1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильная печка для бани

Как сделать кирпичную печь для бани своими руками? Пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В более молодые годы, ходил к тестю в гости. Непременный ритуал – баня по пятницам. Помню, как он гордился тем, что выложил «правильную» печь из кирпича. Тогда интернет ещё не был массовым, и ему пришлось «по кусочкам» собирать советы бывалых банщиков. Сегодня в плане информации, всё проще и на рынке чего «хошь» в готовом виде сыщешь. Итак, тема статьи – печь для бани своими руками из кирпича.

Говорю не в обиду остальным, о тех мужчинах, у которых есть амбиции, руки «растут» откуда надо, ну ещё о тех, кто хочет сэкономить деньжат на самостоятельной стройке.

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.

Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Из этой статьи вы узнаете:

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.

Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.

Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.

Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.

Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

О растворе для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.

  • Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
  • Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
  • Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

  1. Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
  2. Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
  3. По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
  4. Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
  5. На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
  6. Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
  7. Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
  8. После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
  9. Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.

Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.

Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.

Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.

Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.

Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.

Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:

  1. Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
  2. Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
  3. Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

  1. Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
  2. Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
  3. Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.

Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.

Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.

После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.

Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.

Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.

Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.

На этом фото справа, судя по всему «подстраховались», сделав в два кирпича.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.

Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.

Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно.

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.

В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.

Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.

Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Анекдот в тему: Объявление об услугах: Кладу печи, камины, печи на камины, камины на камины, просто кладу на камины или в камины…

Удачи в печных делах! До встречи!

Цитата мудрости: Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому (Букер Вашингтон – не президент).

Как правильно выбрать печь для бани

Основы при проектировании бани – это правильный выбор печи и камней для нее. Прежде чем читать дальше, рекомендуем сначала узнать цену печи для бани , что в будущем поможет вам с выбором. Итак:

Чаще всего для русской бани используется печь каменка

Основные показатели, которыми должна обладать каменка для бани:

  • Максимально возможная безопасность.
  • Достаточный запас мощности и возможность ее регулировки.
  • Обеспечение оптимального нагрева парной.
  • Экономность.
  • Дизайн.

Виды каменок.

Все каменки делятся на несколько основных видов, в зависимости от используемого топлива:

  • Твердотопливные или дровяные.
  • Современные каменки на твердом топливе.
  • Газово-дровяные.
  • Газовые.
  • Электрические.
  • Твердотопливные каменки.

Такая печь является традиционно используемой для русской бани. Ее работа состоит в нагреве камней до нужной температуры без присутствия открытого огня в парной, чтобы не выжигать кислород и соблюсти безопасность.
При использовании стационарной печи, которая имеет внушительный вес, необходима закладка фундамента под нее. Если она не тяжелая, то ее устанавливают на пол из бетона. Между фундаментом и изделием прокладывается ряд кирпича и гидроизоляция, что позволяет дольше сохранять тепло.

Недостатки таких печей:

  • закупка специальных стройматериалов,
  • невозможность установки печи без мастера,
  • длительность прогрева,
  • неэкономичность по топливу,
  • необходимость наличия дымохода.

Современная твердотопливная каменка.

Подобные печи обладают достаточной мобильностью и используются там, где есть достаточное количество подходящего топлива, дерева. Дровяная каменка имеет топку, зольник, колосник и каменку с камнями. Иные виды топлива не дадут необходимой температуры при ее использовании.

Преимущества современной дровяной каменки:

  • длительное поддержание необходимой температуры,
  • недорогое топливо,
  • особая атмосфера в парной.

Недостатки:

  • использование только определенных пород дерева,
  • постоянная прочистка коллектора,
  • заготовка топлива заранее,
  • очистка топки,
  • уборка помещений,
  • наличие дымохода.

Газо-дровяная печь.

Такая печь является универсальной, имеет секцию для твердого топлива и горелки для газа, поэтому топить ее можно не только дровами, а и природным газом и сжиженным углеводородом.
Основное преимущества таких печей – это возможность выбора топлива, что очень удобно, если нет запаса дров, и наоборот когда нет необходимости тратиться на газ при наличии твердого топлива.
Чтобы установить и пользоваться такой печью необходимо наличие специального разрешения. Кроме того, обязательно должен быть оборудован дымоход.
Уровень безопасности таких печей ниже, чем у дровяных.

Газовая печь

Газовые каменки имеют маленькие габариты, привлекательный внешний вид и отличаются быстротой установки. Тем не менее, как и в предыдущих вариантах, наличие отвода продуктов сгорания обязательно.
Такие печи обычно имеют бак для горячей воды. Выбирая такую каменку, следует исходить из размера бани.
Разрешение на установку печи должно быть обязательно, а вот дымоход не понадобится.

Электрокаменка

Оптимальный вариант для современной бани – это электрокаменка. Их просто использовать, к тому же не требуется дополнительного ухода. Нагреваются такие печи ТЭНами из керамики или металла.
Мощность печей может быть разной и выбирается в зависимости от кубатуры парилки. Устанавливаются электрокаменки на пол либо крепятся к стене. Часто встречаются печи с двойным корпусом, что необходимо для защиты от ожогов. Срок эксплуатации до десяти лет.

Преимущества электрокаменки:

  • Отсутствие необходимости обустройства отвода продуктов горения.
  • Чистота парилки.
  • Быстрота нагрева.
  • Автоматизация.
  • Компактность.
  • Наличие дисплеев и индикаторов для возможности поддержания необходимого температурного режима.
  • Быстрое остывание при необходимости отключения.

Единственный минус такой печи – наличие необходимой мощности электричества – от 5 кВт.

Правильный выбор печи

Выбирая каменку для бани необходимо воспользоваться следующими советами специалистов:

  • Не доверять рекламе.
  • Не торопиться покупать первую понравившуюся модель, а внимательно рассмотреть все варианты.
  • Посоветоваться со специалистом или человеком, имеющим опыт пользования каменкой.
  • Выбирать продукцию производителей с большим опытом работы на рынке и хорошей репутацией.
  • Не брать печь мощностью большей, чем необходимо для размера вашей бани.
  • При покупке электрической печи обратить внимание на возможности электросети вашего помещения.
  • Купить специальные защитные экраны для легко возгораемых поверхностей.

Выбор камней.

При выборе камней, лучше всего обращать внимание на округлые серые или темные булыжники размером с кулак. Лучше всего брать камни, которые были собраны у воды, поскольку они наиболее крепкие.
Не стоит брать камни с изъянами, чтобы предотвратить их растрескивание и образование острых осколков.
Кроме того, что выбирая каменку необходимо учитывать объем комнаты, энергоносители, тип печи, следует также исходить из режима эксплуатации. Для домашней бани лучше подойдет открытая каменка, поскольку это более приятный вариант русской бани, а вот для эксплуатации в коммерческих помещениях лучше использовать закрытые каменки.

Как правильно выбрать печь для бани. Видео.

Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать

Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

Эксплуатационные особенности банных печей

Ни для кого не секрет, что качественная банная печь является образующим элементов в конструкции русской бани. Оптимальной всегда была и является на данный момент – печь-каменка, которой характерна высокая температура с возможностью ее регулирования и получения оптимального количества пара.

Преимуществом такой печи является отсутствие открытого очага, который бы стал причиной для сгорания кислорода. Таким образом, при использовании каменки посетители бани находятся в комфортной среде и полной безопасности. Читайте также: «Как сделать каменку для бани – примеры из металла и кирпича».

Печь-каменка, по сути, необходима для следующего:

  • прогревает стену, разделяющую парилку с соседним помещением;
  • накаливает камни, которые необходимы для аккумуляции и передачи тепла, а также для образования пара;
  • прогревает воду в отдельной емкости, идущую на различные нужды посетителей бани.

Соответственно можно сказать, что идеальная печь для бани – это стандартная каменка, являющаяся многофункциональной и надежной. На сегодняшний день появились и другие разновидности печей, но статистические сведения, собираемые прессой, дают понять, что по сей день наиболее популярной и эффективной является печь-каменка.

Такой агрегат не только прогревает помещения бани, но и наполняет парилку столь важным горячим водяным паром. Процедура эксплуатация стандартна: камни раскаляются над огнем, а затем их обливают водой, чтобы выделить нужное количество пара.

Идеальная печь-каменка обладает следующими характеристиками:

  • позволяет поддерживать высокий температурный режим в парилке (+80 градусов по Цельсию под потолком, +45 над полом);
  • полив камней, заложенных в нее, позволяет создать большое количество водяного пара и повысить общую влажность в помещении;
  • при эксплуатации в помещение не попадают угарный газ и дым;
  • конструкция полностью безопасна для посетителей;
  • наблюдается экономия топлива.

На сегодняшний день существует две основных модификации такой печки для русской бани: открытая и закрытая. Каждая из них имеет свои индивидуальные особенности, которые сказываются на способе эксплуатации установки.

Конструкционные особенности закрытой каменки для русской бани

Отличительно особенностью такой печи является то, что камни закладываются в отсек закрытого типа, что позволяет выделять пар исключительно при открывании дверцы в него. Чтобы наполнить помещение паром и прогреть его, дверцу открывают непосредственно перед принятием процедур. Это позволяет практически мгновенно (после тщательного накаливания камней) получить температуру в 45-60 градусов по Цельсию.

Возможно, единственным недостатком такой конструкции печи является то, что значительно большее время тратится на растопку и топлива тоже приходится тратить больше. В среднем такая печь должна начать работать за 4 часа до посещения парилки. Рассматривая банные печи для русской бани, закрытую конструкцию стоит выбирать в том случае, когда нужно поддерживать температуру в бане в течение нескольких суток после принятия процедур.

Непосредственно закрытые печи бывают двух типов:

  1. Постоянные. Бак с водой и духовка прогреваются горячими газами. Камни могут при этом раскалиться до 500 градусов по Цельсию.
  2. Периодические. В них газы накаливаются до большей температуры и прогревают камни до 800 градусов по Цельсию в нижней части и до 600 сверху. При таких условиях даже сажа не успевает оседать на поверхности камней, поскольку выгорает.

Теплоемкие печи для бани с внутренней каменкой закрытого типа имеют простейшую конструкцию и чрезвычайно высокий КПД. Использовать же их можно лишь в том случае, когда сами камни прогреты до рабочей температуры.

Открытая каменка и ее уникальные свойства

Использовать дровяные печи для русской бани с открытой каменкой – это разумный вариант для организации процедур сразу для нескольких человек в течение одного дня. Причиной тому служит очень быстрый разогрев конструкции и, как следствие, оперативное прогревание всей парилки.

Правда и остывает открытая каменка для бани очень быстро. Камни закладываются в поддон, расположенный прямо над топкой, в виде одной кучи. Нагреваются они при этом до температуры в 250 градусов по Цельсию.

Общее и различное в конструкции разных банных печей

Максимальной долгий срок эксплуатации банной печи можно обеспечить лишь при правильном оборудовании основания под ней. Конструкции общей массой более 0,7 тонны должны быть установлены на максимально прочный фундамент. Те изделия, что имеют массу до 0,5 тонны, спокойно могут эксплуатироваться на качественно залитой цементной стяжке. Читайте также: «Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции».

Правила создания основания для печи:

  1. Фундамент закладывать нужно на глубину минимум в 50 сантиметров.
  2. При создании котлована под фундамент необходимо делать запас в 10 сантиметров от каждой из стенок печи.
  3. Использовать в работе нужно бетон и бутовый камень.
  4. На основание сразу после его застывания нужно уложить гидроизоляционный материал (пергамин или рубероид).

Типовая конструкция состоит из следующих функциональных элементов:

  1. Дверца топки для закладки топлива.
  2. Поддувало для подачи воздуха в очаг сгорания топлива.
  3. Решетка колосника.
  4. Топливник.
  5. Щелевая арка.
  6. Огнеупорный кирпич.

Собственно решетка колосника является уникальным элементом данной конструкции и устанавливается она на одном уровне с отсеком для закладки топлива. Если же речь идет об использовании угля, а не дров, то решетка размещается на 30 сантиметров ниже дверцы топливника. Читайте также: «Какие конструкции печей для бани бывают, какие лучше подойдут».

Также правильная печь для русской бани должна иметь небольшие скосы с обеих сторон топливника. Данная особенность конструкции необходима для естественного скатывания остатков сжигаемого угля на колосник. Стенки топливника должны быть выложены в полкирпича (12 сантиметров).

Зольник для такой печи размещают ниже решетки колосника. Зольник нужен не только для сгорания мелких остатков (золы), но и для регулирования подачи воздуха в очаг сгорания. Таким образом, повышение или понижение интенсивности горения будет способствовать регулированию температуры.

Непосредственно к зольнику подача воздуха увеличивается или блокируется посредством поддувала. Опытные банщики знают, что поддувало должно быть открыто на определенное расстояние. Только в этом случае можно будет отрегулировать температуру с высокой точностью.

Если поддувало отрегулировано неправильно:

  • при чрезмерной подаче воздуха будет снижаться температура;
  • если воздуха будет недостаточно, то золы будет образовываться значительно больше и прогорать топливо будет неравномерно.

Также тягу в печи можно регулировать посредством задвижки, установленной наверх дымоотвода или банного дымохода:

  • при абсолютном прогорании топлива задвижку можно закрыть;
  • если же топливо до конца не прогорело, то задвижку закрывать нельзя, поскольку из-за недостаточного количества поступающего кислорода может начать процесс образования угарного газа, небезопасного для организмов посетителей.

Когда используется типичная кирпичная печь для русской бани, камни закладываются на стальную решетку или решетчатой конструкции из кирпичей в дымоходе, чтобы туда постоянно поступали дымовые газы.

Говоря о расходе топлива, стоит сказать, что при постоянном сжигании в печи 2,5 килограммов топлива на каждый «квадрат» площади помещения, печь может разогреться до температуры в 600 градусов по Цельсию, чего вполне достаточно для качественной растопки парной. Камни же закладываются из расчета 30 килограмм на каждый кубометр объема помещения.

Засыпать в каменку разумнее всего булыжники по размеру кулака и с темной поверхностью. Специалисты считают, что в лучшие печки для русской бани необходимо класть более округлые камни, т.к. они более качественно прогреваются под воздействием огня и дыма.

Важно при подборе проверять их на наличие различных дефектов (трещины, сколы, прочие полости), поскольку они приводят к быстрой деформации камня. Таким образом, не только стоимость камня определяет его качество и пригодность к использованию.

Любые скрытые полости в камнях можно найти посредством простукивания молоточком: если слышны глухие звуки, то внутри скрывается пустота и камень непригоден к использованию.

Самые лучшие банные печи для русской бани оборудуются емкостью для нагрева воды, которая может быть размещена следующим образом:

  • котел нужного объема вмазывается в печь;
  • змеевик проводится еще при создании печи через ее топливник, а затем по нему циркулирует теплоноситель.

Чем отличаются металлические печи-каменки

Не менее популярными, чем кирпичные изделия, являют металлические банные печи, которые собираются из листовой стали и закрываются кирпичным экраном, уменьшающим теплопроводность стенок. По сути, их конструкция ничем не отличается от аналогичных кирпичных закладных печей. Читайте также: «Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов».

Важной особенностью их монтажа является то, что печь должна быть установлена поблизости к входной двери, а дверца топки должна выходить в соседнее помещение (предбанник), чтобы закладка топлива производилась снаружи, а не в парилке.

Итог

В данной статье описаны типовые конструкции банных печей для русской бани с их особенностями и условиями правильной эксплуатации. Выбрав оптимальную конструкцию для своей собственной бани ее можно собрать, изучив подробно особенности размещения ее функциональных частей, или заказать изготовления специалистам.

Кладка печи для бани – как это сделать

По аналогии с театром, начало у бани – это печь, без которой это просто помещение для хозяйственных нужд. Именно она способна придать этому помещению истинный смысл, после чего его можно назвать русской баней. Поэтому на первые роли выходит кладка печи для бани.

Видов печных конструкций для бани много, к примеру, печь-каменка, где очень важна правильная укладка камней в банную печь. Мы же рассмотрим устройство, в которое монтируется емкость для горячей воды.

Фото банной печи

Предварительные работы

Выбираем кирпич

Материал для печи высокого качества

Схематичное изображение фундамента

  • Верхнюю плоскость с помощью раствора выравнивают, делая ее горизонтальной, и накрывают еще одним-двумя слоями гидроизоляции.

Внимание: В качестве гидроизоляции можно использовать толь, рубероид или гидроизол. Также хорошей изоляцией может служить нанесенный одним-двумя слоями гудрон.

Выполняем кладку печи

Для возведения используются схемы кладки печей для бани.

Схема кладки печи для бани, имеющей бак для воды

  • Начинается возведение печи с того, что выкладывается защитная стена. Уложенные пять рядов будут надежно защищать от жара вагонку на стене. При выполнении этой кладки используется раствор из песка и цемента.

  • Чтобы уточнить наружный контур печи, его соотносят с проемом, который имеется в потолочном перекрытии. Именно здесь дымоход выйдет на чердак. Делается это с использованием отвеса, при этом трос отвеса располагается посередине задней стороны проема. Острый конец отвеса располагается чуть выше уровня первого ряда.

Ориентирование на отвес

  • Отвес показывает линию, ориентируясь на которую располагается первый кирпичный ряд. Кирпичи должны лежать так, как указано на порядовке.

  • Укладывая третий ряд, устанавливаются поддувальные дверцы. При этом для укрепления используется оцинкованная проволока. В местах расположения дверц, кирпичи над ними подпиливаются.

Укладка ряда над дверцами

  • После того как будет уложен третий ряд, необходима проверка уровнем всех углов кладки. В четвертом ряду будет обустроен зольный колодец.

  • Еще одну дверцу для поддувала монтируем в шестой ряд, монтаж же колосника и топочной дверцы выполняем в седьмом. При кладке восьмого ряда появляется новое – это будет перегородка, после которой начинается дымоход. И так до ряда четырнадцатого.
  • В боковой стенке делается проем, в котором будет располагаться бак с водой. Он ставится таким образом, что будет держаться на боковых стенах и касаться швеллеров, уложенных заранее.

Установка бака для воды

  • Последующий ряд выкладывается из половинок кирпичей, расположенных под углом. Это основа, на которую будет опираться будущая разделительная стена.
  • Затем три ряда кладутся также как и первые, при этом каждый следующий ряд перекрывает стыки предыдущего.
  • Для предупреждения выхода пара ставится специальная дверца. После чего укладываются полосы, изготовленные из мягкой стали, с их помощью скрепляются последующие два ряда. Пришло время для закрывания рамки дверки для пара и для установки бака с водой.

Совет: Все имеющиеся дверцы в печке, а также емкость для воды обматываются асбестом, как видно из рисунка. Делается это в целях теплоизоляции.

Как замотать железные детали асбестом

  • Ряд следующий предусматривает установку трубы для банной печи. Ее длина подбирается исходя из высоты бани.
  • Исходя из конструкции печи, определяется конструкция трубы. Если печь большая и массивная, то и труба должна ей соответствовать.

Внимание: Стенки трубы и печи не должны быть меньше чем половина кирпича. Это может привести к разрушению и соответственно к ухудшению работы печи или к задымлению.

Заключительным этапом является ее оштукатуривание или, если использовался рядовой кирпич для печей, то должна быть выполнена обкладка печи в бане специальным облицовочным кирпичом. После этого печь готова и можно ее протапливать понемногу, чтобы она в нескором темпе просохла.

Печь обложенная кирпичом – смотрится здорово

Вывод

Разобравшись в нюансах кладки печи, станет ясно, что это не так уж и сложно. При соблюдении всех условий и следовании рекомендациям, будет сложена хорошая печь, которой можно гордиться, тем более ее цена будет совсем невелика. Видео в этой статье – та подробная информация, которая будет Вам полезна ( читайте также статью «Кладка печи для бани своими руками. Обозрение» ).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector