0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема отопления трехэтажного дома газовым котлом

Схема отопления 3-х этажного дома 195м2 | двухтрубная система | металлопластик | газ | радиаторы

Сейчас пользуются популярностью алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы. Принципиальной разницы для эффективного обогрева — нету. Тут дело вкуса, что больше нравится, то и ставьте. Мне больше всего нравятся алюминиевые, оптимальный вариант по цене/качеству и красиво смотрятся.

Дольше всего держат тепло чугунные радиаторы, но они дольше нагреваются, поэтому смысла в этом нету. И весят они намного больше, что усложняет монтаж.

Вы описали однотрубную систему отопления, где все радиаторы подключены к одной трубе. Однотрубную систему лучше монтировать в доме, где площадь каждого этажа не больше 80-100м2, если больше, то двухтрубную. Это обусловлено тем, что в однотрубной системе первые радиаторы забирают большее кол-во тепла от теплоносителя, а последующие, будут чуть холоднее. Если площадь этажа не большая (до 80м2), то разница не чувствительна, если больше, то лучше выбирать двухтрубную систему.

Преимущества у однотрубной: меньше денег на материалы и работу. Недостатки: не рекомендуется делать в домах с площадью этажа более 80-100м2.

Преимущества двухтрубной: равномерное распределение тепла для всех радиаторов в системе отопления. Недостатки: потребуется больше деталей и труб и для монтажа, больше времени на монтаж.

Самый лучший вариант с точки зрения распределения тепла — это диагональное подключение. Нагретый теплоноситель поступает с верхнего подключения, а остывший оседает и выходит через нижнее подключение.

Подключать радиаторы вверх-верх нельзя, в этом случаи у вас нижняя часть радиатора всегда будет холодной. Потому что наверху нагретый теплоноситель будет выходить из верхнего подключения, а остывший оседать и застаиваться в нижней части радиатора. Еще при таком подключении нельзя поставить воздухоотводчик.

Можно подключить радиатор низ-низ, но это менее эффективно, чем диагональное.

Угол радиатора может быть холодным, если произошло завоздушевание радиатора. Чтобы решить эту проблему нужно стравить воздух через воздухоотводчик. Если проблема с холодным углом будет снова повторяться, то скорей всего у вас неровно стоит радиатор. Радиатор должен быть установлен ровно или под углом в 1 градус, где установлен воздухоотводчик (этот угол должен быть выше самого радиатора).

Можно использовать в качестве коллектора или стоика. Применять 63 мм трубу в качестве разводки по этажу, это неправильно (хотя всякое возможно), скорей всего не правильно спроектирована система отопления, но тут все зависит от планировки здания.

Разводку труб по этажу 63 мм трубой не делают (это неправильно), а вот сделать ее в качестве стоика или коллектора можно, а от нее уже пустить 26 или 32 трубу (металлопластик) по этажу.

Насос установленный в котле рассчитан на заданную отапливаемую площадь. То есть, если котел имеет мощность 15 кВт, то там стоит насос небольшой мощности, если 40 кВт, то стоит более мощный насос, способный прокачать заданный объем.

Если бы в нашем примере в котле не был установлен насос, то нам пришлось бы его ставить на магистральную трубу. Для 3-х этажного дома это насос grundfos 25-60.

На одну линию в двухтрубной системе отопления можно вешать даже больше радиаторов, чем показано в данном примере, только нужно будет увеличить диаметр магистральной трубы (на этаже) с 26 до 32, но для данного примера вполне подходит 26 магистральная труба.

Что касается 16 трубы (которая подключается к радиатору). Все радиаторы подключается 16 трубой, больший диаметр просто не нужен, т.к. подключение происходит через краны/терморегуляторы 1/2. А так как последний радиатор у нас является замыкающим, то мы сразу его подключаем к магистральной трубе с помощью 16 трубы. То есть магистральная труба у нас может быть 20,26,32 или 40 (любая), а подведение к радиатору выполняется 16 трубой.

Горячего теплоносителя хватит даже до последнего радиатора. В двухтрубной системе (как в нашем примере) теплоноситель поступает во все радиаторы практически с одной и той же температурой, так как здесь две магистральные трубы подающая и обратка (в отличии от однотрубной) и теплоноситель не смешивается с охлажденным теплоносителем поступающим из радиатора. Поэтому последние радиаторы получают теплоноситель практически с такой же температурой, как и первый.

Отопление в двухэтажном доме – делается без проблем своими руками

Двухэтажные дома и дома с мансардой популярны. Схемы отопления таких домов разработаны специалистами давно, проверены многократно, их главные моменты перекочевывают из проекта в проект.

Руководствуясь проектом, отопление в двухэтажном доме создать не сложно. Но что делать если проекта нет?

Отопление двухэтажного дома настолько несложное, что «мастеровые» делают его, проектируя буквально «на ходу». Применяя типовые схемы, приемы, методы, которые позволяют создать правильное отопление.

Нет особых препятствий, чтобы сделать отопление в двухэтажном доме своими руками. Или руководить работой «чужих рук» самостоятельно. Вся выполняемая работа по монтажу отопления не сложная.

В первую очередь важно не допустить кардинальных «промахов и ляпсусов». Тогда система в двухэтажном доме будет работать правильно и стабильно. Что же в первую очередь необходимо учитывать…

Что не следует делать при монтаже отопления в двухэтажном доме

В первую очередь стоит руководствоваться современными представлениями.

  • Схемы отопления должны быть обычными двухтрубными.
    Последовательная, Однотрубная, Самотечная, «всякая там Ленинградка», — летят в мусорную корзину. Весь этот архаизм имеет недостатки весьма существенные, в первую очередь, потребует больше денег на создание, и при этом не будет работать нормально.
  • Нужно не доверять «дельцам от радиаторов», которые пытаются усложнить, говорят о проблемах и рисуют замысловатые схемы-узоры. В отоплении все весьма просто. Как правило, не нужна гидрострелка.

Разводка будет простейшей, если имеется обычный набор для двухэтажного дома, — один котел (в т.ч. один резервный), и 3 потребителя — бойлер косвенного нагрева, теплый пол, радиаторная система.

Размещение котла и оборудование котельной

Газовый котел устанавливается в соответствии с проектом газификации. Твердотопливный — чтобы удобно вывести высокий дымоход. В любом случае оборудование шумит. Его размещают в отдельном помещении – топочной.

Газовый котел автоматизированный, может управлять и бойлером косвенного нагрева.
Обычная схема подключений к автоматизированному газовому котлу на 4 отвода (могут быть 3 отвода или 2 отвода, — необходимо пользоваться схемами производителя).

Схема подключений к напольному газовому котлу с выносным насосом

Твердотопливный котел требует установки насоса, группы безопасности, смесительного узла. Все это образует обвязку твердотопливного котла — как сделать правильную обвязку твердотопливного котла

Какой нужен насос и диаметры труб

Обычный вопрос при самостоятельном создании отопления в доме (в т.ч. и двухэтажном), какой понадобится циркуляционный насос для радиаторной системы. Выбор прост — либо насос 25-40 (0,4 атм.), либо 25-60 (0,6 атм.).

Для отапливаемой радиаторами площади до 170 м кв. годится 25-40. Если площадь в пределах 170 — 260 м кв. — 25-60. Если больше 260 м — 25-80. Не стоит брать насос с запасом, это только лишь ведет к неоправданному перерасходу денег и может привести к шуму в системе отопления.
О современных насосах для системы отопления
Автоматизированные котлы снабжаются встроенным насосом

Диаметры трубопровода (внутренние) для частного дома указаны на схеме.

От котла до первого разветвления — 25 мм. В ветвях на этаже — 20 мм, отдельные подключения, радиаторы (до 2 шт.) — 16 мм.
Пенопропилен характеризуют наружным диаметром, с учетом толщины стенки, — 32, 25, 20 (мм).

Обобщенная схема отопления двухэтажного дома

В пределах одного этажа схема разводки отопительного трубопровода может быть выбрана какой угодно:

  • тупиковой, два плеча до 5 радиаторов в каждом,
  • попутной, обычно при количестве радиаторов больше 10 шт.,
  • лучевой, по прихоти создателя (заказчика), при невозможности прокладки труб вдоль стен, но возможности прокладки под полом…

На схеме для примера указаны 3 этажа и двухтрубные схемы отопления:
— 1 этаж — тупиковая,
— 2 этаж — попутная;
— 3 этаж — лучевая.

Балансировка системы

Важно установить балансировочные краны:

  • на обратке второго этажа, чтобы настроить его относительно первого (второй этаж, как правило, требует энергии меньше);
  • на каждом плече тупиковой схемы;
  • на каждой ветви лучевой (коллекторной) схемы;
  • на каждом радиаторе на обратке (на подаче – термоголовка при автоматизированном котле или запорный кран).

Также все оборудование подключается через шаровые краны (или балансировочные), для возможности демонтажа.

Отведение воздуха, слив, уклоны

При создании отопления в двухэтажном доме важно сделать требуемые уклоны труб.

Воздухоотводчик устанавливается в высшей точке каждого стояка (стояк также является отличным сепаратором — собирателем воздушных пузырьков).

Также воздухоотводчиками (кранами Маевского) снабжаются все радиаторы, которые устанавливаются горизонтально или с небольшим возвышением к крану Маевского (обратный уклон не допустим).

В нижней точке всей системы труб, на обратке у котла делается сливной кран и возможность выпуска воды в канализацию или емкость в подвале…

Уклоны всех труб делаются к стояку и могут быт минимальными.
Последний радиатор в тупиковой схеме — выше других. В кольцевой попутной схеме высшая точка в кольце выбирается произвольно, — понижение (слив) к стояку.

Недопустимы обратные уклоны, П-образные обходы, например, для двери и т.п. Если возникают проблемы с обеспечением одного уклона из-за препятствий, конфигураций помещения, то как правило, выбирают другую схему подключения радиаторов.

Тип трубопровода и радиаторов

Известно, что давление в индивидуальном отоплении дома или квартиры не превышает 4 атм. (работает предохранительный клапан при 3,5 атм.).

Жидкость, в основном вода, в объеме 50 -150 литров заливается в систему отопления один раз, что минимизирует наличие образива, солей. Как правило, для двухэтажного частного дома оптимальным выбором по цене-качеству являются алюминиевые секционные радиаторы.

На фото — подключение алюминиевого радиатора полипропиленовым трубопроводом с установкой дроссельных кранов в тупиковой схеме разводки.

Их характеристик достаточно для длительной беспроблемной работы в данных условиях. Но также возможна установка и панельных стальных.
Как выбрать и закрепить радиаторы

Так называемые программы расчета теплопотерь дома, калькуляторы, не могут быть точнее, чем примерные расчеты теплопотерь по площади дома.

Дело в том, что потребитель не может точно задать данные — сколько энергии уходит с вентиляцией (главные теплопотери) и сколько приходит с солнечным светом через окна (весьма существенный приток) и др. Не может точно указать и характеристики слоев в конструкциях. Поэтому все «тепло-калькуляторы» непригодны для точных объективных расчетов.

Но особая точности при подборе мощности радиаторов и не требуется. Так для низкотемпературного обогрева (рекомендуется) нужно брать количество секций с большим запасом в плюс.

Трубы для отопления

Многие умельцы рекомендуют полипропиленовые трубы для отопления, в том числе и для двухэтажного дома. Но монтажные конторы, которые дорожат своей репутацией не будут браться за полипропилен. Причина — отсутствие возможности контролировать качество стыков, а также сделать этот стык по стандарту. Какое будет сечение в конце трубы, сколько будет наплывов внутри, когда место сварки потечет… — на все воля дрожащей руки монтажника…

Трубопровод из металлопластика, например, сдается с гарантией. Сами трубы тоньше, соединения, конфигурации ровные, эстетичные.

Стоит ли браться за металлопластик, отложив в сторону дешевый полипропилен — решают заказчики, сообразуясь с видением перспектив и измерив толщину мешка с деньгами.
Как правильно выполнить монтаж металлопластикового трубопровода

Монтаж своими руками

Если действительно не умеете «держать молоток в руках», то за создание отопления двухэтажного дома своими руками браться не стоит. Придется выполнять процессы:

  • задавать уровень расположение радиаторов, трубопроводов, находить точки крепления;
  • бурить множество отверстий, в т.ч. и большого диаметра под трубы;
  • соединять резьбовые соединения с подмоткой льняной паклей со смазкой,
  • размечать положение фитингов, резать, трубы по длине, стыковать (сваривать) трубопроводы
  • вести бетонные, штукатурные работы.
  • проектировать, чертить схему соединений, высчитывать…

Как решить другие вопросы при создании отопления в двухэтажном доме, читайте на страницах ресурса.
Важно: — создание теплого пола — основные схемы

Схема отопления загородного дома – практичные решения для настоящего хозяина

Если вы постоянно проживаете в регионе, где зима, скажем так, проходит не слишком мягко, вопрос отопления становится для вас одним из самых важных. Ниже мы рассмотрим схемы отопления загородного дома, с помощью которых можно не только сделать свой дом теплым, но и значительно сэкономить на топливе и в финансовом плане.

Выбираем эффективную схему обогрева загородного имущества

Виды систем отопления

На сегодняшний день известно много видов и способов отопления частных домов, среди которых самым популярным является русская печь. У нее есть один существенный недостаток – все тепло, полученное от этого чуда русского искусства, поднимается к потолку и оставляет полы холодными. Камины – еще один идеальный источник дополнительного тепла, который в качестве основного вряд ли сгодится.

Русская печь – функциональное и красивое решение, но годится лишь для дополнительного обогрева

В последние годы все большую популярность набирают системы водяного отопления, основа работы которых заключается в циркуляции горячей воды в радиаторах отопления, которые своей температурой нагревают воздух в помещении. Сравнительно новый вид обогрева – электрические печи, котлы и обогреватели – для их работы не требуется топливо: полученная энергия за счет нехитрых инженерных премудростей превращается в тепло. Но, обо всем по порядку.

В связи с тем, что самая популярная система отопления загородного дома – водяная, с нее и начнем.

Водяное отопление

Схема водяного обогрева

Данная схема является наиболее качественной, надежной и простой одновременно – в котле нагревается вода, которая затем поступает по трубам в комнатные радиаторы, которые в свою очередь отдают тепло в помещение и вода возвращается обратно в котел.

Циркуляция воды в системе поддерживается циркуляционным насосом. Получается, что система водяного отопления представляет собой замкнутый круг, который состоит из котла (генератора), трубопровода и радиаторов (батарей отопления). В качестве теплоносителя принято использовать антифриз (в более теплых широтах можно использовать обычную техническую воду).

Теперь что касается топлива – в связи с тем что водяные бытовые отопительные котлы бывают разных типов, топливо для них тоже разное:

  • Твердотопливные котлы – работают на дровах, угле, брикетах, пеллетах, твердых горючих бытовых отходах, древесной стружке и опилках;

  • Электрические котлы, как уже понятно из названия, работают за счет электроэнергии;

Электрический настенный котел

  • Бытовые газовые котлы отопления, соответственно, на газу;

  • Жидкостные котлы – работают на мазуте, дизельном топливе;

  • Всевозможные солнечные или ветряные преобразователи работают за счет природных ресурсов.

Помимо вышеназванных составляющих, водяная схема отопления в доме включает в себя:

  • расширительный бачок для отвода излишков воды и антифриза;
  • циркуляционный насос и терморегуляторы;
  • воздухоотводчик и манометр;
  • предохранительные клапаны.

Сейчас разберем такой вопрос, какой мощности необходим котел для дома? Здесь в принципе все просто, и для того чтобы вам было понятнее, посмотрите на нижеприведенные цифры, где S (площадь дома); кВт – мощность котла.

S – 60-200 м²; кВт – до 25;

S – 200-300 м²; кВт – 25-35;

S – 300-600 м²; кВт – 35-60;

S – 600-1200 м²; кВт – 60-100.

Внимание! Чем выше мощность котла, тем выше его стоимость. Кстати говоря, цена формируется не только от мощности, но и от самого бренда (качества продукции, места сборки, комплектации и пр.).

Трубы для системы водяного отопления

Схема системы отопления загородного дома своими руками включает в себя и трубы, качество которых напрямую влияет на долговечность всего оборудования. Они бывают:

  • Стальные оцинкованные, стальные, нержавеющие. Такой тип труб при монтаже попросту сваривают между собой. Что касается стальных изделий, то они имеют один серьезный недостаток – низкий уровень стойкости к коррозии. Нержавеющие и оцинкованные изделия такого недостатка не имеют, но стоит обратить внимание на тот фактор, что при их скреплении специалисты рекомендуют использовать специальные резьбовые соединения.

При сборке стального трубопровода необходимо иметь специальные навыки не только сантехника, но и сварщика. За неимением таковых, лучше обратиться к специалистам, чем выполнять работу своими руками;

  • Медные изделия надежны и долговечны, легко переносят резкие перепады температур и не подвержены коррозии. Скрепляются между собой способом высокотемпературной пайки, с использованием прибоя, содержащего серебро. Такие трубы можно спрятать в стены дома и замуровать. Данный вид труб является самым дорогим в строительстве;

  • Полимерные трубы (полиэтиленовые, металлопластиковые, полипропиленовые трубы армированные алюминием). Данный вид труб достаточно прост в монтаже. С их помощью можно без проблем и в короткие сроки создавать долговечные и высококачественные схемы отопления дома любой конфигурации! Несмотря на то что данный материал стойко переносит морозы и механические повреждения, при резком перепаде температуры труба может лопнуть. Также, если согнуть ее под слишком острым углом, целостность трубы также может быть повреждена.

Полимерные трубы и комплектующие

Если делать систему по уму, то перед покупкой материала лучше все согласовать с проектировщиками – они помогут сделать правильный выбор и дадут некоторые рекомендации, с учетом типа вашего здания, отопительного оборудования и прочих факторов.

Разводка

Теперь поговорим о такой немаловажной части проектирования как разводка. Вообще, отопление загородного дома своими руками подразумевает собой три вида разводки труб – однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

  • Однотрубная разводка – в данной схеме теплоноситель переходит последовательно, от котла к радиатору, от одной батареи к другой. Такой вариант наиболее востребован в многоквартирных домах. У данной схемы есть один существенный недостаток – без специального инструмента и навыков ее просто невозможно отрегулировать.

  • Коллекторная разводка – представляет собой схему, в которой к каждому устройству (отопительному прибору) подведено по две трубы – обратная и прямая. Сама по себе такая система универсальна и позволяет полностью спрятать трубы в стене (потолке, в полу). Самое главное преимущество – возможность отдельной регулировки каждого отопительного прибора. В связи с тем что данная система является самой сложной, вряд ли у кого-то получится ее смонтировать самостоятельно без специальных навыков.

Внимание! Стоимость труб будет зависеть от выбора типа разводки. Себестоимость однотрубной системы более дешевая, нежели двухтрубная.

Если у вас появилось желание смонтировать в своем доме водяное отопление, то схема отопления и ГВС загородного дома вам наверняка пригодится (см. фото).

Схема отопления и ГВС для частного дома

Воздушное отопление

Воздушная схема отопления трехэтажного дома (кстати, тоже достаточно востребованная) может быть принудительной и гравитационной. Что касается гравитационных систем, то в данном случае воздух прогревается за счет естественной циркуляции из-за разности температур. При различных температурах возникает разная плотность воздуха, благодаря чему и возникает естественное движение воздушных масс.

Воздушное отопление дома

По специально смонтированным воздуховодам, теплый воздух выходит под потолком и занимая собой значительно больший объем, постепенно вытесняет холодный. Существует один существенный минус – в случае поступления свежего воздуха из окон и дверей, работа гравитационной системы нарушается и возникает своеобразный перегрев в верхней части помещения. Это приводит к его охлаждению. Существенный плюс – полная независимость от электричества.

Схема отопления 3 этажного дома может включать в себя принудительную вентиляцию, которая нагнетает и нагревает воздух при помощи вентилятора, работающего от электричества. Теплоносителем в данной схеме является воздух, который нагревается при помощи генератора, который в свою очередь состоит из двух элементов – горелка и теплообменник.

Схема воздушного способа обогрева

Получается, что подаваемый в помещение воздух нагревается в теплообменнике до температуры 45-60°С и только затем поступает в комнаты и помещения. По обратным воздуховодам остывший воздух вновь возвращается в теплообменник где снова нагревается и циклично отправляется обратно в помещения. Для тог чтобы его «освежить» достаточно каждый день на 20-30 минут открывать окна. Единственный минус такой системы – шум в вентиляционных коробах и решетках.

В такой системе не требуется установки котлов, радиаторов, труб и других элементов, которые могут быть использованы в водяном отоплении. Сами генераторы могут работать на различных типах топлива от горелки.

Принцип воздушного обогрева

Подобная схема домашнего отопления может быть легко смонтирована своими руками. Для того чтобы собрать простейшую конструкцию, вам потребуется запастись длинным воздуховодом, решетками, вентилятором с электроприводом и, конечно же, ТЭНами.

Сначала монтируется вентилятор, перед ним устанавливаются ТЭНы и проводится воздуховод. Для эффективной работы вашей «самоделки», конструкцию следует закрыть коробом, оборудовав отверстием для забора воздуха. В принципе все, ваш самодельный обогреватель готов.

Воздушное отопление трехэтажного дома

Подведем итоги

Устраиваемая схема отопления дома своими руками может быть разнообразной – если вы неплохо разбираетесь в инженерном деле, то такую работу можно выполнить и самому. Если вам не хватает информации, то специально для вас мы подготовили видео материал, в котором вы наверняка найдете ответ на многие свои вопросы. В статье мы рассмотрели только несколько систем – на деле их гораздо больше! Изучайте, планируйте, чертите и монтируйте – для настоящего мастера нет преград (читайте также о том, как выбрать газовый котел отопления правильно).

Варианты систем отопления двухэтажного частного дома

Отопительные системы загородных коттеджей высотой 2 и более этажа обычно проектируются инженерами–теплотехниками. Но хозяевам жилищ несложной планировки площадью до 200 м² не обязательно обращаться к специалистам – продумать и организовать обогрев здания можно самостоятельно. Задача данной публикации – пояснить, какая схема отопления двухэтажного дома лучше сочетается с конкретными условиями эксплуатации, котельным оборудованием и радиаторами. Предлагаем рассмотреть существующие варианты и выбрать оптимальный.

Виды отопительных систем

Практика показывает, что большинство домовладельцев выдвигает к системе отопления двухэтажного дома 3 основных требования:

  1. В доме всегда должно быть тепло.
  2. Минимальный расход энергоносителей – природного газа, дров, электричества и так далее.
  3. Красота. Трубы, арматуру и приборы обогрева желательно убрать с глаз, чтобы не портили интерьер.

Требования перечислены в порядке важности с точки зрения пользователей. О стоимости монтажа мы поговорим в процессе рассмотрения систем.

Пожелания вполне понятны, но их следует увязать с техническими возможностями. Например, в отдаленных регионах случаются перебои с подачей электроэнергии либо отсутствует магистральный газ. Отсюда совет: сначала определите основное топливо и резервный энергоноситель, подберите котел и отопительные приборы. Отразите пожелания на бумаге – набросайте своими руками черновой проект.

Далеко не всегда хозяин дома может сам обустраивать инженерные сети – разрабатывать схемы, монтировать оборудование и трубы. В таком случае есть смысл обратиться к специалистам инженерной фирмы, которая занимается перечисленными работами. Например, в центральном регионе РФ услуги по установке котлов и монтажу систем отопления оказывает компания «ТеплоМосква».

Такой основательный подход позволит смонтировать схему отопления двухэтажного дома, которую не придется переделывать впоследствии. На выбор есть 5 вариантов систем:

  • самотечная (она же – гравитационная и конвекционная);
  • однотрубная;
  • двухтрубная;
  • лучевая (иначе – коллекторная);
  • водяные контуры напольного обогрева, называемые теплыми полами.

Примечание. Первая схема подразумевает естественную циркуляцию теплоносителя по трубам и сообщающийся с атмосферой расширительный бак. В остальных реализован принцип принудительной циркуляции с помощью насоса и работа под давлением (используется закрытый мембранный бачок).

Указанные системы допускается комбинировать друг с другом. К примеру, на первом этаже сделать теплые полы, а на втором собрать лучевую схему. Теперь подробно рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Схема с естественной циркуляцией

Чтобы понять принцип действия гравитационной системы, изучите типовую схему, применяющуюся в двухэтажных частных домах. Здесь реализована комбинированная разводка: подача и возврат теплоносителя происходит по двум горизонтальным магистралям, объединенным однотрубными вертикальными стояками с радиаторами.

Справка. Существуют и другие способы организовать самотек на двух этажах, например, разводить стояки прямо от расширительного бака трубами меньшего диаметра. Схема материалоемкая, с виду напоминает паука, а монтаж доставит немало хлопот.

Как работает самотечное отопление двухэтажного дома:

  1. Удельный вес нагреваемой котлом воды становится меньше. Более холодный и тяжелый теплоноситель начинает вытеснять горячую воду вверх и занимать ее место в теплообменнике.
  2. Нагретый теплоноситель движется по вертикальному коллектору и распределяется по горизонтальным магистралям, проложенным с уклоном в сторону радиаторов. Скорость течения невелика – порядка 0.1—0.2 м/с.
  3. Расходясь по стоякам, вода попадает в батареи, где успешно отдает теплоту и охлаждается. Под воздействием гравитации она возвращается в котел по обратному коллектору, собирающему теплоноситель из остальных стояков.
  4. Прирост объема воды компенсируется расширительным баком, установленным в самой высокой точке. Обычно утепленная емкость располагается на чердаке здания.

Принципиальная схема самотечной разводки с циркуляционным насосом

В современном исполнении гравитационные системы оснащаются насосами, ускоряющими циркуляцию и прогрев помещений. Перекачивающий агрегат ставится на байпасе параллельно подающей магистрали и функционирует при наличии электроэнергии. Когда свет отключается, насос бездействует, а теплоноситель циркулирует за счет гравитации.

Сфера применения и недостатки самотека

Назначение гравитационной схемы – теплоснабжение жилищ без привязки к электричеству, что актуально в отдаленных регионах с частыми отключениями света. Сеть самотечных трубопроводов и батарей способна работать вместе с любым энергонезависимым котлом либо от печного (раньше говорили – парового) отопления.

Разберем отрицательные стороны использования самотека:

  • из-за малой скорости протока нужно повышать расход теплоносителя за счет применения труб большого диаметра, иначе радиаторы не прогреются;
  • чтобы «подстегнуть» естественную циркуляцию, горизонтальные участки прокладываются с уклоном 2—3 мм на 1 м магистрали;
  • здоровые трубы, идущие под потолком второго этажа и над полом первого, портят внешний вид комнат, что заметно на фото;

Из-за слишком большого отступа от потолков спрятать трубу за облицовкой весьма затруднительно

  • затруднено автоматическое регулирование температуры воздуха – на батареи нужно покупать только полнопроходные термостатические клапаны, не препятствующие конвективной циркуляции теплоносителя;
  • схема неспособна работать с теплыми полами и в 3-этажном доме;
  • увеличенный объем воды в отопительной сети подразумевает длительный прогрев и большие затраты топлива.
  • Замечание. Последний отрицательный момент не играет особой роли – затраченная на производство тепла энергия никуда не денется. Она вернется в процессе остывания трубопроводов.

    Чтобы выполнить требование №1 (смотри первый раздел) в условиях ненадежного электроснабжения, хозяину двухэтажного частного дома придется нести расходы на материалы – трубы повышенного диаметра и облицовку для изготовления декоративных коробов. Остальные минусы некритичны – медленный прогрев устраняется путем установки циркуляционного насоса, недостаток экономичности – монтажом специальных термоголовок на радиаторы и изоляцией труб.

    Советы по проектированию

    Если разработку самотечной схемы отопления вы взяли в свои руки, обязательно учтите следующие рекомендации:

    1. Минимальный диаметр вертикального участка, идущего от котла, — 50 мм (имеется в виду внутренний размер условного прохода трубы).
    2. Горизонтальный раздающий и собирающий коллектор допускается уменьшить до 40 мм, перед последними батареями – до 32 мм.
    3. Уклон 2—3 мм на 1 м. п. трубопровода делается в сторону радиаторов на подаче и котла – на обратке.

    Даже большие трубы можно прокладывать скрыто (на фото справа). Слева – типичный монтаж с открытыми коммуникациями

  • Входной патрубок теплогенератора должен располагаться ниже батарей первого этажа с учетом уклона обратной магистрали. Возможно, в котельной придется сделать небольшой приямок под установку источника тепла.
  • На подводках к отопительным приборам второго этажа лучше поставить прямой байпас малого диаметра (15 мм).
  • Верхний раздающий коллектор постарайтесь уложить на чердаке, чтобы не вести под потолками комнат.
  • Используйте расширительный бак открытого типа с патрубком перелива, выведенным на улицу, а не в канализацию. Так удобнее следить за переполнением емкости. С мембранным бачком система работать не будет.
  • Важный момент. Все элементы гравитационной схемы, расположенные на чердаке двухэтажного дома, не забудьте тщательно утеплить, дабы не греть холодную крышу.

    Расчет и проектирование самотечного отопления в коттедже сложной планировки стоит доверить специалистам. И последнее: магистрали Ø50 мм и более придется исполнять стальными трубами, медью либо сшитым полиэтиленом. Максимальный размер металлопластика составляет 40 мм, а диаметр полипропилена выйдет просто угрожающим из-за толщины стенок.

    Плюсы и минусы однотрубной схемы

    Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома способна нормально функционировать только с принудительной циркуляцией от насоса. Конструкция следующая: по периметру этажа проходит одна магистраль, куда подключены все батареи. То есть, коллектор одновременно играет роль подачи и обратки.

    Система «ленинградка» компактна и отлично работает с небольшим числом отопительных приборов

    Работа однотрубной схемы, получившей название «ленинградка», довольно сложна:

    1. Если трубопроводы рассчитаны верно, то в каждый радиатор затекает приблизительно 1/3 горячей воды. Оставшиеся 2/3 объема двигаются по магистрали дальше.
    2. Теплоноситель, прошедший батарею, избавляется от тепла и возвращается обратно в коллектор, понижая температуру потока на 1—2 °С.
    3. Охлажденная вода течет к следующему радиатору, где процесс разделения и слияния потоков повторяется. Температура теплоносителя в коллекторе снова падает. Сколько батарей подключено к кольцевой магистрали, столько раз вода охладится.
    4. Пройдя последний отопительный прибор, холодный теплоноситель возвращается в котел.

    Важное условие нормальной работы системы: диаметра главной магистрали должно хватать на подачу тепла всем батареям. По факту применяются трубы размером 25—32 мм (DN 20—25) при подводящих патрубках радиаторов Ø15 мм (внутренний диаметр DN10).

    Сторонники «ленинградки» называют ее главным плюсом низкую стоимость материалов и монтажа. Мы согласимся с утверждением, но с оговоркой: если производить сборку дешевым полипропиленом.

    Однотрубную разводку проще заложить в строительные конструкции

    Однотрубная схема отопления, сделанная в двухэтажном доме из металлопластика, сшитого полиэтилена или металла, обойдется дороже двухтрубной из-за цены фитингов. Точный расчет предоставит наш эксперт Владимир Сухоруков ниже на видео.

    Минусы «ленинградки» выглядят так:

    • поскольку каждый последующий радиатор получает более остывший теплоноситель, нужно наращивать число секций для нагрева дальних комнат;
    • чтобы не подбирать количество секций наобум, нужно произвести расчет остывания воды;
    • максимальное число эффективно работающих батарей на одной ветви – 5—6 шт., иначе придется нарастить диаметр раздающей трубы до 40—50 мм;
    • закольцованную магистраль сложнее провести по дому – мешают дверные проемы, особенно на втором этаже;
    • отопительные приборы влияют друг на друга, что затрудняет организацию автоматического регулирования.

    Пример. Представьте, что на всех радиаторах установлены термоголовки. Если в первой комнате воздух прогрелся до установленной температуры, термостат закроет проход теплоносителя в батарею. Тогда к остальным приборам пойдет более горячая вода, что заставит сработать остальные радиаторные клапаны.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector