепроницаемости на стеклоткань наносят слой битума. Верхний слой может иметь кварцевую посыпку для устойчивости к механическим повреждениям.

Такая кровельная гидроизоляция обладает высокой эластичностью и не становится хрупкой при низких температурах. Срок эксплуатации гидроизоляции составляет 5-7 лет.

Перед тем как наклеить рулон гидроизоляции на стяжку ее необходимо загрунтовать. Для этого можно применить битумный праймер (битум, растворенный в бензине). После того, как праймер высохнет (2-3 часа) рулонная гидроизоляция кровли и стяжка разогревается газовой горелкой. Рулон Акваизола плотно прижимают к поверхности и удаляют пузыри воздуха под покрытием. Последующие листы приклеивают с нахлестом 150 мм. Стоит помнить – слабое место рулонной кровельной гидроизоляции стыки.

Важно помнить! Если по периметру кровли есть парапет, то кровельные и гидроизоляционные материалы должны его полностью покрывать. В противном случае вода может попасть под защитное покрытие и затопить прилегающее помещение.

Так же важно выполнить примыкание рулонной гидроизоляции к дымоходам, вентиляционным каналам и стенам. Обычно на трубу или стену делают напуск материала 200 мм. После этого, сверху на гидроизоляционный материал к стене или трубе фиксируют дюбелями оцинкованные отливы.

Устройство гидроизоляции кровли обмазочной выполняется жидкими битумными мастиками. На ровную и грунтованную стяжку валиком или кистью наносят мастику. Операцию можно повторять с перерывом не более 4 часов. Через 5-6 часов наступает полная полимеризация слоя, и нанесенный последующий слой не сможет прочно связаться с предыдущим. Это может привести к отслоению покрытия.

Важно знать! Если битумная мастика очень вязкая, то разбавить ее можно обычным бензином.

Гидроизоляция эксплуатируемой кровли обработанной мастикой прослужит 5-7 лет. Стоит она дороже, чем рулонные материалы, однако ее применение не требует газовой грелки. Так же после нанесения мастики на стяжку получается монолитное покрытие без проблемных стыков.

Чтобы не выйти за рамки бюджета кровельных работ рекомендуется определиться, какую гидроизоляцию выбрать для кровли. Более современными, но дорогими гидроизоляционным материалом являются полимерные, каучуковые, полиуретановые, акриловые мастики. Они могут быть одно или двухкомпонентными.

Такие материалы обладают улучшенной адгезией с бетоном и высокой прочностью после полной полимеризации. Наносят их на поверхность так же валиком или кистью подобно окрашиванию. Выступающие вентиляционные трубы обмазывают мастикой на высоту 200-250 мм.

Окрасочная гидроизоляция

Для усиления защитных свойств рулонных гидроизоляционных материалов применяют окрасочную гидроизоляцию. В качестве материалов используют битумные лаки, краски и эмульсии. Наносят их при помощи распылителя или кисти.

После того, как слой лака нанесен, его посыпают мелкозернистый кварцевый песок — это придаст покрытию прочность. Толщина такого покрытия составляет всего 3-6 мм, а следующая гидроизоляция плоской эксплуатируемой кровли может проводиться через 5-6 лет.

К напыляемой гидроизоляции относится обработка кровли глубоко проникающими или пенетрирующими полимерцементными составами. Смесь наносится на бетонное покрытие валиком, щеткой или распылителем. Она проникает в мельчайшие поры и трещины, после чего полимеризуется, расширяется и закупоривает их.

Так же плоскую крышу можно обработать из распылителя жидким стеклом. В качестве материала в этом случае применяют водный раствор силиката натрия и калия. После полимеризации жидкость пропитывает стяжку, бетон, кирпич и превращается в желеобразную массу, которая практически водонепроницаема.

Гидроизоляционные материалы для скатных кровель

Перед тем, как перейти к выбору гидроизоляционных материалов надо разобраться, какие они вообще бывают и для какой конфигурации крыши они подходят. Дома со скатными крышами, как правило, покрывают шифером, керамической черепицей, металлочерепицей или листовым битумно полимерным покрытием (мягкая черепица).

Между деревянным каркасом и кровельным материалом необходима прослойка. Она выполняет две функции – барьер для проникновения атмосферной воды внутрь здания и защиту деревянных элементов кровли от гниения. Гидро и пароизоляция кровли производится следующими материалами:

  • Рубероид
  • Пергамин
  • Армированный полиэтилен или мембрана для гидроизоляции кровли

Рубероид производят из кровельного картона пропитанного битумными составами. Верхний слой материала покрыт кварцевой мелкозернистой крошкой для защиты от механических повреждений. Выпускают его в рулонах по 10-15 м и шириной 1,20 м.

Применяется для устройства гидроизоляции кровли под шифер и защиты плоских бетонных крыш. Срок службы рубероида составляет 5 лет. К достоинствам такого материала можно отнести невысокую стоимость и доступность (есть практически в любом магазине строительных материалов). Недостатки:

  • Плавится при высоких температурах 30-40 град., что может привести к повреждению защитного слоя при его укладке
  • Становится хрупким при температуре – 19-20 град.

Пергамин так же производят из кровельного картона пропитанного нефтяными битумами. Пропитка делает материал прочным и практически водонепроницаемым. В отличие от рубероида пергамин не покрывают защитной посыпкой, и он имеет меньший вес. Срок эксплуатации 5 лет.

Применяется для гидроизоляции холодных и теплых скатных крыш под шиферное и черепичное покрытие. Такой материал не имеет температурных ограничений к применению. Чаще его используют для устройства пароизоляции внутренней поверхности кровли.

Для гидроизоляции скатных деревянных крыш под металлочерепицу рекомендуется применять пленку из армированного полиэтилена «Гидробарьер». Она очень легкая, что значительно облегчает монтаж гидроизоляции кровли на стропила крыши. Пленка может иметь перфорацию, которая позволяет вентилировать пространство под ней. Он практически не пропускает влагу, которая образуется под металлочерепицей в виде конденсата. Срок эксплуатации Гидробарьера до 25 лет.

Порядок выполнения гидроизоляции деревянной скатной крыши

Укладку любого выше перечисленного материала начинают с нижнего края кровли или от водоотливной системы и поднимаются к коньку. Гидроизоляционная пленка для кровли раскатывается перпендикулярно стропилам и предварительно фиксируется степлером. Если угол наклона кровли 30 и более град следующий рулон раскатывают с нахлестом 150-200 мм.

При уклоне от 15 до 30 град нахлест должен составлять 250 мм. По стропилам гидроизоляцию окончательно крепят контррейками. Прибивают их гвоздями с шагом 15 см.

Важно знать! Натягивать между стропилами полотно гидроизоляции не стоит. Гидроизоляция кровли +из металлочерепицы должна провисать на 15-20 мм.

Если кровля теплая, то снизу утеплитель из стекловаты или ваты минеральной закрывают слоем пароизоляции. Тут можно использоваться пергамин или полиэтиленовая мембрана. Работы ведутся снизу вверх, а крепят пароизоляцию так же перпендикулярно стропилам с нахлестом полос 100-150 мм.

Знакомая ситуация: в каталоге проектов индивидуальных домов вам попадается ни много ни мало шедевр современной архитектуры. Многоуровневый, окна в пол, на крыше гаража – терраса с барбекю, а у самого дома – газон или даже бассейн… Пульс участился, глаза заблестели, но в голове пронеслось: «Э-э-э-эх! Кабы в Европе/Средиземноморье/Калифорнии жили, не сомневаясь, взял бы! Но в нашем Подмосковье/Тюмени/Владивостоке снег полгода, какие террасы, какие газоны…» И трясущийся палец скорее перелистывает страницу в буклете на ближайший теремок с двускатной крышей.

Плоская кровля: правильная и нет

У плоской кровли в России репутация хуже некуда. По мнению обывателей, она обязательно должна протекать, ведь дождевой влаге и снегу некуда деваться по сравнению со скатной стропильной крышей. Вода непременно должна скапливаться и ежесекундно испытывать на прочность гидроизоляционный слой. А это значит — постоянные ремонты, траты, силы, нервы…

Откуда стереотип? Из совсем недалёкого прошлого.

В СССР плоские крыши практиковали при возведении многоэтажных административных и хозяйственных зданий, а также жилых домов от трёх до двенадцати этажей. До сих пор в объявлениях о поиске квартиры пишут сакраментальное: «Не последний этаж», потому что в сознании прочно укрепилось — крыша будет протекать, потолок намокать и чернеть. Доказано практикой. В те времена вопрос энергоэффективности сооружений на повестке не стоял, а потому никого особенно не заботило, как избавиться от минусов и превратить их в плюсы. Год за годом латали рубероид, перебеливали потолки, поругивали материал, руки и тех, кто придумал строить плоские крыши, и на этом всё.

Между тем, уже в те годы была возможность сооружать по-настоящему эстетичные и практичные крыши, в том числе и в частном секторе. Тем более что у такой кровли перед скатными есть целый ряд преимуществ:

  • финальная площадь существенно меньше, а значит, и расход материалов тоже сокращается;
  • нет необходимости в возведении сложных стропильных конструкций, а также в чердаке — проветривать не нужно;
  • проще работать над возведением: все манипуляции производятся на плоскости, а не под серьёзным уклоном;
  • более удобна в эксплуатации: по ней можно ходить, на ней можно закреплять солнечные коллекторы, антенны, внешние блоки кондиционеров, а также организовать дополнительную рекреационную зону — солярий, барбекю, даже бассейн;
  • нет риска схода снега, да и очищать от него кровлю не придётся: при правильной технологии возведения снежный покров станет дополнительным теплоизолирующим слоем, а по весне стает и аккуратно сойдёт ручейками в опять же правильно организованный водосток;
  • даёт больше вариантов для архитектурных решений.

Строго говоря, плоская крыша вовсе не плоская, она имеет небольшой уклон от 2 до 4% для отвода воды. Уклон может быть центростремительный, тогда влага, стекая с краёв в центр, как в кухонной раковине, попадает в трубу внутреннего водостока. А может быть обратная разуклонка, когда край кровли на 2-4% ниже центральной точки, конька. Тогда дождевая или талая вода уходит в желоба и водосточные трубы, расположенные на фасаде. Поэтому правильно устроенная крыша протекать не должна.

Второе обязательное условие «правильной плоской кровли», которое раньше вообще не принималось в расчёт — это утепление. Ведь от 30 до 40% теплопотерь происходит именно через крышу: под потолком собирается тёплый воздух, и если он не встречает барьера, то легко покидает ваш дом.

Ещё одна сторона этой медали: именно тёплый воздух из помещения нагревает перекрытие и растапливает скопившийся снаружи снег. В одиночку гидроизоляция этот напор выдерживает некоторое время, а потом слой начинает разрушаться и требовать замены. При этом потолки покрываются чёрно-белой живописью грибка.

Посему, хоть устройство плоской крыши и более бюджетно, но экономить на технологии нельзя. Все слои кровельного пирога должны быть на своих местах и выполнены из материалов надлежащего качества. А вот каким он будет, зависит от того, какую именно конструкцию вы выберете. Их различают по основаниям:

  1. Конструктивное деление на чердачную и бесчердачную. Из названий понятно, что речь идёт о том, хотите ли вы обустроить подкровельное пространство или нет.
  2. Функциональное деление на эксплуатируемую и неэксплуатируемую. Монтаж кровли, по которой будут активно ходить, на которую будут водружать мебель, технику, стелить газоны и устанавливать бассейны, существенно отличается от обустройства необитаемой в будущем крыши.
  3. Деление по способу утепления на традиционную и инверсионную. То есть слои укладываются в обычном либо обратном порядке.

Все классификации тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Скажем, эксплуатируемая зелёная кровля, то есть на которой появится растительный ковёр, требует инверсионной укладки «пирога». А чердачная позволяет использовать оба способа.

Какие бы задачи вы ни решали, конструктивные или функциональные, основой для исполнения любого варианта будет утеплитель. Он выступает не только по прямому назначению — с его помощью формируется тот самый уклон 2-4%, а также обеспечивается прочность верхнего слоя. Так что к выбору нужно отнестись максимально ответственно.

Чем утеплять плоскую кровлю?

Сразу скажем, выбор небогатый. Не то чтобы на рынке маловат ассортимент, но на практике чаще всего используют всего три альтернативы. Сразу оговоримся: такая крыша — не место для минеральной ваты. Она не проходит ни по требованиям к жёсткости, ни по гигроскопичности, ни по простоте укладки: её обязательно нужно перекрывать слоем бетонной стяжки, а это даёт дополнительную нагрузку на здание, усложняет и удлиняет строительный цикл.

  1. Керамзит или перлитовый песок. Единственное преимущество этого варианта — стоимость. Это самые доступные материалы, веками служащие в качестве теплоизолятора. Однако сделав такой выбор, вы будете вынуждены выкручиваться по целому ряду нюансов. Во-первых, если уклон не задан слоем песчано-цементной стяжки поверх перекрытия, сформировать нужный угол для стока влаги при помощи сыпучего керамзита или песка просто невозможно. Во-вторых, добиться одинаковой толщины слоя по всей поверхности кровли вряд ли удастся. А это напрямую повлияет на теплопроводность готовой крыши. В-третьих, работать с таким материалом и покрывать его следующими слоями попросту неудобно, это растягивает сроки строительства.
  2. Пеностекло. Этот вид утеплителя появился относительно недавно, поэтому говорить о какой-то наработанной практике пока не приходится. Изготавливают его из битого в крошку стекла: сырье нагревают в печи до 800–900 градусов, вспенивают за счёт сжигания газообразователя (каменного угля), а затем медленно охлаждают. В результате получается прочный материал с ячеистой структурой. Его выпускают в виде блоков, которые режут на небольшие плиты.

Пеностекло хорошо зарекомендовало себя при утеплении плоских кровель большой площади — промышленных помещений, многоэтажных зданий, а также как изолятор при строительстве бассейнов и зданий со сложным температурным режимом.

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к пару;
  • абсолютная несжимаемость, что играет существенную роль в коммерческом строительстве и оборудовании эксплуатируемых кровель;
  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • абсолютная устойчивость к влаге, химическому и биологическому воздействию;
  • лёгкость монтажа — плиты укладываются на обычные строительные смеси.

Но есть и существенные недостатки:

  • значительный вес, что для кровли индивидуального дома или гаража неприемлемо. А для коммерческих зданий — вполне;
  • пеностеклянный блок легко разбить, как и исходный материал;
  • сложный и долгий производственный процесс превращает дешёвое сырье в очень дорогой конечный продукт — по цене пеностекло в несколько раз дороже конкурентов.

3. Экструдированный пенополистирол. Бесспорный лидер в вопросе утепления плоской кровли любого сооружения — от гаража до гигантского цеха или небоскрёба с оборудованной вертолётной площадкой. Многие эксперты, описывая технологию монтажа плоской крыши, другие варианты даже не рассматривают. И это абсолютно оправданно.

ЭППС, в народе «экструзия» или «пеноплекс» (нарицательное от самой популярной марки ПЕНОПЛЭКС), ближайший родственник строительного пенопласта. Изготавливается из тех же гранул полистирола, однако по иной технологии, в результате которой получается довольно тонкая, лёгкая, и при этом прочная и плотная плита с закрытыми ячейками. Внутри ячеек находится газ, который и препятствует передаче тепла, а также проводимости шумов. Разумеется, все эти показатели напрямую зависят от качества материала. Недаром в народ пошёл именно термин ПЕНОПЛЭКС, а не какая-то другая марка — это самое крупное в России производство ЭППС со стабильным качеством.

Достоинства ПЕНОПЛЭКСа для плоской кровли:

  • самый низкий коэффициент теплопроводности позволяет максимально защитить дом от потери тепла и изолировать крышу от избыточного нагрева (именно из-за этого обычно изнашивается гидроизоляция: рубероид постоянно подвергается сжатию от наружного холода и растяжению от тепла из помещения);
  • с помощью плит легко сформировать ровный и устойчивый уклон;
  • формирует монолитный теплоизоляционный контур без зазоров, а значит, и мостиков холода (для этого кромке плиты придают Г-образную форму);
  • высокая прочность и абсолютная влагонепроницаемость делают ПЕНОПЛЭКС идеальной основой для монтажа эксплуатируемой плоской кровли, а также позволяют сэкономить на пароизоляции;
  • устойчивость к химическим и биологическим воздействиям, а также широкий диапазон рабочих температур позволяют кровельному пирогу служить не менее 50 лет;
  • монтаж плитами ПЕНОПЛЭКС происходит довольно быстро по сравнению с другими видами утеплителей.

Недостатки этого материала, проявляющиеся при других видах работ, в данном случае не играют заметной роли.

Поэтому порядок монтажа плоской кровли по классической или инверсионной технологии мы рассмотрим именно на примере ПЕНОПЛЭКС.

Два рецепта кровельного «пирога»

Главное отличие двух способов — в месте, которое занимает гидроизолятор. В классической кровле он венчает всю конструкцию, а в инверсионной укладывается под утеплитель, выступая защитой плиты перекрытия, а не теплосберегающего слоя. Именно поэтому минеральной вате здесь не самое подходящее место — волокнистую плиту придётся тщательно оберегать от атмосферной влаги.

Классическая кровля (порядок снизу вверх):

  1. Пароизоляция изнутри помещения, если необходимо.
  2. Бетонная плита перекрытия (возможно устройство кровли поверх стропил, уложенных параллельно основанию)
  3. Уклонообразующая цементная стяжка или слой ПЕНОПЛЭКС, смонтированный под углом 2-4% на упорах (вырезаются из того же материала) или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  4. Утеплитель в один или более слоёв (в шахматном порядке). Производитель рекомендует прокладывать под плитами и поверх них специальный разделительный материал.
  5. Гидроизоляция — чаще всего прочный полимерный кровельный материал. Для варианта укладки прямо на ПЕНОПЛЭКС отлично подходит кровельная мембрана, например, Plastfoil.

Такой вариант «пирога» интересен, если вы не собираетесь использовать пространство плоской кровли. Классическая крыша — только крыша. Гораздо выгоднее немного усложнить этап монтажа, но в итоге получить прочное и функциональное пространство. Для этого нужна инверсионная кровля (порядок снизу вверх):

  1. Бетонная плита перекрытия или стропила
  2. Уклонообразующая цементная стяжка или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  3. Гидроизолирующая мембрана.
  4. Геотекстильный слой.
  5. Утеплитель в один или два слоя (в шахматном порядке).
  6. Противокорневой слой из геотекстиля.
  7. Балластный слой из гравия — он «прижимает» слои друг к другу, не давая смещаться. В случае устройства зеленой зоны, он же выполняет дренажную функцию.
  8. (По желанию) фильтрационный слой.
  9. (По желанию) почвенный слой.

Здесь представлен вариант очень популярной во всем мире «зеленой» кровли. Но почвенный слой можно заменить на керамическую плитку или террасную доску.

В данном случае теплосберегающий материал служит ещё и несущим, на него приходится основная нагрузка от оборудования, которое поставят на крыше, от веса и активного движения людей, ударная при падении на поверхность каких-то предметов и, конечно же, атмосферная. ПЕНОПЛЭКС — пожалуй, единственный доступный материал, который на это способен.

Разуклонка кровли цементно-песчаной стяжкой

Устройство разуклонки – необходимое мероприятие, обеспечивающее отвод талой и дождевой воды с крыши в приемные ливневые воронки. Задача стяжки – выравнивание поверхности, устранение трещин, создание уклона.

Без разуклонки на поверхности кровли будут скапливаться снежные массы и застаиваться вода, что через некоторое время приведет к деформации, повреждениям финишного покрытия и слоев пирога кровли, намоканию утеплителя, протечкам. Кроме того, на влажную поверхность прилипает пыль, быстро превращающаяся в грязевую массу – отличную среду для прорастания семян, занесенных ветром. Корневая система растений наносит серьезный вред не только кровельному покрытию, но также разрушает кирпичные и газобетонные стены.

Цементная стяжка по утеплителю.

Необходимость делать стяжку по утеплителю возникает в таких случаях:

  • Теплый пол.
  • Полы по грунту или на утепленном балконе, лоджии.
  • Значительная толщина стяжки при выравнивании пола в квартире под один уровень.
  • Необходимость в дополнительной звукоизоляции.

Делать (массово) такую стяжку стали относительно недавно. Поэтому, много фантазий и домыслов – технология до конца не отработана.

Все, что будет сказано дальше, это попытка разобраться в деталях стяжки по утеплителю, а не дать 100% технологию.

Еще прошло мало времени, чтобы накопилась информация об ошибках.

Какой утеплитель лучше?

Учитывая все подсыпки из керамзита и вермикулита, а также, различные добавки в раствор, экструдированный пенополистирол – самый популярный утеплитель. Его прочность не вызывает ни каких сомнений. Можно было бы на этом варианте и остановиться, но его цена заставляет искать альтернативы.

Укладка двух других утеплителей (каменной ваты и обычного пенопласта) на пол, под стяжку у многих вызывает опасения. Это происходит от незнания разновидностей (марок) этих материалов. Мятые куски пенопласта под ногами и минеральная вата в рулонах интуитивно подсказывают, что под слоем раствора они будут выглядеть еще хуже. Если увидеть наглядно прочность утеплителя, предназначенного для этого, то сомнения исчезают. Прочность впечатляет. Для стяжки в квартире этого больше чем достаточно:

Вторая панель (раздавленная колесом) заполнена мин ватой, небольшой плотности, которая применяется в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах. Не путать с образцами каменной ватой, предназначенными для плавающей стяжки. Нужно знать, хотя поверхностно, технологические характеристики материалов для укладки под стяжку и выбранного вами. Это для того, чтобы потом, не искать причину, почему стяжка прогибается.

У каждого бренда, занятого выпуском теплоизоляции, присутствует такой тип изоляции. Еще, он может проходить в наименовании, как звукоизолирующий материал для пола, под стяжку:

  • Так у Термолайф – это плиты «ТЛ Пол» и «ТЛ Пол-С».
  • У Технониколь – три вида таких плит: «Технофлор грунт», «Технофлор стандарт» и «Технофлор проф». У каждого свое назначения, свои характеристики и стоимость.
  • У ROCKWOOL – плиты «ФЛОР БАТТС», «STEPROCK ND», «STEPROCK HD».
  • У PAROC – плита «PAROC SSB 1» и «PAROC SSB 4».

У всех перечисленных изделий высокая плотность. От 110 кг/м³ (PAROC SSB 1) до 160кг/м³ (Stroprock). Еще один показатель – прочность на сжатие при 10 % деформации. Это значение разное, от 20 до 40 кПа (PAROC SSB 4).

Если сравнить стоимость замены (на больших слоях) цементной стяжки утеплителем, то получится примерно такое соотношение цен за условный кубический метр материала:

ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕН.

Замена частично слоя стяжки из ЦПС (2) листом экструдированного пенополистирола (4), на затратах почти, не отразится. Или возможно, незначительное удорожание. Но учитывая все факторы – доставку, трудозатраты на подъем и укладку, вес на перекрытие, утепление, то экструдер выигрывает с небольшим перевесом.

Экономия возможна только с использованием обыкновенного пенопласта (1). С базальтовой ватой (3) однозначно сказать нельзя. Значительный разброс цен.

Подсчеты приблизительны и зависят от качества материала, района доставки, особенностей производства работ в данном районе.

Толщина стяжки по утеплителю и нужна ли сетка.

В нормах по строительству DIN (ЕС) толщина стяжки на разделительном слое (в нашем случае утеплителе) должна быть не менее 35 мм.

Толщина стяжки по нормах DIN .

Во всех конструкциях компании КНАУФ это требование соблюдается. И армирующая сетка, как обязательное условие, не предусмотрена:

Только вот отсутствие армирования, вызывает опасения.

Но если разобраться, на примере стяжки по экструдеру (компания UZIN – Великобритания), то можно принять, что такое возможно:


Какие детали можно отметить:

  • Раствор густой и влажный. Он не похож на раствор полусухой стяжки. После разравнивания, смесь выдавила воду на поверхность. Это идеальная влажность раствора для стяжки. Такая стяжка лишена недостатков полусухой, когда в основании образуется рыхлая структура. В тоже время, она не трескается, как это часто происходит с обычной, мокрой.
  • Песок крупный, что способствует быстрой усадке и выдавливанию влаги на поверхность.
  • Возможно, используют добавки (пластификаторы) – вода, которую добавляют в смеситель- мутная, не природного цвета.
  • В основании положен экструдированный пенополистирол.

Но, такие условия не всегда можно выдержать. Практика показывает иные результаты и поэтому, есть другое мнение:

Как укладывать армирующую сетку, тоже, есть особенность. Можно сделать как здесь:

Если сетка лежит без перехлеста, появляются трещины вдоль стыка. Стяжка в таких случаях не работает единым куском.

Возможно, это никак не отразится на укладку ламината или линолеума. И возможно, как-то обозначится при укладке керамической плитки (выкрошится затирка в отдельных швах). Но это догадки. Если зафиксировать (фотография, видео) такие изменения на плитке, после укладки сетки в стяжку без перехлеста, то тогда можно делать выводы.

Укладка утеплителя под стяжку.

С укладкой утеплителя, тоже возникает много фантазий. Нужно ли крепить его к основанию? И чем крепить? Многие считают, лучше закрепить – хуже не будет. И крепят в зависимости от богатства фантазии: на клей, на монтажную пену с пластмассовыми дюбелями, просто на песок или щебень.

Интересное решение от КНАУФ по этой теме. Листы пенопласта укладывают на подсыпку из керамзита и керамзитового песка. Подсыпка – это такое себе, изобретение КНАУФ и имеет название «Засыпка для сборных полов».

Главное, на что нужно обратить внимание в этом процессе – подготовка основания из сыпучего материала с помощью алюминиевого правила. Длина инструмента и наличие хоть какого-то уровня на нем, позволяют получить хорошую ровную плоскость. Это необходимо, чтобы тонкие пенопластовые листы не ломались, а прочные ЭППС – не качались:

Засыпку можно заменить песком, а еще лучше ЦПС. Смесь с цементом лучше тем, что натянет из стяжки влагу и застынет. Ну, на всякий случай. Толщина выравнивающей подсыпки может быть минимальной, в пределах сантиметра. Тщательность подготовки основания позволяет укладывать плиты (с притиранием) без пустот. Тогда становится возможным решение делать стяжку по ЭППС без армирования.

Пленка под стяжку пола.

С пленкой, также путаница. Нужна ли она и где, на утеплителе или под утеплителем.

Если рассмотреть рабочие чертежи плавающих стяжек различных производителей, то разделительный слой из пленки устраивают только сверху минераловатных плит. Кто называет это пароизоляцией, кто плёнкой для предохранения утеплителя от затекания раствора.

А пенополистирол (рекомендации КНАУФ) накрывают подкладочной бумагой Schrenzlage. Это сульфатная Крафт бумага, с обеих сторон покрытая пленкой. Она не является гидроизоляцией или паробарьером и укладывается под монолитным наливным полом в соответствии с DIN 18560-2.

Похожие рекомендации по ограждению пенопласта от цементного раствора можно увидеть и в некоторых источниках. Причина – якобы, щелочная среда разрушает его. Как тогда быть с утеплением всех фасадов. Когда на открытую поверхность пенополистирола наносится смесь на основе цемента?

Еще одна деталь. KNAUF не рекомендует использовать пленку из-за образования складок. Возможно это маркетинговый ход – «лучше нашей подкладочной бумаги ничего не придумано». Но последний ролик (в конце статьи), где при заливке смеси Weber-Vetonit появляются складки на пластиковой сетке, наводит на размышления.

Аналогичные решения по выполнению звукоизоляции от «Технониколь» и «Ceresite»:

Какой можно подвести итог:

  • Церезит допускает устройство стяжки по минеральной вате без армирования, но с использованием свей смеси «Ceresite CN 175». При этом, толщина стяжки (судя из ролика) солидная – максимально допустимая для этой смеси- 60 мм.
  • Похожее решения есть у KNAUF.
  • Похожая конструкция звукоизоляционного пола у «Weber-Vetonit». Вместо пленки – геотекстиль. Толщина самовыравнивающейся стяжки «Weber-Vetonit 4310» 15 – 25 мм, «Weber-Vetonit 4350» 25 – 30 мм. Дополнительно выполняется армирование стекловолоконной сеткой WEBER R108.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector