Цементная стяжка по деревянным балкам - Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементная стяжка по деревянным балкам

Как сделать стяжку по деревянным перекрытиям. Стяжка по деревянным балкам

Все фото из статьи

Деревянные дома обычно возводятся полностью из дерева, включая и полы, чтобы сохранить единый стиль интерьера. Но половая конструкция из досок уступает по некоторым показателям бетонной плите, что в некоторых случаях приводит к принятию решения об усилении основания цементом. Тогда все древесные элементы удаляются, и осуществляется заливка бетоном.

В данной же статье мы рассмотрим те редкие ситуации, когда стяжка создаётся сверху дощатого покрытия без его ликвидации.

Цементная стяжка по деревянному перекрытию

Общие положения

Постройка из дерева не является статичным сооружением

Почему стяжка на деревянные перекрытия обычно не заливается? Всё дело в том, что древесина является подвижным материалом. Малейшие изменения коэффициента влажности или температуры вызывают увеличения или уменьшения объёма половой конструкции, её вытягивание или сокращение в любом линейном направлении, а также усадку.

Бетонная же плита после своего полного застывания практически полностью статична, и «живая» древесина при тесном контакте вызовет у неё сначала появление микротрещин, а в дальнейшем и более серьёзные деформации вплоть до разрушения. Поэтому обычно доски вместе с лагами попросту удаляются, чтобы не нести опасность новому полу.

Если же вам по какой-либо причине не подходит вариант с ликвидацией деревянного покрытия, то необходимо исключить контакт древесного основания с цементным монолитом. В данном случае своеобразный бетонный «поднос» будет тогда попросту «плавать» над и между элементами из дерева.

Одной из таких причин может быть, например, желание установки системы «тёплый пол». Тогда схема всей половой конструкции будет выглядеть так:

Стяжка пола в доме с деревянными перекрытиями поверх обогревательных элементов

ОбозначениеНаименование
1Чистовой половой слой
2Шнур нагрева
3Температурный датчик
4Полиэтиленовая плёнка, служащая разделителем между слоями
5Тепловая изоляция
6Цементная стяжка
7Защита от влаги
8Теплоотражающий слой
9Огнезащитный слой
10Армирующая сетка
11Пол из дерева

Совет: не следует приступать к заливке цемента ранее, чем через четыре года после укладки дощатого пола.В этот период древесина чрезмерно активна, и от негативных последствий не спасёт даже прослойка из полиэтиленовой плёнки.

Примечательно, что если вам требуется стяжка стен деревянного дома, то задача выглядит несколько иначе, и вам необходимо не столько изолировать два слоя, сколько их объединить. Для этого на доски предварительно наносится специальная обрешётка.

Фото обрешётки деревянной стены перед нанесением цементного слоя

Описание работ

Мы разберём наиболее простой вариант заливки бетонной стяжки поверх деревянного дощатого пола своими руками без монтажа обогревательных элементов. Но, освоив его тонкости, вы сможете уже самостоятельно вносить любые необходимые дополнения.

Инструкция состоит из нескольких последовательно выполняемых этапов:

Этап №1: подготовка основания

Обследование дощатого основания

  1. Демонтируем половые доски и исследуем состояние лаг.
  2. Повреждённые элементы заменяем.

Совет: рекомендуется добавить лаги, чтобы расстояние между ними не превышало сорока сантиметров, или даже заменить некоторые из них на стальные уголки.Ведь нагрузка на них после создания бетонного монолита значительно увеличится, и старая система опор может попросту не выдержать дополнительный вес.

  1. Обрабатываем всю древесину антисептиками.
  2. Пригодные к дальнейшему использованию половицы переворачиваем неистертой стороной вверх и устанавливаем на место, остальные же меняем на новые доски.

Этап №2: создание промежуточного слоя

В качестве материала выбираем полиэтиленовую плёнку благодаря наличию у неё нескольких важных положительных качеств:

  • Низкая цена. С учётом того, что вся затея весьма дорогостоящая, то лишняя экономия точно не помешает.
  • Абсолютно гладкая поверхность. Вдоль такого изоляционного слоя смогут беспрепятственно «ездить» как доски основания, так и цементная плита.
  • Влагонепроницаемость. Пористое дерево не сможет впитывать влагу из разведённого цемента, создавая «раковины».

Рулон полиэтиленовой плёнки

Этот шаг очень важен, так как является главным отличием от заливки обычной стяжки, позволяющим взаимодействовать бетону и дереву без последствий.

Совет: в процессе работ постарайтесь не допустить повреждения плёночного слоя, так как нарушение герметичности сведёт на «нет» все выполняемые им функции.

  1. Проклеиваем весь периметр демпферной лентой, которая оградит цемент от контакта с деревянными стенами и компенсирует его температурные расширения.

Образец демпферной ленты

  1. Замеряем длину комнаты и добавляем 40 см.
  2. Отрезаем в соответствии с выполненными замерами полотна и застилаем ими пол, соблюдая десятисантиметровый нахлёст и двадцатисантиметровый заход на стены.

Совет: рекомендуется выбирать максимально широкую плёнку, так как меньшее количество стыков позволяет достичь большей герметичности.

Доски, застеленные полиэтиленовой плёнкой

  1. Имеющиеся стыки проклеиваем монтажным скотчем.

Этап №3: создание маяков

Когда наносится бетонная стяжка по деревянным лагам, этот момент также имеет некоторые отличия. Присутствие плёнки делает невозможным применение саморезов для обустройства направляющих.

  1. На высоте 70 см по периметру помещения отмечаем условный горизонт.
  2. От него откладываем уровень чистового пола с учётом толщины предполагаемой стяжки, которая обычно составляет 5 см.

Графическая схема разметки уровня чистового пола

  1. На расстоянии 20 см от стены выкладываем параллельный ряд лепёшек из гипса.
  2. В них сверху вдавливаем маяки так, чтобы их верхняя часть была на уровне проведённой по стене линии. Процесс контролируем ватерпасом.

Классический алюминиевый маяк

  1. Через каждый метр прокладываем аналогичную линию направляющих.
  2. Сверху перпендикулярно кладём ровную рейку на деревянный пол со строительным уровнем, осуществляя дополнительный контроль. Ту следует также учитывать, что если осуществляется бетонная стяжка по деревянным балкам в бане, то необходимо соблюдать некоторый уклон в сторону стока.

Таким образом, плёнка у нас остаётся неповреждённой.

Этап №4: заливка

  1. Замешиваем раствор с помощью строительного миксера и специальной насадки-венчика в удобной ёмкости. Подойдёт следующее соотношение ингредиентов:
КомпонентСоотношение
Цемент1
Песок3
Вода2

Совет: рекомендуется добавить в замешиваемую смесь фиброволокно.Дело в том, что классическое армирование с помощью стальной сетки может повредить изоляционное покрытие, поэтому невозможно.Элементы же микрофибры позволят усилить стяжку и без него.

Фиброволокно для усиления бетонной стяжки

  1. Заливаем получившуюся смесь и правилом разравниваем по маякам.
  2. Через сутки снимаем маяки и заполняем получившиеся борозды раствором, также выравнивая и затирая.

Залитый бетоном деревянный пол

  1. Срезаем выступающие части плёнки и демпферной ленты.
  2. В течение процесса застывания цемента поливаем его водой, чтобы он смог набрать максимальную прочность.

Вывод

Заливка стяжки на деревянное основание отличается некоторыми особенностями, но вполне возможна своими силами. Наиболее важным моментом является создание промежуточного слоя между древесиной и цементом, который не позволит им в дальнейшем разрушать друг друга.

Залитый цементный пол в доме из дерева

Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы. Следуйте изложенным выше рекомендациям, и у вас всё получится!

Особенности деревянного пола под стяжку

Главным недостатком деревянных перекрытий является то, что дерево продолжает изменяться на протяжении всего срока эксплуатации пола. Под действием тепла и влаги по балкам могут пойти трещины, а так же дерево может вспучиваться и расслаиваться.

Категорически запрещено выполнять укладку по свежеуложенному деревянному полу, пола с бетонной основой. Даже по истечению многих лет деревянный пол продолжает давать усадку.

Совершенно иначе выглядит ситуация с бетонной основой. Она деформируется и усаживается только во время своего созревания, а в дальнейшем остается неизменной долгие годы.

Монолитное соединение по деревянному полу, пола с бетонной основой привело бы к скорому разрушению стяжки. Для обхода разрушительного эффекта была изобретена технология плавающей стяжки, при которой между перекрытиями расположен слой, позволяющий “жить” дереву и бетону по своим правилам.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам

Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.

Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).

С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.

Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.

Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.

После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.

Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.

Технология устройства наливного по деревянному основанию

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
  • Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
  • Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
  • Строительный пылесос;
  • Молоток и гвоздодер;
  • Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
  • Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
  • Демпферная лента;
  • Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
  • Широкий шпатель или ракля;
  • Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой;
  • Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
  • Игольчатый валик для прокатки смеси;
  • Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

  1. Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
  2. Подождать 28 дней, пока он высохнет.
  3. Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
  4. Установить маяки.
  5. Залить второй слой стяжки.
  6. Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

Общие положения

Постройка из дерева не является статичным сооружением

Почему стяжка на деревянные перекрытия обычно не заливается? Всё дело в том, что древесина является подвижным материалом. Малейшие изменения коэффициента влажности или температуры вызывают увеличения или уменьшения объёма половой конструкции, её вытягивание или сокращение в любом линейном направлении, а также усадку.

Бетонная же плита после своего полного застывания практически полностью статична, и «живая» древесина при тесном контакте вызовет у неё сначала появление микротрещин, а в дальнейшем и более серьёзные деформации вплоть до разрушения. Поэтому обычно доски вместе с лагами попросту удаляются, чтобы не нести опасность новому полу.

Если же вам по какой-либо причине не подходит вариант с ликвидацией деревянного покрытия, то необходимо исключить контакт древесного основания с цементным монолитом. В данном случае своеобразный бетонный «поднос» будет тогда попросту «плавать» над и между элементами из дерева.

Одной из таких причин может быть, например, желание установки системы «тёплый пол». Тогда схема всей половой конструкции будет выглядеть так:

Стяжка пола в доме с деревянными перекрытиями поверх обогревательных элементов

ОбозначениеНаименование
1Чистовой половой слой
2Шнур нагрева
3Температурный датчик
4Полиэтиленовая плёнка, служащая разделителем между слоями
5Тепловая изоляция
6Цементная стяжка
7Защита от влаги
8Теплоотражающий слой
9Огнезащитный слой
10Армирующая сетка
11Пол из дерева

Совет: не следует приступать к заливке цемента ранее, чем через четыре года после укладки дощатого пола.
В этот период древесина чрезмерно активна, и от негативных последствий не спасёт даже прослойка из полиэтиленовой плёнки.

Примечательно, что если вам требуется стяжка стен деревянного дома, то задача выглядит несколько иначе, и вам необходимо не столько изолировать два слоя, сколько их объединить. Для этого на доски предварительно наносится специальная обрешётка.

Фото обрешётки деревянной стены перед нанесением цементного слоя

Какой способ лучше применить?

Между деревом и монолитом необходимо проложить влагоизолирующий слой

Для большей надёжности используется метод «несвязной» стяжки для деревянного пола. При этом наблюдается её изолированность от напольного покрытия и стен.

Предварительно пол выравнивается. Создаётся влагонепроницаемая преграда между движущейся частью пола и монолитом.

Для этого используется:

  • плотная полиэтиленовая плёнка;
  • материал в виде демпферной ленты, которую фиксируют внизу стены и пола;
  • вспененный полистирол;
  • рубероид;
  • материал, пропитанный битумом.

Древесину обязательно нужно обработать антисептиком и нанести слой гидроизоляции желательно из битумной мастики. Дальше можно настилать плёнку, оставляя выступ в 20 см на стенах и обязательно делая нахлёсты. Их проклеивают скотчем, добиваются полного отсутствия стыков, дырок и морщинок. О том, как сделать стяжку на деревянном основании смотрите в этом видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector