Раздельная канализация в частном доме своими руками - Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раздельная канализация в частном доме своими руками

Разделение стоков канализации

Содержание статьи о разделении стоков в доме на основе каркасных технологий:

  • Для чего нужно разделять канализационные стоки
  • Почему следует копать две ямы в одной системе отлива — в первой яме остаются грубые частицы. Во второй яме идет работа микробов.
  • Использование бактерий для переработки органических остатков
  • Можно ли пользоваться химическими очистителями для ямы с биологической очисткой
  • Как обслуживать яму для душа

Для обеспечения дренажных стоков вырывается две сообщающиеся ямы. На фотографии показана одна из них. Яма глубиной 2м и шириной 1.1м для того, чтобы в нее можно было разместить использованные покрышки от автомобиля. В каждую такую яму помещается 4-5 использованных покрышек.

Ямы следует рыть как минимум на расстоянии 3м от фундамента дома.

Роется траншея и укладывается дренажные трубы. В яму укладываются использованные покрышки. Сверху траншея засыпается гравием для обеспечения дополнительно дренажа.

Одной ямы для оформления дренажной системы мало. Первая яма должна задерживать основные твердые частицы. Дальше, через слой грунта, вода должна поступать во вторую яму, где полностью очищаться.

На фотографиии показана траншея к септику. В наших краях, к сожалению, канализация — роскошь, поэтому приходится выкапывать септики. Септик используется для слива вод с туалета и раковины кухни. Для слива вод с душа используется альтернативная дренажная система.

Для чего нужно разделять канализационные стоки

По моему мнению есть смысл разделять стоки. Во первых если ВСЕ стоки проходят через 1 камеру отстойник, то вода на выходе из первой камеры будет более грязной. Во вторых в 1 камере происходят процессы разложения, в т. числе с помощью бактерий и промывать их мылом и стиральными порошками вряд ли полезно. Показываю как можно разделить стоки прямо в септике.

Нужно ли разделять канализационные стоки зависит от:

  1. Кол-ва серой воды.
  2. Используемого бытового оборудования (стиралка, посудомойка).
  3. Объема септика.

Дело в том, что в первую камеру, вместе с фекалиями должна поступать вода. Но стоки с кухни весьма агресивны, особенно если это ариель и отбеливатели и другие химические средства. Если химических средств не много, и больше в септик поступает отходов человеческой переработки, то нет ничего страшного, а если наоборот то это не очень хорошо. С ванной то же самое, если расход воды большой, то сбрасывать её в первую камеру, я бы не стал.

Также при разделении стоков могут возникнуть следующие дополнительные работы:

  • Организация второго выпуска с прочисткой.
  • Организация вентиляции сети серых стоков через второй фановый стояк или подключение к основному стояку.
  • Организация второго трубопровода наружной канализации.
  • Для серых стоков так же необходим септик (правда меньшего объёма). Ведь отправлять серые стоки сразу на почвенную фильтрацию нельзя. Точнее можно, но срок службы сооружений почвенной фильтрации существенно уменьшиться (думаю, в разы).

При разделении стоков возникают следующие вопросы:

  • Хватит ли количества воды в сливе из бочка унитаза для транспортировки фекалий и т.п. до очистного сооружения? При протяжённых магистралях не хватит! Это приведёт к засорам (а зимой к промерзанию стоком в трубе).
  • Будет ли соответствовать уровень концентрации органики в стоках (т.е. соотношение органики и воды) рекомендованному для септиков или аэрационных установок. Думаю не будет.

Почему следует копать две ямы в одной системе отлива — в первой яме остаются грубые частицы. Во второй яме идет работа микробов.

Основной процесс биологической очистки происходит не в септике, а в сооружениях почвенной фильтрации (колодцах, полях).

В септике происходит в основном отстой, разделение стоков на фракции и первичное сбраживание и гниение. На эти процессы (в септике) бытовые моющие и чистящие средства не оказывают существенного (или сколько нибудь заметного) влияния.

Выделять серые стоки и отправлять их минуя первую камеру септика в последующие не имеет смысла. Ведь все камеры в септике -это один объём. Стоки в нём перемешиваются.

Вывод: Попадание стоков содержащих бытовые моющие и чистящие средства в бытовых количествах, никакого вреда септику не наносит, и не сказывается на степени очистки сточных вод.

Подтверждение тому — это отсутствие рекомендации по разделению стоков на серые и фекальные во все мне известных установках (септиках) авторитетных европейских и отечественных производителей.

Использование бактерий для переработки органических остатков

Использование биопрепаратов с активными бактериями позволяет намного быстрее переработать органические остатки и устранить их неприятный запах. Добавленные полезные бактерии подавляют развитие гнилостных бактерий и ускоряют процесс естественного перегнивания выпавшего осадка стока. Поэтому в результате в почву и грунтовые воды, в близлежащий водоём поступает уже полностью очищенная от нечистот вода стока. Это немаловажно для экологии сада и сохранения природы в целом.

Можно ли пользоваться химическими очистителями для ямы с биологической очисткой

Для очистки выгребных ям, стоков можно использовать разные средства. Как биопрепараты так и химические.

Если говорить о химических средствах очистки то они не бояться жесткой воды, разных примесей хлора и любых других антисептиков, а микробы в агрессивных средах погибнут почти сразу.

Правда у них есть и существенные недостатки: они отрицательно воздействуют на систему канализации, в частности на ее металлические составляющие и плохо действуют на окружающую среду.

Как обслуживать яму для душа

Для этого можно использовать разные эффективные средства. Например такие как:

Универсальный биопрепарат One Flush-один из самых мощных и эффективных препаратов среди представленных на рынке. Он используется для очистки и ухода за септическими системами, выгребными ямами и дачными туалетами. One Flush разлагает мыло, органику, жиры, бумагу, фекалии, устраняет неприятные запахи. Благодаря высочайшей концентрации специальных бактерий, One Flush действует очень эффективно.

Обустройство септика

Септик это необходимое устройство для современной жизни. (если нет центральной канализации). Правильно сделанный септик позволяет не задумываться о том куда денется сброс, будет ли запах, и комфортно жить в доме. Поэтому прежде чем залить фундамент, нужно позаботиться о септике. Яма должна располагаться так, чтобы автомобиль откачки мог к ней подъехать. Водители данных автомобилей не собираются заезжать в ваши узкие ворота, поэтому возможность откачки должна быть снаружи двора или очень близко. Кроме того в септик должна войти труба из дома поэтому, чтобы не делать дырку в застывшем фундаменте, а затем думать как ее заделать сделайте траншею для трубы слива и заведите трубу до заливки фундамента. Наружная труба должна иметь уклон от дома к колодцу 1-5 см. на погонный метр.

При выборе места для септика нужно, кроме санитарных норм учитывать — септик должен быть ниже слива из дома, но в него не должны попадать ливневые стоки, иначе вы рискуете после каждого дождя вызывать автомобиль откачки. Кроме того септик и трубы к нему не должены замерзать зимой.

Разумеется, что трубы канализации в доме должны быть проложены до устройства пола и прочих отделочных работ.

Внутренняя канализация должна иметь уклон 5-7 см на погонный метр трубы. Диаметры труб от толстого к тонкому. Выход — самый толстый, умывальники самые тонкие. Кроме, того в трубах образуются газы, чтобы они выходили нужно сделать фановую трубу(выход на крышу из центрального стояка). Фановая труба на крыше должна быть закрыта от попадания воды, грязи, птиц или животных(если не хотите разбирать канализацию вытаскивая кота или воробья).

Объем первого колодца септика рассчитывается из расчета: суточный сброс умножить на 3. Выкапывается яма нужно объема. Далее обкладывается кирпичем или камнем или в нее опускаются кольца. В кольце пробиваются отверстие для входной трубы и для перехода в следующий колодец или в грунт. Все отверстия герметизируются и обрабатываются битумом. Для загородного дома обычно используется диаметр труб 110 мм. Чтобы не зарывать слишком глубоко трубу ее утепляют минеральной ватой или пенопластом.

Работы по выкапыванию септика, его установки, прокладке труб выхода из дома выполняются до заливки фундамента. Отделочные работы в доме, устройство полов и прочего, должны производиться после того, как будут уложены канализационные трубы, установлены стояки с выходом на улицу.

Составляющие канализационной системы в доме, построенном своими руками

Канализационная система подразделяется на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя канализация в частном доме включает в себя:

  • трубы;
  • стояки;
  • отводы, соединяющие сантехнические приборы с системой;
  • ревизии.

Наружная канализация в сельском доме состоит из труб и септика или сливной ямы, отходы из которых периодически выкачиваются ассенизационной машиной или после очистки сбрасываются в дренажный колодец.

Прежде чем начать прокладку канализационных труб в доме и на участке следует определиться с местом, где будет устроен септик. При его строительстве следует учитывать:

  • санитарные нормы;
  • природный рельеф участка;
  • глубину промерзания грунта в данной местности;
  • уровень залегания грунтовых вод.
  • возможность подъезда ассенизационной машины

Септик должен быть расположен так, чтобы ливневые стоки его на затапливали, санитарные нормы соблюдены, уклон труб от дома к септику, трубы не будут перемерзать зимой.

Внутренняя канализация в доме

  • Устройство внутренней канализации в частном доме предполагает укладку труб с уклоном равным 5-7 см на каждый погонный метр трубы.
  • Все трубы внутри дома должны сходиться в месте установки канализационного стояка. Выход трубы из дома устраивается таким образом, чтобы наружная часть сливной трубы в зимний период не перемерзала.
  • Канализационный стояк должен иметь выход через перекрытие и кровлю наружу, для отвода газов, которые неизменно образуются в системе канализации от разлагающихся бытовых стоков и фекалий.
  • Эта часть канализационного стояка называется фановой трубой. Её верх должен иметь дефлектор, который будет защищать трубу от проникновения в неё различного мусора, птиц, дождя и снега.

Обустройство канализации в частном доме предполагает использование труб разного диаметра. Трубы, подходящие к приборам пользования (отводы) могут иметь диаметр 50мм, магистральная труба между отводом и канализационным стояком лучше брать несколько большего диаметра -70 мм. Сам канализационный стояк должен иметь диаметр не менее 100 мм. Кроме этого для обслуживания канализационной системы внутри дома на стояке устраивают ревизию.

Наружная канализация в частном доме

Основная часть внешней канализации заключается в устройстве септика или выгребной ямы. Выгребная яма может иметь вид полностью герметичной емкости или обычной ямы с выложенными стенами, но не имеющей дна. В настоящее время устройство таких ям запрещено, по причине экологической небезопасности. Кроме этого такая выгребная яма должна устраиваться с таким расчетом, чтобы расстояние до источника питьевой воды было не менее 50 метров, а дно ямы было выше уровня грунтовых вод, как минимум, на метр.

Лучшим вариантом будет устройство сливной ямы в виде герметичной емкости, но из этой ямы нужно постоянно откачивать сточные воды. В среднем семья из 3-х человек заполнит яму в 6 кубов за 2 недели. Поэтому вызывать откачку нужно будет 2 раза в месяц.

Устройство септика из бетонных колец

Объем септика должен как минимум в два раза превышать предполагаемое количество сточных вод.

Согласно санитарным нормам, он должен отстоять от здания не менее, чем на 5 метров.

Точка водозабора и канализационный приемник должны быть разнесены на расстояние не менее 20 м. Сначала следует сделать яму в грунте той глубины, на которую рассчитан септик. Обычно используют 3-5 железобетонных колец, суммарная высота которых должна соответствовать глубине ямы. Для выполнения этих работ проще всего использовать экскаватор. Затем нужно провести траншею от здания до выкопанной ямы. Глубина рва должна быть ниже точки промерзания в данной местности. Для вывода трубы в септик на нужном уровне в железобетонном кольце устраивается отверстие, диаметр которого позволяет провести сквозь него трубу.

В качестве последних обычно используются пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Их укладка ведется таким образом, чтобы от здания в сторону септика образовался уклон, составляющий 1-5 см. на погонный метр траншеи. Важно устроить теплоизоляцию труб, это предотвратит их перемерзание в зимнее время. Часто в качестве утеплителя используется минеральная вата или пенопласт.

После того, как труба введена в проем в бетонном кольце, все образовавшиеся зазоры следует закрыть цементно-песчаным раствором.

Как правильно сделать канализацию на даче и в частном доме своими руками

Перед тем как начать монтаж канализации на даче, надо определиться, какой именно будет схема водоотведения и фильтрации. Существуют несколько технических моментов, которые должны присутствовать в каждой системе:

  1. Расстояние от приемного колодца до водяных скважин должно быть согласно СНиП.
  2. Диаметр трубопровода, по которому будет производиться отток нечистот, должен соответствовать количеству сантехнических приборов и примерному КПД.
  3. Глубина внешней траншеи не может быть выше слоя промерзания грунта.
  4. Обязательно наличие герметичного колодца или септика для водоотведения.

Виды устройств для загородного дома

  • Фильтрационный септик с отсеком для отстоя густой фракции. Это передовая технология, основной принцип работы которой заключается в сепарации нечистот, которые попадают в коллектор, и деление их по фракциям. В результате прохода через несколько фильтрационных камер жидкость очищается до безопасного с точки зрения санитарных норм состояния.
  • Локальное очистное сооружение. Фактически это мини-очистные, в основе которых – использование бактерий для очищения воды.
  • С использованием емкости в качестве выгребной ямы.

Дачный слив бывает раздельный и общим

Первый случай – это когда стоки из разных сантехнических приборов приходят в разные емкости для отстоя и фильтрации. К тому же раздельной формой считается отдельная доставка воды с уличных ливне-сборников и внутренней сети.

Общая система сбора нечистот и водоотведения заключается в прокладывании единой магистрали как для внутридомовых приборов, так и для сбора воды на улице.

Круглогодичное проживание и летнее

Если на даче зимой никто не проживает, значит, достаточно собрать систему летней канализации. В этом случае не нужно прокапывать глубокую траншею и укладывать трубопровод большего диаметра.

Выпуск из дома тоже не надо монтировать по самому дну фундамента. Выход делают прямо с верхней точки сантехнического прибора. Простая схема сбора летней канализации на фото:

Что касается коллектора, в который будет сливаться вода, то он все равно должен быть герметичным и надежно установленным. Не нужно монтировать септик, прекрасно подойдет обычная сливная яма. В конце летнего сезона ее придется просто откачать и законсервировать на зимнее время.

При круглогодичном проживании в частном доме придется немного усложнить задачу. Чтобы пользоваться водой и туалетом в холодное время, необходимо обеспечить хорошее утепление канализационных труб наружной канализации. К тому же есть еще некоторые сложности при монтаже. Это и глубина, на которую закапывают наружные участки водопровода, и его изоляция, и многие другие факторы.

Нормы расстояния очистных сооружений на участке

Согласно СНиП, очистные сооружения и ямы должны располагаться на значительном расстоянии от дома, водоносной скважины и других инженерных объектов.

  • От жилого строения – не менее 5 м до септика, ЛОС, выгребной ямы, чтобы избежать попадания неприятного запаха в помещение. А также заранее предупредить возможные плачевные последствия влияния влажной среды на основание дома.
  • До скважины с водой – 30-50 м. Конечно, очень сложно соблюдать это правило, так как размеры участков весьма ограничены. Максимально удалить септик от водопровода все-таки нужно, на сколько это позволит техническая возможность.
  • До границ соседнего участка – минимально 2 м.
  • От коллектора до растений и деревьев – расположение 2-4 м, если корни дерева большие.

Материалы и инструменты

  • Чтобы выкопать траншею, понадобится небольшой экскаватор. Если возможности заезда тяжелой техники нет, придется взяться за лопаты.
  • Трубы нужно чем-то пилить, некоторые пользуются болгаркой с регулировкой оборотов, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.
  • Отбойный молоток, перфоратор – проделывать отверстия в колодце и фундаменте дома.
  • Песок или мелкий ПГС для фиксации трубопровода в траншее.
  • Утеплитель, теплоизоляция в местах, где прокладка канализации по внешней сети на глубину ниже слоя промерзания грунта невозможна.

Основным сегментом системы водостока является труба, вот основные ее варианты:

  1. ПВХ рыжего цвета выпускаются различных размеров.
  2. Черные полиэтиленовые также бывают диаметром от 50 до 159 мм.
  3. Ребристые – прагма. Длина составляет 4 и 6 м, диаметр – от 100 мм до 500 мм.
  4. Полипропиленовые серого цвета (пластиковые).

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

Согласно СНиП, канализация укладывается по уклону, соответствующему диаметру трубы. Для диаметра 40-50 мм крен равен 3 см на метр, 85-100 мм – 2 см на 1 м, и для 150 мм будет 0,8 см на 1 м.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

Важно: защитный слой песка должен быть не менее 30 сантиметров по всей длине траншеи.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

  1. Минеральная вата.
  2. Стекловолоконная ткань.
  3. Пенополистирольная скорлупа.
  4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Как сделать правильно канализацию при высоком уровне грунтовых вод

Если при копке траншеи в верхних частях уже проявилась вода, все равно придется выкапывать нужную глубину.

Если канализация будет собрана правильно, на дальнейшую работу грунтовые воды не повлияют. Чтобы при укладке труб вода не мешала, траншею нужно выкопать немного шире и по самому ее дну с краю по всей длине прокопать углубление в 20–30 сантиметров. В этой канавке будет скапливаться жидкость, а ров останется сухой.

Так как выгребная яма, ЛОС, септик и система слива герметичны, высокий уровень грунтовых вод не должен повлиять на процесс очистки. Однако если на даче монтируется ЛОС или септик, соответственно, необходима сбросная труба или сухой колодец, через которые вода может проникнуть обратно в септик. Чтобы этого избежать, на сбросную трубу устанавливают обратный клапан.

Еще одно решение данной проблемы – вывести сбросную трубу из септика поверху в ближайший овраг, так как вода выходит практически чистая, и это не навредит окружающей среде.

Подключение трубопровода – трудоемкий процесс, вам понадобятся:

  • фитинги, тройники и муфты;
  • болгарка, чтобы отрезать некоторые участки;
  • строительный уровень;
  • перфоратор и шуруповерт;
  • специальные кронштейны – крепить трубы.

Что бы самостоятельно подвести систему водоотведения к раковине, ванной или душевой кабине, потребуется труба диаметром 50 мм, для унитаза размер составит 100 мм. Если санузел имеется и на первом, и на втором этажах, то наверх протягивают сотку, независимо от того какие приборы там будут стоять.

Разводка внутренней части

Подробно про основные этапы:

  1. Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут установлены. В зависимости от их количества и назначения выбирают диаметр канализационной трубы.
  2. Разметка внутренней магистрали. По стене или по полу размечается направление нитки от низшей точки к высшей. Производят замеры кусков для сборки.
  3. Перед тем как начать собирать, устанавливают кронштейны, в которые затем будут вставлены трубы.
  4. Непосредственно сборка трубопровода путем присоединения их друг к другу холостым концом в раструб. Перед тем как их вставлять, резинки обильно смазывают моторным маслом. Во время сборки желательно использовать отвод в 45 градусов, а не в 90, так как угол поворота у первого гораздо мягче. Для присоединения приборов используют прямые и косые тройники. Следует помнить, что канализационная труба не статична: то сужается, то расширяется. Поэтому на вертикальном участке обязательно устанавливается компенсатор. Также через каждые 5 метров на проблемных местах и поворотах нужно проложить прочистные ревизии. Это специальные фитинги с откручиваемой крышкой, через которые осуществляется чистка заторов.
  5. Обязательным условием надежной работы слива является его проверка после монтажа. Проверить стыки можно при помощи пролива всей системы. Собрав все коленья и тройники, в последний вставляют шланг и подают воду под небольшим давлением. Если все сделано правильно, то стыки останутся сухими, а вся вода уйдет во внешнюю часть линии (водосток).

Важно: уклон внутренней канализации немного больше, чем у внешней. Для трубы диаметром 50 мм он составляет 3 см на один метр, а для 100 мм – 1,5-2 см.

Несколько советов от профессионалов

Чтобы канализация в частном доме проработала положенный ей срок, нужно в первую очередь правильно ее смонтировать. В этом заключается 80 процентов успеха. Но и после запуска необходимо должным образом следить за системой.

  1. Изначально правильно организовать и рассчитать объем стоков.
  2. Вовремя откачивать выгребную яму. И не только жидкую фракцию, но и осадок на дне колодцев.
  3. Следить за тем, чтобы в трубу не попадали посторонние предметы, которые могут привести к засору. Например, мелкие детали детских игрушек, тряпки и прочее.
  4. Своевременно проводить внешний осмотр септиков и ям с целью проверки их герметичности.

Полезное видео

Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 – из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

  1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
  2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
  3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
  4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
  5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
  6. Поставьте готовый бидон в яму.
  7. П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
  8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
  9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
  10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
  11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
  12. Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
  13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
  14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
  15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
  16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
  17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

Вариант 2 – из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

Герметичная выгребная яма из готовой емкости

Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

Подбор места для емкости

Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

Рытье котлована

Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

Установка емкости

Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

Прокладка труб

От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

Вариант посложнее – устройство септика

Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

  • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
  • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
  • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

  • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Канализация в частном доме своими руками: схема и устройство

Достойные жилищные условия невозможно представить без благоустроенного санузла и, соответственно, системы отвода стоков. Существуют некоторые особенности при устройстве канализации в 2-х и более этажных домах, касающиеся как общей схемы организации, так и конкретных нюансов монтажа.

Общая структура канализации

В многоэтажных жилых домах канализационная система имеет достаточно сложную организацию. Предпочтительно, чтобы к началу монтажных работ был составлен проект, в котором должны быть обозначены:

  1. Аксонометрический план расположения трубопроводов и точек подключения.
  2. Перечень сантехнического оборудования и бытовой техники, которые будут подключены к системе стоков.
  3. Пропускная способность труб, направление потока и значение уклона на всех участках.

Структура системы представлена деревом, от ствола которого расходятся магистральные трубопроводы, в которые осуществляется врезка точек подключения. Все ветви системы располагаются на нескольких уровнях, условно — на уровне пола каждого этажа. Количество и протяжённость ветвей практически не ограничены, однако все они должны иметь уклон в сторону стояка 3% для труб диаметром 50 мм и 2% для магистралей 110 мм.

В классическом варианте устраивается только один стояк, к которому подключены все ветви системы. Если сброс стоков осуществляется в септик, имеет смысл производить раздельный сброс чисто органических стоков и включающих большую концентрацию бытовых чистящих средств с содержанием хлора. Также устройство двух стояков может быть целесообразным при оснащении крупных загородных домов, где на одном этаже расположено более двух санузлов. В таких случаях каждый стояк подключается к собственному локальному очистному сооружению.

Пример схемы канализации в частном доме: 1 — колено 90°; 2 — прямой тройник 90°; 3 — труба внутренней разводки; 4 — заглушка; 5 — люк для прочистки; 6 — невентилируемый стояк; 7 — отводная труба; 8 — ревизия; 9 — вентилируемый стояк

При определении структуры отдельных веток следует руководствоваться тем принципом, что ближе к стояку должны размещаться точки с наибольшим объёмом залпового сброса. Например, если между унитазом и стояком врезать слив раковины или ванны, то при спуске бачка образуется разрежение, которое вытянет воду из гидрозатвора сифона. Именно по этой причине сброс воды из унитазов чаще всего осуществляется напрямую в стояк.

Устройство стояка

Разумно проводить монтаж стояка сразу после того, как завершено возведение коробки здания. С одной стороны, так появляется возможность обеспечить элементарные бытовые условия на момент проведения дальнейших строительных работ. С другой, канализационные трубопроводы могут быть скрыты под слоем отделки.

Место размещения стояка нужно выбирать тщательно и заранее, ведь его положение на плане дома строго привязано к вводу наружной части канализации. При сливе трубы изрядно шумят, поэтому стояк следует размещать либо в техническом помещении, изолированном от обитаемой зоны, либо в техническом колодце, оснащённом шумоизоляцией.

Стояк не следует замуровывать наглухо, он должен иметь по меньшей мере один участок, для которого обеспечивается доступ через технический люк. В этих местах устанавливаются сантехнические ревизии — отводы с резьбовыми пробками. Место установки ревизии нужно выбирать так, чтобы она обеспечивала доступ к как можно более протяжённому участку трубы, а также чтобы помещение, где расположен люк, было достаточно просторным для проведения обслуживания.

Устройство вентилируемой канализационной системы: 1 — отвод к септику; 2 — стояк диаметром 110 мм; 3 — фановая труба; 4 — дефлектор

Другое требование к устройству стояка — он должен продолжаться над точкой врезки наиболее высоко расположенной ветки. Это требуется для организации так называемого фанового отвода, за счёт которого компенсируется разрежение в системе, препятствующее сбросу большого объёма воды, а также вентиляция стояка на случай сбоев в работе гидрозатворных сифонов. Как правило, фановый отвод стояка продолжается до самой кровли, где канализация имеет связь с улицей через крышную разделку с дефлектором. Важно, чтобы фановый дефлектор находился не ближе 5 метров от окон и каналов притока вентиляции.

Точки подключения на этажах

Прежде чем организовать ветвление канализационной системы, следует определиться с размещением точек подключения. Эта тривиальная на первый взгляд задача имеет некоторые правила, обеспечивающие как комфортное пользование канализацией, так и её безупречную многолетнюю службу. Конфигурация ветвей определяется в первую очередь бытовой организацией помещений.

Как правило, на втором этаже имеется только два санузла: один общий и один присоединён к спальне. Предпочтительно, чтобы оба эти санузла имели общую стену, у которой расположен стояк. На уровне пола в стояк врезают крестовину с двумя отводами на 110 мм и двумя на 50 мм. К малым отводам подключаются раковины, биде и душевые кабинки, к большим — сливы унитазов.

На первом этаже точек подключения больше. Здесь расположена кухня, в ней подключение требуется для кухонной мойки и посудомоечной машины, для чего достаточно провести от стояка ветвь 50 мм трубопровода произвольной длины. Таким же способом выполняется подвод канализации к прачечной, где расположена стиральная и сушильная машины. Также для первого этажа характерно размещение основной ванной комнаты, где подключается сама ванная, раковина и унитаз с биде, то есть это помещение удобно размещать под одним из санузлов второго этажа или с небольшим удалением. В некоторых домах может быть организован гостевой туалет, как правило, его размещают рядом с основной ванной комнатой и подключают одним отводом 110 мм для унитаза и одним 50 мм для мини-раковины. Одно из полезных новшеств для современного загородного дома — подвод канализации к двери чёрного хода, где в пол монтируется решётка с приёмной воронкой для мытья обуви и лап домашним животным.

Сололифт в системе принудительной канализации: 1 — канализационный насос (сололифт); 2 — подключаемая к канализации сантехника; 3 — высота поднятия стоков 4–6 м; 4 — канализационный стояк; 5 — септик

Если в доме есть цокольный этаж, в нём также может быть организована канализация, объединённая с общей системой. Для этого необходима установка так называемого сололифта — подъёмного насоса, по которому стоки будут подниматься до уровня первого этажа, и сбрасываться в общий дренажный отвод через тройник, размещённый ниже крестовины. Линия сброса стоков из подвального этажа в обязательном порядке должна оснащаться обратным клапаном. Сама затея с проведением канализации в подвал может показаться сомнительной, однако так появляется возможность разместить прачечную в зоне, где шум от неё не будет мешать жильцам, а также организовать техническую или «грязную» мойку.

Монтаж трубопроводов

Современные материалы для монтажа канализационных систем разработаны с тем расчётом, чтобы справиться с работой мог не только профессиональный сантехник, но и вообще любой желающий. Однако существует некий регламент, содержащий правила и описание монтажного процесса.

Прокладка канализационных труб в частном доме может выполняться двумя способами. Если перекрытия в здании монолитные или полнотелые, разводка труб выполняется на уровне выше пола верхнего этажа, таким образом, точки подключения располагаются на достаточно значительной высоте, а сами трубы скрываются под листовой обшивкой стен, либо в фальшкоробе. Такой подход приемлем для разводки труб под раковину или стиральную машину, однако при подключении ванны или слива в полу при значительном удалении от стояка высота расположения вводного патрубка оказывается недопустимой. В таких случаях трубы проводят вниз сквозь перекрытие, а затем тянут до стояка по кратчайшему пути и скрывают за подвесной потолочной конструкцией и заключают в шумоизолирующую оболочку. В случае с каркасными перекрытиями такая задача решается проще. Толщины перекрытия зачастую достаточно для образования требуемого уклона, к тому же небольшой диаметр труб позволяет выполнить перфорацию в балках несущей конструкции.

Пластиковые канализационные трубы и фасонные изделия к ним — это своего рода конструктор, который собирается без использования специального инструмента. Герметизация мест соединений обеспечивается за счёт уплотнительных резинок, установленных в канавках на внутренней поверхности раструбов. Удобно сначала извлечь все резиновые кольца, собрать систему «на сухую», убедившись в правильности расположения трубопроводов и корректности уклонов, после чего можно приступать к герметизации всех соединений.

Видео по теме

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector