0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печи для бани своими руками

Металлические печи для бани своими руками

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Как сделать кирпичную печь для бани своими руками? Пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В более молодые годы, ходил к тестю в гости. Непременный ритуал – баня по пятницам. Помню, как он гордился тем, что выложил «правильную» печь из кирпича. Тогда интернет ещё не был массовым, и ему пришлось «по кусочкам» собирать советы бывалых банщиков. Сегодня в плане информации, всё проще и на рынке чего «хошь» в готовом виде сыщешь. Итак, тема статьи – печь для бани своими руками из кирпича.

Говорю не в обиду остальным, о тех мужчинах, у которых есть амбиции, руки «растут» откуда надо, ну ещё о тех, кто хочет сэкономить деньжат на самостоятельной стройке.

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.

Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Из этой статьи вы узнаете:

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.

Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.

Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.

Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.

Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

О растворе для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.

  • Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
  • Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
  • Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

  1. Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
  2. Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
  3. По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
  4. Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
  5. На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
  6. Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
  7. Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
  8. После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
  9. Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.

Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.

Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.

Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.

Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.

Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.

Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:

  1. Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
  2. Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
  3. Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

  1. Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
  2. Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
  3. Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.

Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.

Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.

После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.

Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.

Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.

Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.

На этом фото справа, судя по всему «подстраховались», сделав в два кирпича.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.

Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.

Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно.

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.

В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.

Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.

Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Анекдот в тему: Объявление об услугах: Кладу печи, камины, печи на камины, камины на камины, просто кладу на камины или в камины…

Удачи в печных делах! До встречи!

Цитата мудрости: Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому (Букер Вашингтон – не президент).

С лёгким паром! Как собрать печь для бани своими руками, чтобы соседи завидовали

На чтение: 8 минут Нет времени?

Кто не любит русскую баню? Именно здесь можно действительно отдохнуть от мирских забот и полностью окунуться в расслабляющую тело и душу атмосферу. Однако, не каждая банька может похвастаться скорым нагревом и оптимальным удержанием нужной температуры. Чтобы в парилке был оптимальный режим, изготавливая печь для бани своими руками, надо хорошо разбираться в её конструктивных особенностях. Предлагаем познакомиться с ними и порядком их самостоятельного изготовления.

Читайте в статье

Основные требования к печам для русской бани

Прорабатывая чертёж печи для бани, следует помнить, что к подобным конструкциям предъявляются следующие требования:

  • высокая тепловая мощность, позволяющая обеспечить прогрев воздуха у потолка до 95-100°С, у пола – до 45°С. Численные значения данного параметра зависят от площади строения и материала, из которого изготовлены стены;
  • небольшие габариты. Печь для русской бани должна занимать минимум места;
  • нагрев достаточного количества воды. В среднем для одного человека требуется не менее 15 л;
  • возможность аккумуляции тепла на протяжении длительного времени;
  • безопасность. В процессе работы отопительной конструкции внутрь бани не должен проникать дым и газ.

Виды печек для бани на дровах

Чтобы получить достаточное количество пара в процессе эксплуатации бани, раскалённые камни в печи обливаются водой. В результате внутри парной создаётся оптимальный микроклимат и поддерживается температура. В зависимости от месторасположения камней печки на дровах в бани, принято делить на конструкции с:

  • открытой каменкой. Хороший вариант для бани небольшой площади. Быстро прогревает воздух до высокой температуры, а затем быстро охлаждается. Камни располагаются над топкой;
  • закрытой каменкой. В такой банной печи верхний ряд камней располагается на том же уровне, что и дверца паровой. Чтобы быстрее прогреть помещение, дверцу открывают. Печи с закрытой каменкой в зависимости от конструктивных особенностей способны сохранять тепло на протяжении нескольких суток, поэтому являются хорошим выбором для постоянно эксплуатируемых строений;
  • комбинированные.

При открытой каменке камни располагаются над топкой

Внимание! Для разогрева бани с закрытой каменкой требуется минимум пара часов, однако и результат будет потрясающий! Мягкое, равномерное тепло, сохраняющееся длительное время.

Закрытая каменка имеет неоспоримые преимущества

Инструкция по изготовлению своими руками печи для бани из кирпича

Прогреваясь медленнее металлической, такая печь дольше остывает и более равномерно прогревает парную. Рассмотрим подробней, как изготовить своими руками печь для бани из кирпича, какой для этого потребуется материал и инструмент, и в какой последовательности надо выполнять строительные работы.

Сложить печь можно своими руками

Какие инструменты и материалы нужны для работы: основной перечень

Приступая к строительным работам, надо иметь в наличии:

  • кирпич. Огнеупорный − для топки и красный − для остальных элементов;
  • песок;
  • глину;
  • щебень;
  • цемент;
  • камни;
  • арматуру (пруты и сетку);
  • дверцы и колосники;
  • асбоцементную плиту.

Совет! Выбирая огнеупорный материал, отдавайте предпочтение тому, который имеет стандартный размер.

Из инструментов следует иметь в наличии:

  • кельму;
  • уровень строительный;
  • шнур;
  • отвес;
  • молоток-кирку;
  • строительный угольник со сторонами 40 см;
  • трамбовку;
  • правило;
  • ёмкости;
  • болгарку с кругами для камня.

Перечень используемого инструмента может быть расширен

Подготовительный этап

Для начала следует определиться с месторасположением будущей печи. Если она будет находиться в простенке между предбанником и парилкой, стоит вырезать часть стены. Выбрав для места установки угол парной, следует защитить стены строения минеральной теплоизоляцией, а также обложить их красным кирпичом.

В простенке подготавливается проём нужного размера

Закладка фундамента: не экономим на материалах!

Большой вес конструкции предъявляет повышенные требования к основанию. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  • готовим котлован глубиной 0,5-0,6 м, габариты которого на 0,2- 0,25 м превосходят размеры будущей конструкции;
  • насыпаем слой песка толщиной около 15 см, утрамбовываем его и поливаем водой;
  • насыпаем слой щебня толщиной около 20 см;
  • заливаем железобетонную плиту, добавив в предварительно установленную опалубку бетонный раствор.

Совет! Обустройство фундамента необходимо начинать после подсчета нормативной нагрузки на квадратный метр, с учетом объема утеплителей и технологических конструкций печи.

Основание должно быть прочным

Как выполнить кирпичную кладку: готовая порядовка

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, выполнить кирпичную кладку своими руками сможет каждый. Для этого следует познакомиться с особенностями выполнения работ.

Выполнить кладку своими руками под силу каждому

Схема кладки

Приступая к строительству печки в баню своими руками, необязательно разрабатывать индивидуальный проект. Можно воспользоваться уже готовым решением, где подробно расписан порядок укладки каждого ряда. Схема кладки может существенно отличаться. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать простую конструкцию.

Как сварить печь для бани: устройство, преимущества и инструкция по изготовлению своими руками

Одним из важных этапов обустройства частной бани на участке является изготовление и монтаж отопительной печи.

Громоздкие и трудоемкие печи из кирпича или камня можно оставить профессионалам, а вот сварить печь в баню из металла своими руками под силу даже начинающему банщику.

Характеристики и чертежи самодельных печей для бани

Металлические печи для бани и сауны – отопительные устройства, которые используются для обогрева помещений и подогрева воды. Самодельные конструкции обладают рядом отличительных характеристик:

  • доступность и дешевизна материала для изготовления;
  • компактные габариты и небольшой вес;
  • простая и универсальная конструкция;
  • быстрый и эффективный нагрев;
  • долговечность и практичность;
  • легкость в сборке своими руками;
  • простота в ежедневном уходе.

Важно! Для монтажа самодельной печи не требуется получения разрешительной документации.

Остановив свой выбор на сборке металлической печи, следует учитывать основные недостатки устройства. К ним относится:

  • постоянный контроль над работой прибора;
  • высокая вероятность получения ожогов при непосредственном контакте с металлической поверхностью;
  • пожароопасность.

Важно! Металлические печи обладают низкой теплоемкостью — для более продолжительного сохранения тепла их зачастую облицовывают защитным экраном из кирпича, оставляя зазор для прослойки воздуха.

Габариты печки просчитываются в индивидуальном порядке с учетом размера помещения, в котором она будет эксплуатироваться. Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо тщательно изучить рабочие чертежи и схемы сборки.

Конструктивные особенности и разновидности печей

Банная печь конструктивно состоит из следующих элементов:

  • Зольник. Располагается под топочной камерой и предназначается для сбора золы после сгорания топливного материала.
  • Поддувало. Защитная дверка, которая предусматривает естественную циркуляцию воздуха в топочной камере для лучшего горения.
  • Топка. Предназначается для закладки и сгорания топлива, в результате которого происходит обогрев помещения и нагрев воды.
  • Колосник. Разделяет топочную камеру на два отсека, верхний – для закладки и сгорания топлива, нижний – для сбора золы.
  • Печной теплообменник. Встраивается в дымоход или топливную камеру для нагрева воды и отопления.
  • Дымоходная труба. Используется для вывода отработанных газов, выделяемых при сгорании топливного материала.
  • Шиберная задвижка для дымоотвода. Предназначается для создания естественной тяги в печном оборудовании. От размера задвижки зависит интенсивность и скорость сгорания топливного материала.

По типу используемого топлива современные отопительные печи для бани бывают:

  • Дровяными. Самый простой и долговечный вариант печной конструкции, изготовленной из кирпича, камня или металла. Подобные устройства обеспечивают быстрый и эффективный нагрев помещений любого размера. В качестве топлива могут использоваться дрова, пеллеты, брикеты и твердый топливный материал.
  • Газовыми. Устройства с функцией постоянного подогрева работают на природном газе или жидком горючем. Обеспечивают быстрый и равномерный нагрев помещений за небольшой промежуток времени.
  • Электрическими. Подобные агрегаты различаются габаритами, рабочей мощностью и функциональными возможностями. Электрические печи способны поддерживать высокий температурный режим. Несмотря на свою практичность и долговечность, являются достаточно энергоемкими, поэтому подходят в качестве дополнительного источника обогрева.

Технология изготовления металлической печи для бани своими руками

Самому сварить печь для бани достаточно просто, поскольку изготовление самодельного отопительного оборудования не требует наличия серьезных расчетов и схем.

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам готовое устройство абсолютно не будет уступать заводским изделиям.

Итак, как сварить печку для бани своими руками из доступных материалов? Для начала следует подготовить надежное основание под самодельное устройство.

Возведение фундамента под печь

Несмотря на компактные габариты и небольшой вес металлической печи, механическая нагрузка на пол в месте монтажа устройства будет значительной. Поэтому под печь нужен прочный и надежный фундамент.

Оптимальный вариант для металлической конструкции – фундамент из бетона . Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. В месте установки печи подготавливается котлован глубиной до 55 см. По ширине котлован должен превышать габариты печи на 10 см с каждой из сторон.
  2. На дно засыпается гидроизоляционная песочная подушка высотой до 12 см. Плотно трамбуется и увлажняется.
  3. Далее устанавливается опалубка из нешироких досок, верхняя часть которой должна быть на уровне чистового пола.
  4. Между досками устанавливается каркас из арматурных прутьев.
  5. Выполняется заливка фундамента бетонной смесью и трамбовка строительным вибратором.
  6. После застывания бетона опалубка демонтируется, а сверху выкладывается площадка из огнеупорного кирпича в 2 ряда. Высота готовой площадки должна быть выше уровня пола на 20 см.

Пошаговая сборка печи

Самый доступный вариант самодельной печи – из листового металла толщиной до 6 мм. Размеры готового устройства: высота – 75 см, ширина – 55 см, длина – 85 см.

Для сборки основных элементов конструкции используется сварка. Все работы проводятся в следующем порядке:

  1. Болгаркой подготавливаются 4 заготовки для будущих стенок. Две имеют размеры 65 × 85 см, две – 65 × 55 см. Размеры днища, внутренней перегородки и верхней части конструкции составляют 54 × 84 см для припуска при наваривании стенок к основанию.
  2. Дно выкладывается на ровное основание. Вначале фиксируется одна боковая стенка, далее проверяется правильность полученного угла угольником. Аналогично фиксируются остальные стенки – вторая боковая и задняя. После сборки стенок тщательно свариваем все соединительные швы по периметру.
  3. Внутри корпус разделяется на три отделения – для золы, топки и каменки.
  4. Для фиксации внутренних перегородок используется уголок размером 3 × 3 см. Подготавливается четыре заготовки по 84 см каждая.
  5. Две заготовки фиксируются сваркой на боковые стенки на уровне 14 см, остальные – на уровне 40 см.
  6. В заготовке для перегородки размером 54 × 84 см делается небольшой отступ в 5 см и вырезается отверстие 15 × 25 см. Далее привариваются арматурные прутья диаметром 10 мм, которые используются в качестве колосника. Расстояние между отдельными элементами – 10 мм.
  7. В заготовке для лицевой стороны с отступом в 4 см от нижней части проделывается отверстие 10 × 25 см в качестве дверки для зольного отделения. Отступив от изделия 4 см, проделайте еще одно окно 15 × 25 см для закладки топлива.
  8. Лицевая часть приваривается к конструкции.
  9. Во внутреннюю часть корпуса устанавливаются уголки на перегородку для колосников и фиксируются сваркой.
  10. На крыше проделывается выходное отверстие для трубы. Далее выполняется фиксация крышки по периметру.
  11. Выполняется установка трубы и фиксация сваркой по окружности основания.
  12. Монтируются защитные дверки при помощи фиксирующих элементов.
  13. На заднюю часть корпуса устанавливается водяной бак.
  14. Сверху на топочную камеру выкладываются банные камни.
  15. В завершении привариваются ножки, изготовленные из металлических уголков, длиной до 12 см.

Теперь любой владелец бани сможет сварить печь своими руками и создать практичное и надежное отопительное устройство.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector