1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой фундамент самый дешевый

Какой фундамент дешевле. Какой фундамент самый дешевый

Популярные материалы

Today’s:

Какой фундамент дешевле. Какой фундамент самый дешевый

Стоимость фундамента, пожалуй, является одним из наиболее важных факторов при строительстве дома. Как показывает практика строительства загородных домов, на возведение фундамента затрачивается примерно 30% денежных средств от общей стоимости строительства. Поэтому перед началом возведения фундамента следует задуматься над тем, как можно сэкономить на строительстве дома не во вред его качеству.

Стоимость основания зависит от нескольких ключевых моментов, главный из которых является тип фундамента. На сегодняшний день существуют следующие типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Самым дешевым считается свайный фундамент, однако такое основание подходит лишь для легких каркасных и щитовых домов. В зависимости от глубины заложения, ленточный фундамент бывает мелкого и глубокого заложения. Цена на ленточный фундамент мелкого заложения сравнительно доступна, в отличие от глубокого заложения. Ленточное основание глубокого заложения считают наиболее дорогостоящим. Его, как правило, возводят в случае строительства цокольных этажей и подвалов. Плитный фундамент считается самым универсальным, его называют еще монолитной плитой. Такое основание прекрасно подходит для любого типа грунта и способно выдержать большие нагрузки. Цена на его строительство несколько выше среднего сегмента, однако, это окупается его надежностью и долговечностью. Стоимость же монтажа столбчатого фундамента будет значительно дешевле стоимости ленточного и плитного основания. Но это не означат, что самый дешевый фундамент выбран, и на нем можно строить дом, нужно учитывать еще некоторые факторы.

Как дешевле залить фундамент. Фундамент на винтовых сваях

И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).

При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.

Как удешевить фундамент. Зачем платить больше

В строительстве важно, чтобы всё было не просто «прочно», а правильно сделано. Высокие затраты абсолютно не гарантируют высокого качества и долговечности. Конечно, как бы банально это ни звучало, главное качества будущего дома — хороший фундамент. Что бы ни делалось потом, каких только изощрений не было придумано при возведении стен и отделке самого дома, он не будет лучше, чем фундамент. Ибо на фундаменте всё стоит. С другой стороны, кому нужны лишние затраты уже на стадии закладки фундамента, в разы повышающие его стоимость? И не придётся ли потом экономить на всём, чтобы хоть как-то завести дом под кровлю? Посмотрите, сколько заброшенных недостроенных коробок простаивает из-за того, что хозяин изначально не рассчитал свои силы и средства.

Для того чтобы оценить свои траты на этом этапе работ, необходимо определиться с типом фундамента. Его выбор зависит от несущей способности грунта и глубины его промерзания, уровня грунтовых вод под домом, особенностей самого здания. Обычно при строительстве частных домов применяют ленточные, столбчатые или плитные фундаменты.

Ленточный фундамент — относительно недорогой и самый быстровозводимый тип фундамента. Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями. Главная задача фундамента — передать и распределить нагрузку от дома грунту. Поэтому ленту для снижения удельной нагрузки на грунт делают с широким основанием и более тонкой основной частью для снижения веса и экономии материалов. В сечении она будет похожа на перевёрнутую букву «Т». Ширину верхней части планируют исходя из ширины стены. Слишком тонким фундамент не делают только по причине того, что лить бетон в узкие щели невозможно.

Столбчатый фундамент, тоже очень распространенный, представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного. Он оптимален для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания.

Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Сваи заколачивают в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле с шагом между сваями в среднем 1,5-2 м. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать при слабых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Свайный фундамент очень надёжный, но и часто самый дорогой.

Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт. В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует больших затрат металла и бетона. Чтобы отмести лишние варианты, стоит изучить для начала фундаменты построенных рядом зданий. Это даст пищу к размышлениям, поскольку жизнь сама отбрасывает неверные расчёты, оставляя, что называется, только проверенные временем.

Следующий шаг — расчет несущей способности грунта. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: некоторые с легкостью пропускают воду, другие её задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни грунты при промерзании сильно вспучиваются, другие совсем немного. Если отбросить каменные природного происхождения, то наиболее надёжны однородные песчаные крупнозернистые. Фундамент не испытывает от таких грунтов больших нагрузок, дает равномерную осадку, не перекашивается. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый или пылевидный песок, а также глинистые грунты при увлажнении становятся текучими, и, промерзая в холодное зимнее время, «пучинятся». Итогом этого процесса становится большая нагрузка на фундамент, в результате чего дом может перекосить и на стенах появятся трещины. Выход из положения прост — заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы.

Какой фундамент дешевле для одноэтажного дома. Фундамент своими руками. Дешево. Быстро. Надежно.

Давно не было постов про строительство домов. А я тут другу на днях помогал. Вот и решил рассказать.

Все знают, какое дорогое удовольствие, построить свой собственный дом. Особенно большой. Ну как большой — 10*8 метров по периметру. Или по фундаменту, не знаю как правильно.

Друг — Денис — 1 шт — бесценно.

Желание друга постоить дом — огромное.

Желание, мое, помочь другу в строительстве дома —огромноебольшое.

Дом начинается стуалетафундамента.

Сначала Денис хотел заказать ленточный фундамент. Для этого нужно было копать. Много копать.

10+10+8+8 метров=36 метров

глубина 1,5 метра

Копать самому оказалось оченьленивотяжело. Решили нанять Друзей из Азии. Они согласились только за 8000 рублей.

Плюсуем туда еще опалубку и вязку арматуры = 6000 рублей

Итого уже 14000 рублей.

Ну естественно еще и цемент, но он в любом случае нужен, пока не будем его учитывать, потом объясню почему.

В итоге было принято решение сделать все самим и качественно, ну точнее 14000 рублейпропить в следующую субботусэкономить.

Купили буровую установку и нашли нефть, так бы я рассказывал мужикам на рыбалке.

Но мы купили обычный земляной бур.

У нас было 2 пластмассовых ведра, пластмассовое корыто, 100 кг арматуры, 6 кубов досок, 13 мешков цемента S500, одна лопата, 100 литров воды для раствора, 5 кубов чистейшего речного песка, 4 литра воды питьевой, жаренная курица в переносном чемоданчике холодильнике, соленые огурцы,2 грамма фена,жестокое похмелье у меня и отличную погоду. Единственное, что меня беспокоило — это палящее солнце и загар. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек с обожженной кожей. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.

Я бурил. 1,5 метра, каждая лунка.

Долго и упорно. По кругу периметра получилось 24 лунки или дырки, кому как нравится.

Бур вкручивается очень хорошо. Я, честно говоря, был удивлен. НО. Больше 3-х оборотов за раз, вкапываться не стоит, потом просто его не вытащить. Особенно на глубине больше метра, где глина. Четко и методично по 2 оборота.

Кому интересно зачем пенек. Отвечу в коментах.

На каждую лунку уходит примерно 15 минут. Когда уже натренировался. На первые 3 ушло 1,5 часа. Но тут еще играло роль похмелье. Я хорошенько погулял в пятницу.

Сразу за мной шел Денис с песком в тачке изакапывал лункиделал подушки, по две лопаты песка в каждую лунку.

Ну а далее все просто. В каждую лунку заливаем раствор, вставляем пару арматур, для ….сами знаете чего. Таким образом у нас получается 24 столба, высотой или глубиной 1,5 метра вниз.

После того как все это дело застынет. Обкапываем немного по периметру и делаем опалубку. Чтобы в дальнейшем залить бетон. Который мы сами конечно месить не будем, так как это уже очень долго и тяжело. 36 метров в длинну будем фундамент. А высота его 40 сантиметров.

Про опалубку пост будет позже.

Надеюсь все получится.

В итоге мы сильно сэкономили. Хоть и потратили время — один выходной с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед.

Спасибо за внимание.

Видео какой фундамент дешевле

Самый дешевый фундамент для дома

Фундамент — это основа любой постройки. Чем прочнее он будет, тем дольше прослужит наше здание. Отсюда следует, что чем качественнее фундамент мы хотим, тем больше нам придется потратиться. Однако бывают случаи, когда денег на фундамент в обрез, а строить его все равно надо. Также нужно выбрать лучший материал для строительства дома.

В этой статье мы расскажем вам о бюджетных вариантах фундамента, которые по своей прочности и качеству не уступают профессиональному.

Помните! Выбор фундамента зависит по большей части не от желания, но в первую очередь от ландшафта, вида грунта, конструктивных особенностей здания, глубины промерзания почвы и т.п. На основании этих данных и нужно выбирать тот или иной тип фундамента.

На сегодня выделяют 4 наиболее экономичных типа фундамента:

  • Столбчатый.
  • Мелкозаглубленный ленточный.
  • Буронабивной.
  • На винтовых сваях.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент считают самым бюджетным как по деньгам, так и по времени, поскольку изготавливается из уже готовых строительных материалов. Возведенный по всем правилам, он сможет прослужить более 50 лет.

Основой для такого фундамента, как следует из названия, служат столбы, которые вбиваются в грунт по углам будущей постройки, там где пересекаются стены, и в других местах, где идет повышенная нагрузка.

Используется такой тип фундамента для создания деревянных, каркасных домов, а также различных хозяйственных построек. Идеален для сооружения бань. Однако помните, что выбрав столбчатый фундамент в качестве основания своего дома, погреб или подвальное помещение вы сделать не сможете.

В качестве столбов обычно используют:

  • Древесина твердых пород;
  • Красный кирпич (он должен быть хорошего обжига, иначе вскоре разрушится);
  • Бетон и бутовой камень;
  • Монолитный железобетон;
  • Блоки из железобетона;
  • Камень-плитняк;
  • Металлические трубы.

Технология постройки

  1. Закладка каждого фундамента начинается с разметки территории. Вы должны иметь четкий план будущего строения и где будут располагаться столбы. Часто перед началом работ необходимо снять до 30 см верхнего слоя почвы.
  2. Выкапываются ямы, глубиной не менее 1 метра. Если сделать ямы недостаточно глубокими, то конструкция не будет прочной и надежной. Что касается диаметра ям, то они должны быть больше чем закапываемый столб, чтобы мы могли засыпать в оставшееся пространство различные наполнители с целью укрепления конструкции.
  3. Армируем столбы и заливаем их раствором. Обратите внимание, что если вы используете уже готовые строительные столбы, то армировать и заливать раствором нет необходимости.
  4. Сооружаем ростверк. Ростверк — это своего рода бетонная платформа, равномерно распределяющая вес сооружения на опоры. Ростверк объединяет все столбы в единое целое и тем самым исключается неравномерная просадка, растрескивание стен, коррозия, образование сырости, различных насекомых, грызунов и т.п.
  5. Делаем забирку. Она нужна для утепления пространства под полом и для предотвращения попадания в него снега, мусора, влаги и т.п. Забирка, представляющая собой ограждающую сетку, делается из любых материалов, но большее предпочтение отдается кирпичу или камню. Основанием для забирки служит бетонная стяжка без углубления, которую укладывают на песчаную подушку.
  6. После того как выполнены все работы и произведена заливка бетоном, начинаем возводить плиты перекрытия.

Мелкозаглубленный ленточный

Мелкозаглубленный фундамент — отличная альтернатива традиционному заглубленному ленточному, при которой заглубление делается не на 1,5-1,8 метра, но всего на 0,3-0,5. Поэтому стоит такой фундамент примерно на 40% дешевле обычного и более прост в изготовлении.

Главной особенностью такого фундамента является то, что мы заменяем часть грунта под подошвой подушкой из песка соответствующей высоты, которая гарантирует нам допустимую деформацию фундамента, но не более того.

  • Можно обойтись без применения строительной техники;
  • Достаточно прочный, что позволяет построить на нем небольшие дома, бани или любые каркасные здания;
  • Дает возможность сделать подвальное помещение;
  • При его возведении применяется широкий выбор материалов и технологий.

Технология постройки

  1. После того как сделана соответствующая разметка, начинаем копать траншеи глубиной примерно 0,7 метров. Противопучинная подушка составляет 0,3 м, где нижняя часть (0,2 м) состоит из крупного песка, а верхняя (0,1 м) из песка и щебенки.
  2. Далее утрамбовываем каждый из слоев, после чего на основание траншеи кладем полимерную пленку, которая исключит вытекание цемента в песчаную подушку.
  3. После того как мы смонтировали опалубку, прикрепляем к ней рубероид. Благодаря рубероиду мы исключим вытекание бетонного раствора сквозь щели между досками, и после завершения строительных работ, будет гораздо проще разобрать опалубку.
  4. Вяжем каркас из арматуры и затем заливаем бетон в траншеи.
  5. Через две недели начинаем воздвигать стены.

Буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент относится к свайному типу. Он также считается одним из экономичных и надежных.

Буронабивные сваи изготавливаются непосредственно в грунте.

  • На заранее отмеченных местах бурятся скважины, в которые устанавливаются металлические арматурные каркасы, и затем в них заливается раствор.
  • Если грунт сыпучий, то, чтобы сохранить стенки скважины от разрушения, используют обкладку из рубероида.
  • Далее устанавливают ростверк, благодаря которому связывается воедино подземная часть фундамента и обеспечивается равномерное распределение веса.

Большим плюсом буронабивного фундамента, является его способность выдерживать не только легкие деревянные или каркасные дома, но и нагрузку тяжелых домов из камня, без осадки.

Фундамент на винтовых сваях

Свайный фундамент также считается выгодным за счет того, что сокращаются объемы земляных работ, отсюда экономия и времени, и трудозатрат. Кроме того, он на 40% дешевле обычного ленточного или монолитного. При постройке свайного фундамента можно обойтись и без тяжелой техники.

Материалом для винтовых свай служат стальные трубы. В нижней части сваи находится режущая лопасть разной формы, которая способна без особых усилий входить в грунт на нужную глубину.

  • Такой фундамент можно возводить в любое время года;
  • Обладает высокой несущей способностью;
  • Возможность возведения фундамента за 1-2 дня;
  • Можно использовать даже на сложном ландшафте.

Какой фундамент дешевле ленточный или плитный

Фундамент – это основа любого строительного сооружения, и от его прочности зависит надежность и долговечность всего дома. Любой загородный застройщик, прежде чем приступить к проектированию своего нового жилья, должен правильно выбрать тип фундамента, потому что не каждый фундамент подходит к тому или иному типу грунта.

Типы грунта бывают разные – плотные, влажные, песчаные, глинистые и многие другие. Под каждый из них был изобретен и свой фундамент. Но тут существуют некоторые нюансы – даже если фундамент прекрасно подходит к типу грунта, то это совсем не значит, что он также хорошо подойдет и к типу здания.

Типы фундаментов для малоэтажных зданий

  • ленточный
  • столбчатый
  • свайный
  • плитный

Ленточный фундамент подходит только для устойчивых грунтов, так как сам по себе он не очень устойчив, и если грунт хоть немного рыхлый или сыпучий – такой фундамент дом держать не будет.

То же самое относится и к столбчатому фундаменту – он еще менее устойчивый, и любая подвижка грунта может его разрушить, а на прочном грунте смысла в нем нет, разве что для экономии средств. Но проблема столбчатого фундамента заключается еще и в том, что на нем не построить солидное сооружение даже на прочном грунте.

Свайные фундаменты. Несмотря на свою дешевизну и возможность применения на любых типах грунтов, кроме скальных, эти фундаменты ещё более неустойчивы. Дело в том, что сваи под большим весом могут погружаться в грунт, и в итоге дом просто усядется на землю.

А так как свайные фундаменты по большей части используют только для влажных грунтов, то через время дом станет на болото, и какой тогда смысл в таком фундаменте? Поэтому на свайных фундаментах ставят только небольшие постройки, которые для постоянного проживания не годятся.

Плитный. Этот фундамент не имеет особой популярности у загородных застройщиков по нескольким причинам

  • Во-первых, он представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, на которой ставится дом, и потому требует очень большого расхода бетона и арматуры, а также гидроизоляционных и утеплительных материалов;
  • Во-вторых, такой фундамент исключает строительство подвала, и хотя немногие бюджетные застройщики (которых, вообще-то большинство) стремятся строить себе подвал, почему-то в качестве основного недостатка плитного фундамента они указывают именно этот фактор;
  • В-третьих, монолитный фундамент считается холодным, как ни утепляй его. На каких основаниях появилась такая версия – никто не знает, скорее всего этот миф пошел от того, что монолитные бетонные конструкции вообще считаются «холодными», и опять-таки непонятно на каком основании.

Сравнение фундаментов

Как показывает практика, почти 90% всех загородных строителей предпочитают именно ленточный фундамент. Ну, проектировщиков и специалистов, которые получают деньги за проектирование и строительство от будущих домовладельцев, понять можно – такой фундамент очень сложный по конструкции, требует многочисленных расчетов, включающих обязательное проведение геологической проверки участка, также обязательно применение достаточно большого ассортимента гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.

Кроме того и дом, который на таком фундаменте будет построен, также достаточно сложен, так как потребуются дополнительные расчеты применения тех или иных материалов для возведения стен и крыши.

Вся эта масса работ хорошо оплачивается, так как частный застройщик своими силами ленточный фундамент не построит, а если и построит, то качество его будет под огромным вопросом. Застройщик – не специалист, а специалисту нужно очень хорошо платить.

Поэтому всем специалистам, которые принимают участие в создании фундамента, выгодно рекламировать именно ленточный фундамент, так как на сооружении фундамента плитного они совершенно ничего не заработают. Кто заработает – так это только производители бетона и арматуры, но они почему-то плитные фундаменты не рекламируют.

Плюсы монолитного плитного фундамента

Рассмотрим достоинства монолитного плитного фундамента и выясним – а являются ли его недостатками повышенный расход материалов и мифическая неспособность защитить дом от холода, идущего от земли?

Итак, устройство плитного фундамента весьма простое, и при этом конструкция получается очень надежной, даже если изготавливается не профессионалом. По сути это обычная плита, сделанная из бетона и усиленная арматурой. Главный плюс такого фундамента – это его непоколебимость в условиях любой прочности грунта.

В то время как элементы ленточного фундамента давят на грунт с большой силой, то при плитном фундаменте общая его масса распределяется по всей площади. Таким образом на плите можно построить дом, имеющий раз в 10 большую массу, чем на ленточном фундаменте с тем же периметром. При этом толщина плиты будет не более 40 сантиметров.

Второй плюс монолитной плиты – это отсутствие необходимости ее гидроизоляции и утепления. Дело в том, что грунт обычно промерзает сверху, а если сверху будет стоять сплошная плита с домом, даже не отапливаемым, то грунт замерзать не будет, он всегда, даже при самых жестоких морозах, будет иметь плюсовую температуру.

В случае же с ленточным фундаментом утеплить под домом грунт без применения специальных средств будет невозможно – холод все равно будет поступать внутрь фундамента, как его не утепляй.

Также и с гидроизоляцией – из-за большого количества внутренних углов гидроизоляция ленточного фундамента не эффективна, а если фундамент построен не специалистами, то и вовсе невозможна. Таким образом в дом постоянно будет поступать холод снизу, а грунтовые воды будут постоянно затапливать подвал, и нижние части стен первого этажа дома всегда будут сырыми.

В случае с плитным фундаментом затопление и отсыревание дома просто невозможно. Плита сама собой отсекает всю влагу от дома, кроме того снизу она должна быть утеплена по шведской технологии: на слой песка укладываются плиты пенополистриола, и уже на них заливается бетонное основание.

Мало того, что пенополистирол сам по себе является утеплителем, так он еще и не допускает к фундаменту влагу из земли.

Если по периметру здания устроить дренаж, то под плитой будет и сухо, и тепло круглый год, и никакого морозного пучения не будет. Также есть еще один вариант дополнительного утепления фундамента – это использование не «холодной» металлической арматуры, а «теплой» композитной.

И еще один плюс монолитной плиты – для того, чтобы устроить в доме систему «теплый пол», не нужно тратиться на устройство цементной стяжки – все тепловые кабели или водяные трубки укладываются прямо в бетон фундамента при его заливке. Таким образом мы видим, что миф о том, что бетонная плита не способствует утеплению дома, так и остается мифом, причем очень примитивным и даже глупым.

Сравнение стоимости монолитного и ленточного фундаментов

Если сравнивать монолитый фундамент с фундаментом ленточным по всему комплексу затрат, то окажется, что плита гораздо дешевле ленты:

  • Во-первых, монолитный фундамент не требует применения высококвалифицированной и дорогой рабочей силы. Самые большие затраты – на рытьё котлована глубиной сантиметров 30-40 на площади всего 100 кв. м. С этим справится любой бульдозерист из ближайшего колхоза буквально за один час.
  • Нужно будет заплатить бетоновозу, но и это тоже в сравнении со стоимостью всего фундамента — копейки. Заливать бетон можно и самостоятельно, призвав на помощь пару-тройку нуждающихся в деньгах соседей.
  • Ну, еще и тракторист потребует своей доли, который привезет песок для «подушки» из ближайшего песчаного карьера.

Но все эти траты не идут ни в какое сравнение с оплатой труда всех людей с прекрасным строительным образованием и опытом, задействованных в создании ленточного фундамента.

Если посчитать расход на пенополистирол, песок, бетон и арматуру, то да – этих материалов нужно будет больше. Но ненамного. Если считать арматуру, то общая стоимость железа для ленточного фундамента и композита для монолитного будет сопоставима. Песок и бетон обойдутся дороже, но учитывая то, что не придется платить специалистам, общая сумма затрат также не будет выглядеть запредельной. Те застройщики, которые строили ленточный фундамент, тратили на это сооружение раза в два больше денег, чем те, кто решил обойтись фундаментом плитным.

Таким образом мы видим какой фундамент дешевле ленточный или плитный. А также монолитный фундамент для малоэтажного загородного дома является самым лучшим вариантом. Во-первых, он в целом дешевле, во-вторых – прочнее, в-третьих – теплее, да и строится гораздо быстрее. Правда, монолитная плита твердеет долго – до 2-3-х недель, но, в принципе, примерно столько же требуется и для набора прочности и ленточному фундаменту.

И поэтому не надо слушать всяких специалистов, которые намереваются на вас хорошо заработать. Сразу выбирайте проект дома на монолитном фундаменте и не переплачивайте за несуществующие прелести фундамента ленточного!

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector