1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементное молоко для фундамента

Монолитный фундамент из бетона своими руками

Если вы собрались строить дом, то в первую очередь вы должны обеспокоиться вопросом о фундаменте. Есть несколько вариантов, один из них – фундамент монолитный. Он может быть простой и армированный. Последний часто называют железобетонным.

Схема монолитного фундамента.

Существует также бутобетон – это бетон, в который при укладке были добавлены камни из расчета до 30-40%. По своим качествам, в частности прочности, бутобетон не уступает бетону, но его использование во многом сократит расход цемента на монолит фундамент, а значит и уменьшит общую стоимость строительства. Простые фундаменты монолитные изготавливаются из бетона марки 50 и более.

Если вы строите монолитный бетонный фундамент своими руками, то вам необходимо будет соорудить опалубку из деревянных досок или щитов.

Стенки котлована можно использовать в качестве опалубки, только если сделана предварительная изоляция рубероидом или специальной пленкой, иначе грунт начнет впитывать в себя цементное молоко, из-за чего монолитный фундамент значительно потеряет в своей прочности. Поэтому не исключайте возможность того, что на каком-то этапе вам все же придется обратиться к помощи специалистов.

Готовые виды

Сегодня можно вести строительство фундамента не только при помощи раствора собственного приготовления. Широкий ассортимент представленной продукции позволяет выбирать сухую смесь, в составе которой присутствуют самые различные компоненты, позволяющие улучшить эксплуатационные качества основания.

На стоимость бетонных смесей и растворов оказывают влияния следующие факторы:

  • марка смеси,
  • удаленность объекта от бетонного завода,
  • наличие в составе противоморозных добавок или пластификаторов.

С учетом процентного соотношения главных компонентов товарные бетоны подразделит на марки прочности. В этом случае необходимо придерживаться одного четкого правила: чем больше добавлять цемента и меньше жидкости, то полученный раствор будет обладать высокими показателями прочности.

Каков состав тяжелого бетона можно узнать из данной статьи.

Имено поэтому на марку раствора в данном случае влияет водоцементное отношение. Избыточная жидкость оказывает отрицательный эффект на марку прочности. Сегодня особым спросом пользуются следующие производители сухих смесей для приготовления раствора:

  1. Бетон- Л – 3000 – 4000 рублей.
  2. Бетонснаб – 2700-5200 рублей.
  3. Штарком – 2800- 4500 рублей.
  4. Бетонспб – 3200-4300 рублей.

При возведении фундамент очень важным остается правильно подобранный раствор и входящие в него компоненты. В этом случае необходимо читывать климат местности, тип грунта и вид самого основания.

Каков удельный вес бетона в 1 м-3 указан в данной статье.

У вас есть право выбора – вы можете купить готовый состав или же приготовить вес своими руками. Для тех, кто хочет сэкономить лучшим вариантом остается собственное приготовление. Кроме этого, вы точно будете уверенны в качестве полученного раствора, так как все компоненты были добавлены вами собственноручно.

Технология послойного бетонирования

Существует два метода послойной укладки раствора — «горячий шов» и «холодный шов».

«Горячий шов» — это технология, при которой время между укладкой прослоек составляет менее 12 часов.

Ее суть состоит в сохранении подвижности залитого слоя на момент укладки новой смеси:

  • после заливки 1-ой части на ее поверхность укладывают рубероид, полиэтилен или другой гидроизоляционный материал;
  • менее чем через 12 часов с поверхности первого слоя удаляют цементное молоко — серую жидкость, выступившую на поверхности за время простоя. Цементное молочко не позволит слоям крепко сцепиться, поэтому его удаление обязательно;
  • после этого можно проводить укладку следующей части.

Строгое соблюдение временного интервала — важное условие.

В противном случае материал пойдет трещинами из-за разной скорости твердения слоев.

«Холодный шов» — метод послойной укладки бетона, при котором перерывы между заливкой слоев составляют несколько дней. Перед укладкой каждой новой прослойки необходимо дождаться, чтобы предыдущая смесь затвердела по всей толщине. Если высохла только поверхностная корка, а под ней остался подвижный раствор, впоследствии это приведет к появлению трещин. Укрывать рубероидом забетонированную площадку не требуется. Высыхание бетона при использовании метода «холодный шов» происходит естественным путем.

Этапы устройства:

  • Выравнивание основания
  • Устройство песчано-щебеночной подготовки с вибротрамбованием
  • Устройство бетонной подготовки (min 50мм). Бетонную подготовку можно заменить на укладку водонепроницаемой мембраны типа «Изостуд» – такая мембрана достаточно прочная на разрыв, и она не позволит просачиваться грунтовым водам снизу, а из фундамента не «убежит» цементное молочко
  • Изготовление арматурного каркаса и установка его в проектное положение
  • Прокладка необходимых инженерных коммуникаций, труб
  • Сборка и установка опалубки, установка закладных проходов, хомутов, деталей
  • Заливка бетона в опалубку с постоянным уплотнением глубинными вибраторами
  • Уход за бетоном
  • Снятие опалубки
  • Уборка строительного мусора


Подбетонку можно заменить мембранной гидроизоляцией. Главное — герметичное выполнение стыков (На фото — объект House Concept)

Но этим работы по устройству фундамента не заканчиваются. Необходимо будет выполнить его гидроизоляцию. А в дальнейшем – утепление и облицовку.


Обмазочная гидроизоляция фундамента (Комарова, House Concept)

Технология гидроизоляции плитного фундамента методом наплавки

Гидроизоляцию плиты под подошвой плёнками и тонкими полимерными мембранами выполняют только при наличии жёсткого прочного основания, роль которого исполняет бетонная подготовка. Это плита толщиной не более 10 мм, залитая из тощего бетона прямо по грунту.

  • Поверхность перед монтажом гидроизоляции зачищается от грязи, пятен и цементной плёнки, при необходимости промывается с помощью керхера и высушивается. Имеющиеся трещины и раковины заделываются ремонтным раствором, после чего вся поверхность обрабатывается праймером (грунтовочным составом).
  • Наносить его на основание можно при влажности бетона не более 4%, одного слоя обычно достаточно. Нужно дождаться полного высыхания праймера (на приложенном к нему тампоне не должно оставаться следов), после чего можно приступать к монтажу битумно-полимерной мембраны.
  • Перед раскаткой рулонов на основании необходимо выполнить разметку, основная задача – избежать смещения полотен в торцевых швах. Если на улице температура ниже +15 градусов, мембрана должна отлежаться в тёплом помещении не меньше суток. Непосредственно перед укладкой рулоны раскатывают на подбетонке, и дают им время распрямиться. Раскатку производят в одном направлении.
  • Наплавный способ предполагает использование газовой горелки, пламенем которой оплавляется тыльная сторона полотна и подогревается основание. Нагрев производится равномерно, что помогает избежать неприклеенных мест. О достаточности нагрева сигнализирует индикаторный рисунок на нижней поверхности плёнки.
  • Основным признаком правильно произведённого приклеивания является лёгкое вытекание разжиженного битума из-под продольной кромки полотна. Боковые нахлёсты полотен должны быть не менее 100 мм, торцевые – 150 мм. Гидроизоляция выполняется в два слоя, полотна верхнего ряда раскатываются в том же направлении, что и нижние, но со смещением швов.
  • Площадь гидроизоляционного ковра должна быть больше площади основной фундаментной плиты, которая будет заливаться поверх него. После того, как опалубка будет удалена, придётся гидроизолировать ещё и вертикальные поверхности, для чего нужно сделать правильные примыкания.
  • Для этого между горизонтальной и вертикальной поверхностью под углом 45 градусов делают бортики из модифицированного пескоцементного раствора. Переход получается плавным, остаётся приклеить мембрану на вертикальную поверхность цоколя, охватив и ступенчатый край плиты.

Если цоколь у плиты не монолитный, а выкладывается из кирпича или бетонных блоков, свободный край гидроизоляционного ковра можно завернуть и приклеить сначала на вертикальную поверхность торца плиты, а потом завести его на верхнюю горизонтальную поверхность так, чтобы мембрана оказалась под кладкой. В месте примыкания цокольных стенок к плите нужно тоже сделать бортик из эластичного раствора, после чего можно приступать к вертикальной гидроизоляции цоколя.

Устройство опалубки для фундамента

Устройство опалубки имеет множество нюансов, и чтобы поговорить подробно, без монографии с километровым списком норм и правил не обойдешься.

Вот и начнем с простейшего. Само понятие опалубки появилось вместе с изобретением бетона. Материал природный, живой, и вследствие этого предсказуемый не стопроцентно, бетон потребовал себе форму для заливки и последующего превращения в камень. Достаточно прочную форму, поскольку плотность бетона, применяемого для устройства оснований, находится в границах от порядка от двух до двух с половиной тонн на куб. Соответственна и сила давления на опалубку при застывании бетонной смеси.

И неважно, если дом в плане прост, не имеет сложной конфигурации или переменной этажности. Любое отклонение выполненного фундамента от осей, любые огрехи в размерах и форме могут привести в будущем к появлению трещин, крену, просадке, и в апофеозе – к разрушению. А из этого следует то, что опалубка должна быть не только выставлена строго по проекту, в допусках не более нескольких сантиметров, но и удержать заданную форму до тех пор, пока залитая смесь бетона не превратится в монолит.

Несъемная опалубка

В настоящее время все больший интерес вызывает несъемная опалубка. Этот вид опалубки имеет много преимуществ перед классической съемной, или временной опалубкой. Это совмещение технологий – одновременно и прочное основание, и защита от воды, и теплоизоляция, и идеальная геометрия. Также простота устройства, и не нужно ничего демонтировать. Основной недостаток – на сегодняшний день несъемная опалубка обходится недешево.

Несъемная опалубка разработана в нескольких вариантах. Наиболее распространена опалубка в виде плит и блоков из пенополистирола, реже используют щиты из фибролита, сформованные из смеси магнезита, портландцемента и деревянной щепы или стружки, которая проходит специальную обработку, для защиты от возгорания и влаги. Все виды несъемной опалубки обладают водоустойчивостью, не горят, выполняют задачу пароизоляции и теплозащиты, что особенно важно для районов с холодным климатом. Несмотря на свою легкость, блоки из пенополистирола достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку от бетонной смеси при заливке и уплотнении.

Благодаря простоте сборки и легкости элементов -– пенополистирольные блоки собираются как детский конструктор – экономится время и силы. Это важно, поскольку именно монтаж опалубки занимает большую долю времени в процессе устройства фундамента, ведь необходимо обеспечить ее целостность, чтобы бетон не утекал сквозь щели и не терял цементное молочко. Всяческие распорки, подпорки и прочий крепеж, ставящийся для того, чтобы бетон не выдавил опалубку – та еще головная боль.

Технология заливки бетона в несъемную опалубку обычна. Лучшим вариантом является заливка за один раз, когда перерывы в бетонировании составляют не более получаса, в таком случае не будет рабочих швов в монолите. Заливка должна выполняться послойно, с уплотнением каждого слоя вибратором или просто штыковкой при помощи арматурного стержня или лопаты. Годятся любые подручные средства, главное – выгнать из бетонной смеси воздух.

К минусам опалубки из пенополистирола приходится отнести необходимость выполнения дополнительной гидроизоляции, небольшой срок службы – около двадцати лет, а потом ее надо делать заново. Причем эффективность тепло- и гидроизоляции будет снижаться постоянно в процессе эксплуатации. Еще минус – пенополистирол тепла не любит, и если дом выстроен с подвалом, то поверхность опалубки, установленной на внутренних стенах, будет испарять стирол. Последствия этого процесса с точки зрения экологии и здоровья еще недостаточно изучены, мнений специалистов существует много, но говоря просто, в житейском смысле, это – хорошего ничего. Ну и насчет теплоизоляции, если честно. С боков все прекрасно, но ведь неизолированная подошва фундамента даст не мостик холода, а целый мостище, фронт, что практически перечеркнет всю боковую теплозащиту нижнего яруса. Когда производители пенополистирольных опалубочных блоков делают рекламный акцент на великолепной теплоизоляции своей опалубки, про подошву фундамента они скромно умалчивают, и их можно понять.

Но главный недостаток – это высокая цена пенополистирольных блоков, и решает тот, кто строит!

Съемная опалубка

Наиболее популярен вариант – съемная опалубка, выполненная из листовой фанеры, обрезной доски толщиной не менее 25мм, и бруса. Также необходимы для обустройства будут различные крепежные и усиливающие элементы — стяжки, шпильки, распорки. Сборка такой опалубки несложна, предполагает творческий процесс и возможность применения подручных материалов. Главное — не увлечься творчеством и экономией, и помнить основы. Фундамент должен быть залит без отклонений в осях, плане и по высоте, бетон должен остаться в конструкции, а не убежать в зазоры и щели. И также же не потерять часть воды, входящей в рецепт смеси и необходимую для гидратации. А поскольку древесина, даже свежая, воду впитывает прекрасно, необходимо обеспечить защиту бетона от обезвоживания, применив, например, полиэтиленовую пленку. Или же применить в качестве щита опалубки ламинированную фанеру, которая дороже, но отлично очищается и может послужить многократно.

Цена материалов для деревянных элементов опалубки, а также инструмента для их обработки, сравнительно невелика. Элементы из дерева просты в установке, их можно изготовить практически любой формы и размера, поэтому они позволяют выполнить опалубку любой конфигурации.

Основные элементы деревянной опалубки – это щиты, поддерживающие конструкции, выполненные в виде рамок, стоек, подкосов и стяжек. И крепление. Для крепления используют скрутки из проволоки. Толщина применяемых досок 25, 30, 40 или 50мм, в зависимости от высоты и размера в плане заливаемого фундамента.

Поверхность для опалубки должна быть подготовлена с тщательным выравниванием. Опалубка выставляется строго по размерам проекта, погрешность не должна быть более нескольких сантиметров. Важно выдержать вертикальность и горизонтальность установки щитов при помощи отвеса и уровня, ставятся щиты плотно на подготовленное основание. Чем ровнее и глаже внутренняя поверхность щитов, тем лучше качество получаемой бетонной поверхности. Щели до 3мм допустимы, поскольку при предварительном смачивании щитов доски разбухают. Щели более 5мм необходимо законопатить паклей или забить рейками. Цементное молочко нужно беречь, от него зависит напрямую прочность получаемого бетона. Длина щита от 2 до 3 метров считается оптимальной. Щиты сбиваются гвоздями, причем шляпки будут внутри опалубки, а торчащие концы гвоздей нужно загнуть. При использовании шурупов (применяются 45мм и 75мм) сборка будет проще, и экономней, поскольку детали после разборки сохранятся в лучшем виде.

Основное, что нужно учесть, это обеспечение устойчивости опалубки на изгиб. Как страховка надежности могут быть использованы дополнительные распорки, связи и стяжки. Кроме того, при любой форме и размерах фундамента в плане рекомендуется устанавливать дополнительные распорки с внешних сторон с шагом 1 метр.

Масса бетона будет давить на опалубку изнутри, и основное давление по закону физики приходится на нижний ярус. Поэтому снаружи щиты дополнительно фиксируют колышками снизу. Необходимость установки упоров, укосин и др. элементов крепления решается индивидуально. Если высота фундамента 20-25 см, возможно ограничиться только колышками. При высоких фундаментах, до 80 см, кроме упоров целесообразно применить для стяжки хомуты, которые надеваются поверх опалубки.

В некоторых случаях обходятся без опалубки. Если грунт участка плотный и твердый достаточно, бетонная смесь может заливаться прямо в вырытую траншею, стенки которой предварительно хорошо смачиваются водой. Верхние ярусы в таких случаях ставятся уже на поверхности грунта. Но такой вариант — редкость.

Установка опалубки

Еще раз порядок действий:

  1. Подготовить основание. В зависимости от проекта, это может быть песчаная подготовка, стяжка из тощего бетона, или же просто уплотненный грунт. Основное условие – поверхность должна быть выровнена, так как опалубка устанавливается плотно к грунту и должна сохранять вертикальность.
  2. Разметка. Линии разметки должны соответствовать проектным, контрольные точки фиксируются надежно.
  3. Смонтировать и закрепить направляющие доски, проверить их вертикальность и горизонтальность при помощи отвеса и строительного уровня.
  4. Установить подготовленные щиты, или, не допуская щелей, сбить конструкцию из досок, при этом обеспечить гладкость внутренней поверхности.

Непосредственно перед бетонированием деревянную опалубку нужно смочить водой.Качественно сделанная опалубка обеспечит правильную форму и прочность первой несущей конструкции вашего дома.Следующая операция – установка в опалубку арматурного каркаса.

Как усилить фундамент с помощью буроинъекционных свай?

Способ используют для увеличения проектной нагрузки. Для этого производится пропитка грунта цементом под основанием и возле его глубоких стен, например, в домах с подвалами.

Для усиления фундамента буроинъекционными сваями используются такие сваи с наружным диаметром не более 300 мм. Обычно сваи делаются буровой штангой с устройством пустотелого канала в центре по ее оси.

Через канал в процессе бурения подается самотеком или под давлением от 100 до 200 атмосфер суспензия на полимерно-цементной основе или цементно-песчаный раствор с повышенным содержанием цемента и воды (если грунт не переувлажнен). Частички цемента, полимеров и песка проникают в грунт, разрыхленный при бурении, и являясь связующим, образуют с его массой бетонный раствор, который перемешивается в процессе окончания бурения. Часто в таких случаях буровую штангу оставляют в скважине, и этим свае придается дополнительная прочность.

Усиление малозаглубленной ленты производят парными или одиночными сваями.

Возле фундаментной плиты ленты или в ней самой алмазной коронкой прорезаются отверстия чуть больше диаметра бурового шнека. Бурится вертикальная или наклонная скважина, устанавливается арматурный каркас и бетонируется с обязательным тщательным вибрированием бетонного раствора.

При парных сваях в бетонной стене сверлятся отверстия под горизонтальные прутки арматуры, которые включают в арматурные каркасы упрочняющих свай.

В случае наклонных скважин часто их устраивают и со стороны подвалов здания. Тогда используется малогабаритный бурильный станок.

Так же производится и усиление фундамента под ФБС.

В очень неустойчивых грунтах инъекциями цементного раствора в грунт под подошвой можно «расширить» ее зону опирания от 30 – 80% до 2 – 3 раз. И после усиления старых фундаментов спокойно на двухэтажном доме начала или середины прошедшего века достроить еще три облегченных этажа.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector