0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать проем для межкомнатной двери

Размеры дверного проёма.

В данной статье приведён пример вычисления дверного проёма и таблица основных дверных проёмов. Опираясь на данный пример вы научитесь рассчитывать любой дверной проём.

Что-бы научиться рассчитывать дверной проём необходимо знать стандартные размеры дверей.
Основные размеры дверей: 600, 700, 800, 900, 1000 мм.
Ширина самой распространённой межкомнатной двери 800 миллиметров. Двери на кухню 700 мм (600 мм для современной мебели может оказаться недостаточно). Двупольные двери в гостиную собираются из двух по 600 мм либо из двух по 700 мм.

Рассчитаем дверной проём

Рассчитаем дверной проём для двери шириной 800 мм. Прибавим ширину дверной коробки, зазоры между коробкой и дверью. Ширина зазора от двух до четырёх миллиметров. Нам понадобится среднее значение — 3 мм. Полотно дверных коробок производится из натуральной древесины, либо из прессованных опилок. Поэтому толщина может немного отличаться. Разница составляет от пяти до десяти миллиметров. Для вычисления дверного проёма примем максимальную толщину коробки — 40 мм. Вычтем четверть. (40 — 10 = 30)

Размеры, учтённые при расчёте дверного проёма:
30 — толщина полотна дверной коробки.
3 — зазор между дверью и коробкой.
15 — пустота для монтажной пены.
800 — ширина дверного полотна.
2000 — высота дверного полотна.

Рассчитаем ширину дверного проёма:
30 + 30 + 3 + 3 + 15 + 15 + 800 = 896 (округлим до 900 мм).

Рассчитаем высоту дверного проёма с порогом:
Важно помнить что для дверей с порогом и без него разница высоты дверного проёма 10 миллиметров, так как мы оставим стандартный зазор под дверью — 20 мм.
30 + 30 + 3 + 3 + 15 + 2000 = 2081 (округлим до 2080 мм).
Для двери шириной 800 миллиметров нужен дверной проём высотой 2080 мм., шириной 900 мм.

Проверим перекроют-ли наличники дверной проём:
Минимальная ширина наличника 60 мм. Прибавим по наличнику с каждой стороны, учитывая минимальное расстояние от двери до наличника ( 5 мм).
60 + 5 + 60 + 5 + 800 = 930 миллиметров.
30 + 3 + 60 + 5 + 2000 = 2098 миллиметров.
Следовательно при учёте максимальной толщины дверной коробки и минимальной ширины наличника наш дверной проём закроется.

Размеры дверных проемов: как изменить правильно

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это двухстворчатые двери, о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

    Ширина. Здесь все просто, и чтобы правильно определить нужную ширину дверного проема, следует к ширине полотна прибавить толщину дверной коробки и по паре сантиметров на зазоры между дверным блоком и проемом. Теперь в цифрах. Предположим, что мы имеем дверное полотно шириной 800 мм, толщина дверной коробки 20 мм. В итоге получаем – 800 мм + 40 мм (толщина коробки слева и справа от полотна) + 40 мм установочные зазоры или, как их принято называть, зазоры на пену (тоже по 20 мм с каждой стороны дверного блока). Что получаем? А получаем то, что для дверного полотна шириной 800 мм необходим дверной проем в пределах от 880 мм до 900 мм.

Размеры дверных проемов фото

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

  1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
  2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

  1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
  2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
  3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

    Как уменьшить дверной проем по высоте или ширине на небольшое расстояние (до 100 мм не более)? В большинстве случаев такие зазоры распределяются на две стороны проема – вне зависимости от материала стены, в проем можно нашить рейку или доску толщиной до 50 мм. В принципе, такой размер можно нарастить и с помощью штукатурки, но, как говорится, зачем марать руки, если можно использовать более чистую технологию? Условие здесь только одно – рейка или доска должна быть надежно закреплена дюбелями. Кроме того, если уменьшать проем приходится на незначительное расстояние, вместо бруса можно применить гипсокартон, полосы которого просто приклеиваются к проему. Здесь следует понимать, что слой клея не должен быть слишком большим – максимум до 20 мм.

Как уменьшить дверной проем

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Как подготовить проем для установки межкомнатной двери?

Не торопитесь с покупкой новой двери и погонажа, если работа по подготовке дверного проема еще не была завершена. Ключевую роль в выборе правильных комплектующих играет точный замер готового прохода. На какие этапы распадается работа по подготовке проема для установки новой межкомнатной двери:

10. Выравнивание и штукатурка «голого» отверстия в стене до идеальной П-образной формы с использованием уровня:

Затем, когда проем стал идеально ровным, проверьте его. Толщина стен с обеих сторон должна быть одинакова, а также она не должна различаться по длине дверного прохода. Верхняя линия должна быть строго параллельна полу. Малейшие ошибки выравнивания могут перекосить будущую дверь, поэтому к этому моменту нужно отнестись с особой скрупулезностью.

Хорошая самостоятельная работа по демонтажу и подготовке к установке новой двери сэкономит немало денежных средств, поэтому есть смысл познакомиться с данной техникой поближе. Если же вы не можете доверять себе в таких вопросах или же не желаете тратить время и силы на эту процедуру, то специалисты могут с легкостью произвести эти работы за вас. Гарантиякачества при этом будет достойным основанием переложить работу на профессионалов.

Произведите замеры получившегося проема и обратитесь к специалистам, которые помогут подобрать дверь и погонаж соответствующих габаритов. Заметьте, что напольное покрытие должно быть учтено при осуществлении замеров, так как оно тоже имеет определенный объем. К моменту установки двери пол следует как минимум выровнять, чтобы высота при замерах была одинакова во всех областях проема.

Зачастую случается, что дверной проем не годится ни для одной из стандартных дверей. За счет подпила полотна или дополнительной ширины доборов не всегда можно скорректировать материалы под имеющееся отверстие. Работа по сужению или расширению самого проема может быть произведена сотрудниками компании ( зависит от сложности работ), в которой вы приобретаете дверь и фурнитуру. Для ситуации, когда необходимо сужение прохода для установки двери, приберегите дополнительные отделочные материалы, поскольку наличники не всегда способны закрыть получившийся пробел между проемом и коробкой.

Установка Межкомнатной Двери В Широкий Проем

Чтоб установка дверей своими руками осуществилась с хотимым результатом, следует знать технологические аспекты и изучить полезные советы опытнейших мастеров. Тут вы отыщите и то и это.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать верно и отменно

Посреди прародителей дверных конструкций были незамудреные экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Может быть, хозяева старого жилища считали, что тоже устанавливают двери. Но после изобретения петель необходимость раз в день неоднократно заслонять ими просвет совсем отпала. На данный момент входные и межкомнатные «ограничители» личного места монтируют один раз, но на десятилетия. Для воплощения чего обладатели пригородной принадлежности часто обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей своими руками может быть не только лишь удачным, да и экономичным предприятием. Необходимо только изучить технологические аспекты и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве 1-го лица.

Лаконичный обзор грядущих работ + подготовка

Дверь, естественно, не сверхсложная техно система, да и не обычная доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без излишних усилий запираться, не раскрываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтоб конструкция достойно управлялась с обязательствами, самостоятельному домашнему мастеру необходимо будет:

  • собрать коробку – несущую базу конструкции;
  • оснастить полотно и коробочный брус требующейся для использования фурнитурой – петлями, обычной ручкой либо защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
  • совершенно выставить и закрепить в просвете коробку;
  • навесить полотно, по мере надобности выполнив подготовительную регулировку;
  • отделать наличниками итог труда.

Не считая первых 2-ух шагов, первенство меж которыми технологиями не продиктовано, все другие деяния нужно проводить в точной последовательности, за ранее выяснив, как верно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластмассовых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в просвете. С ними все ясно.

Разглядим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взглядом мастера в виде набора коробочных древесных брусков случайной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – более тщательный и ответственный процесс. Мельчайшие отличия в ее сборке повлекут, как минимум отягощения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном шаге нужно запамятовать о лени, и проводить все измерения с особенным тщанием практически семь раз.

Хозяева, желающие узнать, как установить дверь своими руками в просвет межкомнатной перегородки, в состоянии сделать базу без порога в форме литеры П. Для этого будет нужно три бруска:

  • притворная стойка (она же брус);
  • петельный брус;
  • притолочная планка.

Если есть желание сделать базу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет припоминать прямоугольник.

  • точно вымерить размер проема и полотна;
  • высчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
  • верно отпилить и соединить отдельные бруски в единое крепкое целое.

Толщина без помощи других закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры нужно делать одной рулеткой. Измерять и полотно, и просвет по длине с левых и правых сторон раздельно, не полагаясь на неотклонимую их «зеркальность». Выявленные отличия непременно учитываются в предстоящей работе.

Что учитывать при замерах:

  • С наружных сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
  • С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
  • Меж нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом нужно бросить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Подготовка дверного проема перед установкой межкомнатных дверей

Главные требования, которые нужно соблюдать при подготовке дверного проема для установки дверей.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. Застыл, Установка, ПРОЁМ И УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОТ АЛЕКСЕЯ ЗЕМСКОВА.

https://zemsmarket.ru/ — Приобрести Наилучшие ИНСТРУМЕНТЫ — ЗАКАЗАТЬ ДИЗАЙН И РЕМОНТ https://zems.pro/ —

Точки для отпиливания вертикальных стоек, другими словами реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостающих габаритах проема, его необходимо прирастить. Если просвет очень велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше пользоваться торцовочным станком, но в качестве кандидатуры подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции разработка установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два метода соединения частей коробки:

  • С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Достаточно непростой вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда кропотливо выполненная состыковка смотрится очень прекрасно. Для соединения частей употребляются шурупы. Отверстия для их сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под саморезы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заблаговременно, чтоб избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с поперечником, равным 3/4 поперечника устанавливаемого крепежа. Шурупы для дверей МДФ необходимо подобрать с вырезкой по всему стволу до головки.
  • С углом запила в 90º. Самый обычной метод, для воплощения которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной полосы брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками 2-мя шурупами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, необходимо держать в голове, что меж притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для 2-ух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку необходимо на горизонтальной поверхности. Подходят два поставленных рядом стола либо пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Облагораживание внутреннего места сопровождается неотклонимым шагом крепления многофункциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в критических случаях входные двери должны раскрываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми либо левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Но приобрести на данный момент можно устройства, не требующие срезания шпона либо ламинированной поверхности под флаг на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариантами в обе стороны по 5 см. Если употребляется 3-я петля, ее располагают в 50ти см от верхней полосы полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. Другими словами, от верха петельного бруса необходимо отойти не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флага заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как делается врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большая часть самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней укреплять фурнитуру до сбора коробки, потому что на петельном брусе необходимо тоже избрать шпон под петли. Но данную операцию можно провести и на собранной базе.

Также, полезно будет поглядеть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет владелец. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в просвете

Бывалые мастера, отлично понимающие, как верно установить дверь, советуют анкера, используемые для фиксации коробки в просвете, закрывать сверху флагами петель и ответной планкой замка.

На 3-х массивных и длинноватых шурупах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать к тому же пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания саморезов в коробочный брус из МДФ необходимо сделать подготовительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить древесную дверь, заблаговременно кернить отверстия в брусе и полотне не надо. Сверлить короб из древесной породы можно без подготовительной подготовки.

  • Собранную на горизонтальной поверхности дверную базу аккуратненько (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в просвете.
  • Чтоб меж коробкой и окружающей ее стенкой осталась нужный для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
  • Завинчиваем шурупы впотай.
  • Выравниваем базу по вертикальным и горизонтальным фронтам, проверяя положения уровнем и отвесом. Отличия исправляем методом ослабления либо завинчивания шурупов.
  • Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора меж коробочным брусом и полотном.
  • Коробку вдоль грядущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
  • Заполняем все полости вокруг коробки-основы проф монтажной пеной с дозатором.

Запенивать лучше в несколько приемов с учетом всех советов производителя и степени разбухания состава. Дверью не надо воспользоваться, пока пена совсем не застынет.

Сейчас можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками для вас удалось. И опыт получен, и впереди много просветов, ожидающих рачительной хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не очень представительные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться раздельно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector