Самостоятельное изготовление тротуарной плитки

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Тротуарная плитка широко используется в ландшафтном дизайне для создания практичных и эстетически привлекательных дорожек и площадок. Технология изготовления тротуарной плитки достаточно проста, можно самостоятельно подготовить качественный материал для обустройства твердого покрытия тропинок, парковочных мест, зоны отдыха. Это обойдется дешевле покупки готовой плитки.

Выбор материалов для тротуарной плитки

Смесь для изготовления тротуарной плитки состоит главным образом из связующего и наполнителя. Чтобы улучшить эксплуатационные свойства продукции в состав рекомендуется ввести пластификатор, для окрашивания применяется пигмент. Плитку большой толщины и бордюрные камни собственного изготовления необходимо армировать.

Цемент

Связующим веществом служит цемент. Оптимальная марка цемента для изготовления тротуарной плитки – ЦЕМ 42,5 (М500). Это обеспечивает прочность изделий, устойчивость к растрескиванию и износу. В крайнем случае, можно использовать цемент ЦЕМ 32,5 (М400), но такая плитка прослужит меньший срок. Как приготовить раствор, мы уже рассказывали.

Песок

Карьерный или речной песок требуется просеять перед применением. Мусор и глинистые включения снижают прочность бетона, способствуют образованию пустот, куда в процессе эксплуатации плитки проникает влага и разрушает материал при колебаниях температуры.

Щебень

В дополнение к песку можно использовать отсев, гравий. Данный наполнитель повышает прочность бетона, создает интересную фактуру. Эффектнее всего смотрится мелкий цветной гранитный щебень.

Для приготовления раствора необходима очищенная от посторонних включений и примесей вода. Обратите внимание: использование воды, содержащей растворенный мел, делает бетон хрупким.

Армирующие материалы

Для армирования плитки большой толщины подходят любые варианты фибры – упрочняющие базальтовые, полиамидные или стеклянные волокна вводят в готовую смесь. Можно использовать металлическую армирующую сетку. Высокие бордюрные камни армируют при помощи стальных стержней и проволоки – железобетонные бордюры значительно долговечнее бетонных.

Пластификатор

Введение в смесь пластификатора влияет на технологический процесс и на свойства плитки после набора прочности. Пластификатор:

повышает пластичность смеси, предотвращает ее расслоение;
предохраняет материал от растрескивания в процессе высыхания;
увеличивает морозостойкость и прочность готовых изделий.

В некоторых случаях добавление пластификатора позволяет изготавливать тротуарную плитку без использования вибростола. Рекомендуется использовать специальные пластификаторы для бетонов, в число которых входит «Суперпласт С-3», MasterGlenium 51.

Заменителем промышленного пластификатора служат обычные моющие средства. На 12 литров цемента добавляют на выбор 2 ст. л. жидкого мыла, 2 ст. л. с горкой стирального порошка либо 2 ч. л жидкости для мытья посуды.

Пигменты

Для изготовления цветной тротуарной плитки в состав смеси добавляют специальные сухие пигменты для бетона. Количество пигмента по отношению к другим компонентам зависит от рекомендаций производителя красящего вещества.

Дополнительные расходные материалы

Чтобы бетонная смесь не прилипала к форме, ее требуется смазать. Нередко встречаются советы использовать отработанное моторное масло в чистом виде или в смеси с теплой водой и жидким мылом. Важно знать, что от нефтепродуктов на бетоне остаются темные следы, которые невозможно удалить.

Поэтому для смазки форм рекомендуется использовать специальное средство – эмульсол, СВА-3, ОПЛ-1 либо любую другую смазку без нефтепродуктов. Также подойдет раствор хозяйственного мыла или жидкое мыло.

Для промывки форм перед заливкой новой партии бетонной смеси применяют крепкий водный раствор поваренной соли (тузлук).

Оборудование и инструменты

Для самостоятельного изготовления тротуарной плитки потребуется:

компактная бетономешалка или перфоратор с насадкой-миксером;
небольшой вибростанок или его самодельный аналог;
большое ведро или иная емкость;
мерный стаканчик;
формы для заливки;
кельма (мастерок);
кисть для смазывания форм.

Вибростол

При изготовлении бетонной плитки небольшой толщины из смеси с пластификатором можно обойтись без вибростанка. Но важно учитывать, что уплотнение бетона путем вибрации упрочняет материал, а также помогает сделать лицевую сторону плитки гладкой и повысить ее водоотталкивающие свойства.

Простой самодельный вибростанок для изготовления тротуарной плитки можно смастерить из старой исправной стиральной машины. На крышке агрегата требуется закрепить платформу из ДВП, ДСП или МДФ (с бортиками из реек) для размещения форм. В барабан перед началом работ можно загрузить покрывало или иную объемную вещь из плотной ткани, чтобы повысить амплитуду вибрации.

Вибростол легко сделать из электрического точила или иного устройства с двигателем подходящей мощности. Несколько покрышек б/у от легкового автомобиля необходимо сложить стопкой, и уложить на них столешницу с закрепленным внизу двигателем.

Агрегат должен быть смонтирован по центру щита из ДСП, МДФ или ДСП, на его штифт требуется установить тяжелый металлический диск со смещенным центром. Вращение этого диска создаст вибрацию.

Формы

Формы для тротуарной плитки, представленные в продаже, различаются по материалу изготовления, конфигурации, размерам и цене. Резиновые формы способны выдержать 500 циклов отливки, пластиковые – 250, полиуретановые – 100.

Вместо фабричных форм с успехом используются самодельные, изготовленные из дерева (бруски и влагостойкая фанера) или металла, либо смесь заливается в пластиковые хозяйственные лотки подходящих размеров. Уложив на дно лотка лист дерева или иной предмет, можно создавать плитку с оригинальным рельефом.

Изготовление тротуарной плитки: пошаговая инструкция

Базовое соотношение компонентов раствора без гранитного наполнителя:

портландцемент ЦЕМ 42,5 (М500) или выше – 15 кг;
песок – 30 кг;
пластификатор – 100 г;
вода – примерно ½ объема цемента.

Раствор с гранитным наполнителем:

портландцемент М500 (или выше) – 10 кг;
песок – 15 кг;
мелкофракционный гранитный щебень, гравий или отсев – 15 кг;
пластификатор – 100 г;
вода – примерно ½ объема цемента.

Количество пигмента для получения окрашенной плитки – до 5% от общего объема смеси. При изготовлении плитки из фибробетона упрочняющие волокна добавляют из расчета до 1 кг на кубометр раствора.

Ход работ

Формы смазываются эмульсией или ее заменителем при помощи кисти. Состав следует наносить тонким слоем, следить, чтобы не образовывались лужицы, иначе на лицевой стороне плитки будут дефекты.
Готовится раствор для тротуарной плитки:

пластификатор растворяют в небольшом количестве горячей воды (0,5 л);
смешивают просеянный песок, цемент, сухой пигмент, щебень и фиброволокно;
небольшими порциями заливают воду, в которую добавлен растворенный пластификатор, добиваясь получения густого, но текучего раствора, равномерно окрашенного.

Приготовленную при помощи насадки-миксера или в бетономешалке смесь заливают в подготовленные формы, установленные на вибростоле, заполняя их до половины.
Включают вибростол на 3-5 минут, чтобы уплотнить смесь. В процессе доливают раствор в формы до верха. При большой толщине плитки без фиброволокна на первый слой смеси рекомендуется уложить армирующую сетку.
Заполненные формы перемещают на ровную поверхность в проветриваемом помещении или под навесом. Формы следует прикрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения влаги.
Через 2 суток плитку извлекают из форм и укладывают под пленку на 10 дней. Затем материал открывают, чтобы бетон сушился и набирал прочность в течение месяца. Плитка должна лежать в один слой или стоять вертикально, между изделиями требуется проложить куски картона, чтобы избежать повреждений.

Обратите внимание: чтобы повысить износостойкость лицевой стороны, плитку после извлечения из формы можно подвергнуть железнению. Технология заключается во втирании портландцемента в поверхность плитки. Для декоративного эффекта при железнении используют цемент, смешанный с пигментом, поэтому можно не добавлять краситель на этапе приготовления раствора.

Набравшая прочность плитка готова к укладке.

Заключение

Изготовленная собственными руками тротуарная плитка для дорожек прослужит многие годы, если использовать качественные материалы и соблюдать технологию работ. Важно правильно рассчитать соотношение компонентов и хорошо уплотнить бетон – переизбыток воды, как и чрезмерно длительное воздействие вибрации, делают материал хрупким. Не следует укладывать плитку до того, как бетон наберет прочность – такое покрытие быстро начнет разрушаться.

Как изготовить и уложить тротуарную плитку своими руками

Дорожки и площадки на загородном участке, вымощенные тротуарной плиткой, смотрятся эстетично. Такое покрытие прочное, надёжное, с большим сроком эксплуатации, за ним легко ухаживать. Но если приобрести материал на рынке, то затраты по отделке дорожек могут оказаться значительными. Поэтому многие владельцы загородных домов занимаются производством тротуарной плитки самостоятельно, её же сами и укладывают. Благо для этого сегодня на рынке есть всё. В рамках сегодняшнего обзора мы постараемся разложить по полочкам весь технологический процесс изготовления тротуарной плитки своими руками, а также рассмотрим способы её укладки.

Технологии производства тротуарной плитки

Сегодня в основном используются две технологии:

Чем они отличаются друг от друга.

Технология вибропрессования

Это промышленный способ производства тротуарной плитки, в котором используется специальное оборудование, состоящее из пресса и вибростола. Форма плитки укладывается на стол, в неё засыпается цементный раствор с добавлением пигментов, после чего смесь подвергается большому давлению со стороны пресса. В процессе давления тут же происходит вибрация стола, которая равномерно распределяет засыпанный раствор по всему объёму формы.

Плиточный материал получается точным по форме и размерам, плотность у него повышенная, а значит, и прочность будет большой. Данная технология в зависимости от типа используемого оборудования практически лишена ручного труда, нет проблем с расформовкой. Ещё совсем недавно для этого использовали пропарку готовой продукции, чтобы вытащить её из форм. Это увеличивало себестоимость изделий. Сегодня всё это не используется, поэтому цены на тротуарную плитку резко понизились.

Но тема статьи – как сделать своими руками тротуарную плитку, поэтому об этом способе её производства больше говорить не будем. Единственное, отметим, что изготовленные по этой технологии изделия по качественным характеристикам превосходят самодельные. А, соответственно, у них будет больший срок эксплуатации.

Технология вибролитья

Это способ производства можно отнести к категории «своими руками». Правда, для этого придётся изготовить вибростол. О нём чуть ниже, а сейчас рассмотрим, принцип производства тротуарной плитки этим методом. Во-первых, для производства плитки надо приобрести формы. Что сегодня предлагает рынок?

Формы для тротуарной плитки, изготавливаемой своими руками

Здесь нет надобности говорить о размерах и геометрической форме. В этом плане выбор огромен, и каждый потребитель для себя найдёт тот вариант, который его удовлетворит по всем параметрам. В основе выбора лежит материал, из которого формы изготовлены. Сегодня производители предлагают три разновидности:

Это полиуретановые формы для изготовления плитки или брусчатки, которые можно использовать до 100 циклов. Они хорошо подойдут для тех, кто решает выполнять небольшой объём плиток.
Пластиковые. Эти формы могут выдержать до 250 оборотов.
Изготовленные из специальной резины пластичного типа, выдерживающие более 500 циклов.

Формы для вибролитья

Купить сегодня формы для тротуарной плитки не проблема. Главное – определиться с выбором. Для небольших объёмов подойдут именно полиуретановые. К примеру, если приобрести пять штук, то можно изготовить 500 плиток, а это немалый объём. К тому же формы из этого полимера очень дешёвые, так что на себестоимость конечного продукта они сильно не повлияют.

Технология производства тротуарной плитки вибролитьём

Итак, для этого нужен вибростол, на который устанавливаются формы. В них заливается стандартный цементный раствор, в который добавляют пластификаторы и пигменты. Основное требование к тротуарной плитке – окрас во всё тело.

Включается вибростол. Внутри формы раствор равномерно распределяется по всему объёму, при этом все компоненты ещё лучше перемешиваются, воздух выходит, а ведь именно он становится причиной ухудшения качества изделия. Цементное молочко движется и концентрируется у стенок формы. В процессе вибрации плитка получается гладкой и ровной в плане геометрии. Самое сложное – это извлечь готовое изделие из опалубки. Поэтому предлагается такой способ – плитку вместе с формой погружают в горячую воду (не ниже +40°С), пластик или резина становятся мягкими, что и даёт возможность без проблем извлечь готовый тротуарный материал.

Вибростол для производства тротуарной плитки

Таким же способом можно изготавливать двойные плитки, в которых нижняя часть – это обычный серый цементный раствор, верхняя – цветной. Для этого в форму сначала заливается цветная смесь, а через 30 секунд − серая. Через 30−40 секунд можно включать вибростол.

Внимание! Изготавливаемая вибролитьём тротуарная плитка должна находиться в форме в течение двух суток. Только после этого можно производить распалубку.

Как изготовить своими руками вибростол для тротуарной плитки: фото, видео и чертежи

На чертеже, расположенном ниже, показано, из чего собирается вибростол. По сути, это две отдельные друг от друга конструкции, которые между собой соединены пружинами. Нижний стол имеет стандартную форму с четырьмя ножками и усиленной основой, потому что он должен выдерживать значительные нагрузки не только от вибрации, но и от расположенных на верхнем столе форм с залитым в них цементным раствором. Верхний стол – это своеобразное корыто с небольшими бортиками.

Теперь, что касается привода, который должен создавать вибрацию. Здесь большое количество различных вариантов:

Вибратор установлен на оборотную сторону верхнего стола и прикреплён к нему болтами

Можно использовать электроточило, на вал которого устанавливаются два смещённых относительно друг друга и центра вращения груза. Именно последние создают смещение самого прибора, за счёт чего и происходит вибрация всей конструкции.

Электрическое точило, переделанное под вибратор

Можно использовать любой электродвигатель, вал которого дебалансируют. К примеру, как показано на фото ниже, можно использовать несколько приваренных друг к другу гаек, насаженных на вал мотора. Вместо пирамиды можно установить любой груз, главное, чтобы он располагался относительно оси вращения с одной стороны.

Дебалансированный электродвигатель в качестве вибратора

Можно изготовить отдельный эксцентрик в виде вала, установленного в двух подшипниках. Эту конструкцию крепят к верхнему столу. При этом вал обязательно дебалансируют. Вращение эксцентрику будет передавать электродвигатель (здесь можно выбирать любой), который устанавливается на конструкции нижнего стола (место не имеет значения). Чаще всего элементом передачи вращения берётся ремень.

Эксцентрик для вибростола – это приваренный с одной стороны к валу стальной уголок

Обязательно посмотрите видео, в котором рассказывается, как был сделан вибростол из профилированной трубы.

Делаем брусчатку своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Брусчатка — материал для мощения дорожек и площадок, обладающий рядом достоинств. Она отличается от тротуарной плитки только толщиной. На таком покрытии не остается луж, оно не трескается при вспучивании грунта и самое главное — его легко можно изготовить самостоятельно. Брусчатка своими руками — вот тема данной статьи.

Что нужно?

Существует два способа изготовления таких модулей:

В домашних условиях брусчатку можно воспроизвести лишь методом вибролитья.

Вот что для этого понадобится:

цементный или бетонный раствор;
формы;
вибростол. Обеспечивает плотную укладку раствора в форму, то есть без пустот;
смазка: исключает прилипание раствора к форме.

Готовят смазку из таких компонентов:

вода: 1,5 л;
жидкое мыло: 2 столовые ложки;
машинное масло: 100 г.

В качестве альтернативы применяют олифу и растительное масло.

Инструменты и оборудование:

бетономешалка либо дрель с насадкой-миксером;
вибростол: его можно заменить старой стиральной машиной, запущенной в режиме отжима. «Дрожащую» конструкцию можно соорудить из стальной 10-ти миллиметровой пластины, уложенной на автомобильную покрышку. Чтобы заставить столешницу вибрировать, на ней закрепляют электролобзик и включают его при необходимости;
мастерок;
строительный уровень.

Также потребуется отрез полиэтиленовой пленки.

Технология изготовления

Порядок домашнего производства брусчатки выглядит так:

изготавливают несколько форм. Возможно и приобретение в магазине — сегодня они продаются в большом разнообразии;
готовят раствор;
расставив формы на вибростоле, смазывают их и заливают раствор. При необходимости выполняют армирование;
оставляют отливки в формах на 48 часов;
извлекают модули из форм и выдерживают еще некоторое время до полного отвердения;
осуществляют финишную обработку: окрашивание или железнение.

Далее все этапы рассматриваются подробно.

Мелкое производство брусчатки

В большинстве случаев тротуарная плитка требуется владельцу участка для разового изготовления площадки или дорожки. В этом случае ему требуется небольшое количество форм (от 7 до 12) с весьма ограниченным ресурсом, например, из полиуретана или силикона. Их легко можно сделать своими силами, отчего затраты на изготовление покрытия сократятся еще больше.

Изготовление формы

Существует два вида форм для производства брусчатки:

простая. Это прямоугольная рама, выполненная из оструганных брусков или металлопрофиля. Желательно сделать ее разъемной — тогда риск повредить отливку при извлечении будет меньше. Дно делать не нужно: форму ставят на резиновый коврик, накрытый полиэтиленом. Если вырезать в подложке узор, он перенесется на поверхность плитки. Деревянную форму делать проще, и обойдется она дешевле металлической, но и ресурс у нее намного меньше. С целью его продления древесину обматывают полиэтиленом;
фигурная. В таких формах отливают брусчатку с криволинейными очертаниями и узорами либо рельефом любой сложности. Нужен образец: готовая плитка желаемой формы или вырезанный из дерева либо вылепленный из гипса шаблон.

Порядок изготовления формы:

из брусков сколачивают прямоугольную раму с внутренними размерами, на 2 см превосходящими габариты плитки-образца. Это опалубка. По глубине она также превосходит толщину плитки на 1 – 2 см;
раму укладывают на покрытый полиэтиленом резиновый коврик и кладут внутрь нее по центру плитку-шаблон;
покрывают образец смазкой;
свободное пространство рамы заполняют материалом, из которого планируется изготовить матрицу.

Составы, пригодные для изготовления форм

Матрицу для литья плитки можно сделать из полимеров или гипса.

Разновидности форм для брусчатки

Полиэтилен

Вторичное сырье для последующего расплавления встречается на каждом шагу. Это пластиковые бутылки, корпуса зажигалок, старые канистры и т.д. Застывает пластмасса примерно за час. Иногда требуется обработка наждачной бумагой. Формы из этого материала относительно долговечны: каждой хватает на 250 отливок.

Данный материал быстро твердеет, потому его готовят непосредственно перед заливкой. С целью продления ресурса добавляют пластификатор и цемент.

Гипс повторяет все детали, даже самые мелкие, потому такая форма воспроизводит узоры любой сложности, имеющиеся на образце. Недостаток — хрупкость: форму легко повредить при извлечении модуля.

Но он не критичен, поскольку гипс дешев. В роли опалубки вместо деревянных брусков можно использовать пластиковый контейнер для пищевых продуктов.

Силикон

Формы из данного материала довольно популярны, поскольку обладают рядом достоинств:

наиболее точно повторяют мелкие детали рельефа, потому позволяют воспроизводить плитку самой сложной конфигурации, практически один к одному;
благодаря своей гибкости, облегчают извлечение;
не трескаются при ударах;
в процессе приготовления силикон не выделяет вредных веществ.

Недостаток силиконовых форм — ограниченный ресурс: качественно получается отлить в них не более 100 модулей. Готовят силикон из 3-х компонентов: основы, отвердителя и катализатора. Важно придерживаться рецептуры (указывается на упаковке) и осуществлять приготовление при правильной температуре — не ниже +20 0 С.

Составляющие смешиваются до однородного состояния. Важно проследить, чтобы в смеси не было пузырьков воздуха. При изготовлении силиконовой формы на дно деревянной опалубки укладывают толстым ровным слоем скульптурный пластилин и только потом помещают шаблон.

Толщину пластилина необходимо учесть при подборе глубины опалубки. Форму из опалубки вынимают через сутки. Излишки силикона срезают ножницами.

Полиуретан

Условия проведения работ:

помещение хорошо проветривается;
для индивидуальной защиты используют перчатки, очки и респиратор.

Полиуретан готовится из двух компонентов — основы и отвердителя. Важно избежать контакта с влажными поверхностями: вещество вступает в реакцию с водой. Из опалубки форму достают через 24 часа, но полную твердость она набирает только по прошествии еще двух суток.

Приготовление раствора

Ингредиенты используются следующие:

цемент марки М500 или выше, предпочтительно белый — 1 часть. Желательно, чтобы содержание 3-кальциевого алюмината не превышало 8% (лучше до 5%);
песок речной, просеянный, с модулем крупности 2-3 части;
питьевая вода — 0,5 массовой доли. Дополнительной очистки жидкости не требуется;
пластификатор — из расчета 10 мл на 1 кг цемента. При необходимости дозу можно увеличить, допускается до 1% от общей массы раствора. Наряду с покупными пластификаторами используют «народные» — белок куриных яиц, клей ПВА, моющее средство, стиральный порошок и гашеную известь;
диспергатор: компонент, придающий плитке морозостойкость. Вносится в количестве 90 г на 1 м 2 покрытия. Это важная составляющая, поскольку брусчатку, в отличие от облицовки стен или фундамента, нельзя защитить гидрофобизатором — он быстро сотрется. Применение диспергатора позволяет поднять морозостойкость плитки до F300 (выдерживает без разрушения 300 циклов замораживания-оттаивания);
красящее вещество (пигмент). В зависимости от желаемого цвета, добавляется в количестве от 0,5% до 10% от массы раствора. Краситель растворяется в воде в отдельной емкости, туда же вносится диспергатор.

К объемному окрашиванию прибегают только при использовании белого цемента. В остальных случаях окрашивают поверхностно: втирают краситель мастерком в еще не высохший раствор.

Рекомендуется добавлять в раствор стеклянные волокна

Цемент с песком и пластификатором соединяются до однородного состояния в бетономешалке или ведре, затем понемногу доливают воду. Консистенция считается нормальной, если раствор достаточно текуч и не растрескивается, но не соскальзывает с мастерка. Далее добавляется краситель с диспергатором.

Помимо песка, в брусчатку можно добавить щебень фракцией 3-5 мм. В этом случае цемента, песка и щебня берут по две части. Для упрочнения конечного изделия полезно добавить в раствор стеклянные или полиамидные волокна.

Залитие формы

Заполнение формы осуществляют так:

устанавливают изделие на выровненный по строительному уровню вибростол – заводской или самодельный;
кистью покрывают форму изнутри смазкой;
заполняют раствором наполовину и включают вибростол. Общая продолжительность виброукладки составляет 5-10 мин:
по прошествии половины цикла виброукладки, помещают на раствор стальную или полимерную сетку (армирование) и добавляют раствор доверху.

После этого формы убирают с вибростола на стеллаж.

Застывание

Вода в растворе реагирует с цементом, поэтому важно минимизировать ее испарение. С этой целью заполненные формы помещают под полиэтилен, а в жару еще и поливают периодически водой.

Через двое суток отливки из форм достают, но продолжают держать под полиэтиленом и увлажняют при необходимости еще 10 дней.

Полное созревание наступает через 28 дней. Когда раствор слегка застынет, можно выдавить в плитке рисунок клеймом, изготовленным из жесткой проволоки.

Железнение

Эту операцию осуществляют с целью повысить прочность самодельной плитки. На еще влажные модули тонким слоем насыпают сухой цемент и заглаживают его полирующими движениями.

Видео по теме

Пошаговая инструкция по изготовлению брусчатки своими руками в видео:

Самодельная брусчатка при соблюдении технологии производства не уступает аналогам заводского изготовления. Примечательно, что сделать ее можно в любых условиях. Основное внимание уделяется качеству раствора: от этого зависит прочность и износостойкость плитки.

Отливаем тротуарную плитку своими руками

Тротуарная плитка, или брусчатка — красивый, прочный материал, который применяется для устройства и декорирования садовых дорожек, площадок и внутреннего помещения двора. Все бы хорошо, но, к моему огромному сожалению, брусчатка — удовольствие не из дешевых, а сделать свой двор чистеньким и красивеньким хочется каждому, вот и у меня возникло такое огромное желание.

Тротуарная плитка в саду

Купить брусчатку в необходимом количестве я не могла — оказалось не по карману, а вот сделать своими силами — запросто 🙂 Именно о том, как самостоятельно изготовить брусчатку, я и расскажу вам в этой статье, полностью проиллюстрировав процесс изготовления.

Необходимые материалы и приспособления

Технология производства брусчатки, как и ее рецептура, была найдена мною в интернете, благо информации более чем достаточно, и я принялась за дело.

Для изготовления такой тротуарной плитки необходимо купить цемент, песок, суперпластификатор и, по желанию, краситель.

Портландцемент

В магазине я приобрела несколько мешков цемента марки 500 и суперпластификатор: он увеличит прочность брусчатки и повысит ее стойкость к пониженным температурам.

Суперпластификатор

Не огромная, конечно, но вполне достойная куча песка, привезенного около года назад из местного карьера, у нас осталась после достройки дома.

Песок

А колорант-краситель я решила не приобретать. Честно говоря, как по мне, то разница между цветной и серой брусчаткой небольшая, цвет все равно получается с оттенком серого!

В качестве вибростола, без которого изготовление качественной брусчатки попросту невозможно, было решено использовать старую стиральную машинку Siemens, уже давно отслужившую свой срок, но еще очень даже рабочую. Если кто не знает, для чего нужен вибростол, объясняю – с его помощью достигается максимальное уплотнение форм любых бетонных элементов, в нашем случае брусчатки, которая становится более однородной и, соответственно, крепкой.

О формах я расскажу вам отдельно и более подробно 🙂

О формах для самостоятельного изготовления брусчатки

Когда я поделилась идеей самостоятельного изготовления брусчатки со знакомыми, некоторые из них предложили мне и формы изготовить самостоятельно. Одни предлагали сколотить их из старых досок, вторые советовали использовать ненужные емкости — лоточки, судочки и так далее, третьи уговаривали изготовить их из специального полимера. Я, конечно, девушка «с руками», но на такое не отважилась, решила приобрести готовые формы. Они достаточно разнообразны, благодаря чему можно выбрать форму с красивым рисунком, который будет отпечатываться на поверхности готового изделия, придавая ему особый шарм и шик.

Выбрать формы для плитки вам поможет наш маркет, где собраны предложения разных интернет-магазинов.

Купить формы оказалось тоже делом не из легких, для начала необходимо было определиться, какие именно мне нужны: резиновые, способные выдержать около 500 отливок (циклов изготовления), пластиковые, которые прослужат около 250 циклов, или полиуретановые, срок службы которых не превышает 100 отливок. Резиновые и пластиковые оказались достаточно дорогими, и, учитывая то, что я не была на 100% уверена в благополучном исходе дела, я приобрела обыкновенные полиуретановые формы для изготовления брусчатки в количестве 10 штук.

Формы из полиуретана

Производство брусчатки я начала еще в мае, благо погода оказалась благоприятной, и продолжаю по сей день, брусчатки мне нужно достаточно много 🙂

Технология изготовления брусчатки своими руками

Теперь опишу вам подробно технологию производства тротуарной плитки — брусчатки. На одну отливку, чтобы заполнить 10 форм, мне понадобилось 10 кг песка, 5 кг цемента и 30 г суперпластификатора.

Песок+цемент+суперпластификатор

Все вышеперечисленные компоненты я хорошенько перемешала обычным ручным способом в большом пластиковом ведре и только после этого начала небольшими порциями добавлять воду, перемешивая смесь до однородной массы — чтобы раствор был вязким.

Добавляем в раствор воду

На этой стадии главное — не переборщить с водой, ее излишек уменьшит прочность готового изделия в разы!

Помимо компонентов, перечисленных мною выше, в смесь для отливки брусчатки можно добавлять мелкий гравий или отсев.

Гравий

Кроме того что гравий добавит изделиям еще больше крепости, его вкрапления визуально сделают брусчатку более натуральной — «каменной». Соотношение раствора в таком случае будет следующим: 30 г суперпластификатора, по 2 части песка, гравия и цемента.

Смазываем форму

Прежде чем в форму заливать наш раствор, ее необходимо смазать специальной эмульсией. Эмульсий для этих целей на рынке продается масса, но я послушалась совета своего старого знакомого и обработала формы обыкновенной жидкостью для мытья посуды – можно использовать любую. Наносила жидкость небольшой кисточкой, аккуратно распределяя её тонким слоем по всей внутренней поверхности каждой формы.

После того как все формы были обработаны, их нужно медленно заполнить раствором. Формы я укладывала прямо на верхнюю крышку стиральной машинки и, заполнив их наполовину, включала машинку в режим отжима.

Форма на импровизированном вибростоле

Чтобы немного усилить вибрацию, в барабан я положила старое покрывало. Как только машинка начинала вибрировать вместе с формами, я добавляла в них оставшийся раствор, заполняя их полностью. Такой импровизированный вибростол отлично справляется со своей задачей, и качество литья меня очень даже порадовало.

Качество брусчатки порадовало 🙂

Затем я снимала формы со стиральной машинки и, разложив их в гараже на стеллажи, накрывала обыкновенной полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить лишнего испарения влаги. Только спустя двое суток я извлекала брусчатку из форм, делать это раньше не рекомендуется, потому что в процессе эксплуатации на формах быстро образуются трещины.

Опускаем форму в горячую воду

Для того чтобы извлечь брусчатку из формы, я опускала ее на несколько секунд в воду, нагретую до +80°C: это способствует расширению формы, и в итоге брусчатка очень легко извлекается.

Извлеченная из формы брусчатка

Освободившиеся формы заполнялись новой порцией раствора, а брусчатка укладывалась рядами на поддон оставшийся от приобретенных блоков.

Брусчатка на паллете

Готовые изделия первые 10 дней хранились под полиэтиленовой пленкой все в том же гараже, а затем перемещались на улицу и еще месяц выдерживались для набора прочности.

Естественно, изготавливать брусчатку самостоятельно есть смысл только тогда, когда вам требуется ее не очень много, хотя понятие «очень много» у каждого из нас свое 🙂 Но именно этот способ оказался для меня наиболее приемлемым, тем более что работа не отнимала много времени и выполняла я ее в промежутках между основными делами. И, что особенно важно, с большим интересом и удовольствием. А когда придет пора мощения, справиться с работой мне помогут советы статьи Укладка брусчатки своими руками.

Изготавливать брусчатку своими руками или нет, каждый решает сам, а я только могу сказать, что это увлекательно, необременительно и выгодно. Надеюсь, мой маленький мастер-класс по изготовлению брусчатки будет для вас полезным, пробуйте и хвастайтесь своими результатами!

0 0 голоса

Рейтинг статьи