Столб для электрощитка на участке

Сборка щита на трубостойку

В данной статье я расскажу о сборке вводно-распределительного щита, который устанавливается на трубостойке. На трубостойке можно установить щит, который Вам нравится:

1. с окошком для снятия показаний (что очень удобно) или без окошка;

2. с одной дверкой или с двумя (внутренняя дверка пломбируется);

Тут выбор полностью за Вами! На вкус и цвет товарищей нет! Размер щита в первую очередь зависит от размера выбранного счетчика электроэнергии.

Теперь выбираем счетчик электроэнергии для установки в щите. Обычно используются трехфазные счетчики «Меркурий» от компании «Инкотекс» следующих видов:

1. однотарифные счетчики

• Меркурий 230AM;
• Меркурий 230AR;
• Меркурий 231AT;

2. многотарифные счетчики

Вообще моделей счетчиков «Меркурий» существует гораздо больше, но данные модели самые распространенные и встречаются практически в каждом магазине электротоваров. Можно выбрать счетчик другой фирмы, например «Энергомера». Выше я говорил, что размер щита зависит от счетчика. Если посмотреть, то можно увидеть, что 231 маленького размера и устанавливаются на DIN-рейку. 230 счетчики размером в два больше, и соответственно занимают больше площади на монтажной панели щита. Вы можете спросить, почему нужно устанавливать трехфазные счетчики? Дело в том, в любом новом, застраивающемся коттеджном поселке на каждый участок выделяется 15 кВт мощности на три фазы.

Теперь определяемся с остальными комплектующими для щита.

Обязательными элементами каждого щита являются два трехполюсных автоматических выключателя номиналом по 25 А. Почему 25 А? Из курса электротехники известно, что мощность трехфазной цепи вычисляется по следующей формуле:

U – напряжение, В;

cosφ — коэффициент мощности. В случае активной нагрузки равен 1.

Теперь подставим в формулу наши данные, и получаем ток

ближайший номинал автомата – 25 А. Но реально, cosφ меньше единицы, поскольку многие потребители представляют собой не активную, а реактивную нагрузку. Тогда и автомат будет не 25 А, а 32 А.

Еще одним обязательным элементом щита для трубостойки является пластмассовый бокс для пломбировки вводного автомата (перед счетчиком). Этот бокс состоит из двух частей, соединенных собой защелками. Нижняя часть имеет DIN-рейку, на которую устанавливается вводной автомат. Сверху одевается крышка. В нижней части бокса расположены ушки для установки пломбы.

Бокс для пломбировки

Бокс состоит из двух частей

Следующий элемент – 2 нулевые шины на изоляторах для установки на DIN-рейку, точнее, 1 нулевая (синий изолятор) и 1 шина заземления (желтый изолятор). Хотя во многих щитах можно встретить только нулевую шину.

Это основной набор элементов любого щита, установленного на трубостойке.

Кроме них, можно также установить еще и специальную щитовую розетку для установки на DIN-рейку. Для ее подключения устанавливается дополнительно однополюсный автоматический выключатель номиналом 16 А. Попадались щиты, в которых устанавливалась обычная накладная розетка прямо на монтажную панель.

После того, как определились с комплектующими для щита и покупки оных, можно приступать к сборке щита учета на трубостойку.

Перед сборкой лучше всего сначала сделать так называемую «примерку», для того, чтобы определиться с тем, как будут располагаться элементы в вводно-распределительном щите.

Приведу пример сборки щита ЩРУН-3/12, который имеет на дверце пластиковое окно для снятия показаний электросчетчика без открывания дверцы. Внутри щита располагается монтажная панель, ниже которой располагается DIN-рейка, прикрытая фальш-панелью.

Щит ШРН 3/12 вид внутри

Так как это не первый мой щит, то я сразу начинаю на монтажной панели крепить DIN-рейку для электросчетчика, поскольку использовался счетчик электроэнергии «Меркурий 231». Рядом с DIN-рейкой крепится нижняя часть бокса для пломбировки. Я выполняю это с помощью саморезов-клопов со сверлом, которые закручиваю обычным шуруповертом. Счетчик на монтажной панели расположен слева, а бокс – справа. Это обусловлено тем, чтобы при закрытой дверце щита были отчетливо видны показания электросчетчика. После этого на DIN-рейку устанавливается счетчик, а на нижнюю часть бокса – вводной автомат.

Установка DIN-рейки для счетчика и нижней части бокса для пломбировки

Счетчик и вводной автомат установлены на монтажной панели

Далее на DIN-рейку щита, прямо под счетчиком устанавливаем второй автомат, к которому будет подключаться провод СИП4 или кабель, которые пойдут в дом. Поскольку сборка данного щита предполагала установку розетки, то был установлен автомат 16 А, от которого подключалась розетка. Рядом с розеткой расположились нулевая и заземляющая шины.

Все элементы установлены

После установки элементом переходим к их электрическому соединению с помощью проводов. Для этого можно использовать провода ПВ-1 (жесткий) и ПВ-3 (мягкий). Многие спрашивают, а что значит ПВ? ПВ – медный провод с изоляцией из поливинилхлорида.

А цифры 1 или 3 означают класс гибкости провода. Т.е. провод ПВ-3 гибче провода ПВ-1. Из личного опыта скажу, что работать с мягким проводом легче, тем более в стесненных условиях подобных щитов. Да и отходов от мягкого провода меньше, т.к. он позволяет произвести более точные измерения, какой длины нужен каждый проводник. Зато ПВ-1 не меняет форму. Как изогнул его, такой он и остается. Приходилось работать обоими проводами, так что для меня разницы нет. Если Вы производите сборку щиту впервые, то я рекомендую использовать провод ПВ-3. С ним Вам будет намного проще собрать щит. По поводу сечения данного провода могу сказать следующее: обычно используется сечение 6 кв. мм.(является самым распространенным и более правильным). Попадались щиты, в которых использовался провод сечением 4 кв. мм, что по-моему является менее правильным, чем использование провода сечением 6 кв. мм. Я предпочитаю использовать провод ПВ-3 сечение 10 кв. мм. Почему? Это сечение я беру из таблицы выбора сечения проводников, по которой сечение алюминиевой жилы 16 кв. мм (сечение жилы провода СИП4) соответствует сечение медной жилы 10 кв. мм. При этом соблюдается гармония по сечениям проводов – приходит СИП4 16 кв. мм, в щите медь 10 кв. мм, потом опять СИП4 16 кв. мм. Но это мое личное мнение, поэтому выбор сечение – дело Ваше. Рекомендую не использовать провод сечением ниже 6 кв. мм.

Осуществляем подключение следующим образом: нижние контакты вводного автомата – контакты счетчика – верхние контакты второго автомата. Схема подключения электросчетчика всегда располагается на клеммной крышке счетчика. В соответствии с ней и производится подключение элементов в щите. Т.к. в щите предполагается установка розетки, то с одного из верхних контактов второго автомата осуществляется подключение однополюсного автомата 16 А, от которого потом подключается розетка.

Соединение вводного автомата и счетчика

Подключаем нулевую шину к счетчику

Подключаем второй автомат к счетчику

Подключаем корпус к шине заземления

Энергосбыт требует подключение вводного провода СИП4, идущего с опоры электропередач, следующим образом: три фазы подключаются на верхние контакты вводного автомата, а ноль подключается напрямую на соответствующий контакт электросчетчика. Вообще, это не правильно, но проще сделать так, чем ругаться и спорить с представителями энергосбыта. Далее ноль со счетчика подключается на нулевую шину, которая расположена на DIN-рейке. В дальнейшем к этой шине будет подключаться ноль, идущий в дом.

Теперь подключаем корпус нашего вводно-распределительного щита к шине заземления. Корпус щита в дальнейшем, при установке трубостойки будет заземлен. Подключаем нулевой контакт и контакт заземления розетки к соответствующим шинам.

Осталось установить фальш-панель обратно и сборку щита учета для трубостойки можно считать законченной.

Щит полностью собран

Вот и все, что хотелось рассказать о сборке щита на трубостойку. Если у Вас возникли вопросы, то Вы можете задать их в комментариях к статье, или позвонить по телефону

или воспользовавшись любым другим способом. указанном на странице «Контакты«.

Вытакже можете обратиться, если Вам требуется собрать щит на трубостойку ( и не только), а также требуется установить трубостойку и подключить ее к линии электропередач, то можете смело обращаться ко мне по указанному телефону.

Установка трубостойки под счетчик на участке

Одним из ответственейших для меня моментов в начале стройки была установка трубостойки под счетчик. Я еще не возил 5 метровые трубы, не замешивал ведро бетона и т.п. Я распишу по порядку действия, т.к. если это делать самостоятельно, то я бы хотел увидеть где-нибудь подобную инструкцию.

1. Поехали на базу стройматериалов, где есть металлопрокат.
2. Купили столб 5 метров (квадратная труба 5х5см), у меня машина ВАЗ 2115 и сверху на крыше обычный советский багажник. Такую длину туда можно разместить и везти не сильно увеличивая кабариты. Спереди труба была вровень началу машины, а сзади выступала на сантиметров 70 и там я прицепил желто-красный пакет из магазина «Магнит». Прикрепили этот столб 4-мя резинками с круючками.
3. Там же на этой базе мы попросили их подержать наш столб у себя, пока мы купил электроинструмент и придем тут же просверлим отверстия для перекладин и для крючка.
4. Потом, там же на базе, нарезали перекладины, на которые повесят электрощит и проверлили в этом всем там отверстия, уже нашей новой дрелью, ну и купили болты для них.
5. Потом купили анкерный крючок, просверлили под него на самом верху отверстие, он будет натягивать кабель.
6. Далее, купили 10 кг цемента.
7. Купили бур (гребок) ручной для бурения отверстия в земле для трубостойки, он потом пригодится точно для столбов забора и т.п. Он был диаметром 135мм.
8. Поехали на речку Лабу, набрали галечника и песка, в реке он у нас более менее подходящий для бетона.

Поехали ставить нашу трубостойку. Это уже более менее легкая работа, пробурили отверстие, мы все прикрутили к столбу (перекладины и крючок), вставили его в отверстие и забетонировали. Бетон разводили просто на клеенке, я руками в резиновых перчатка все перемешивал. Важный момент, немного отходя от темы, это то, что перчатки резиновые покупайте в аптеке именно хирургические, они синие чаще всего. Они крепкие, не трескаются и т.п., это я говорю не только строителям, но и домохозяйкам, мы так уже давно делаем и они не убиваемые, если только не зацепишь где-нибудь.

В это время велись дальнейшие переговоры с ГорСетями для подвода электричества. Есть в России один недостаток в этом деле, т.к. никто конкретно сказать не может, что тебе нужно. Объясняя ситуацию сотрудники ГорСетей все-равно предлагаю несколько вариантов и как правило за дополнительную плату. Ну это ладно, была первая договоренность и цены, я их и придерживался.

Далее приехали элекстрики, они покупали щитов, провода и т.п., мы делали сами только трубостойку и купили счетчик, предварительно проверив его в ГорСетях, это обязательная процедура, они там его сразу пломбируют и только после этого он готов к установке. Вот что собственно получилось:

ТРУБОСТОЙКА

Трубостойки для ввода электричества, установка — Московская область (все районы) , Новая Москва, Москва. Круглогодично устанавливаем стандартные трубостойки 4,5 метра и телескопические трубостойки 7,5 метров (линия ЛЭП через дорогу, с учётом требований МЧС по проезду автотранспорта). Работаем по договору. Гарантия. Материалы по ГОСТу.

Высокое качество за разумные деньги — наш главный приоритет в работе с клиентом.

Получить консультацию можно ежедневно. Звоните или пишите на 89036855536@mail.ru

Трубостойка для ввода электричества купить: +7 495 922-17-70, +7 903 685-55-36

Трубостойка для электричества, которые мы установливаем, имеет несколько типов исполнения, для ознакомления, нажмите на картинку заинтересовавшего варианта ниже.

Варианты исполнения трубостоек для ввода электричества

Не дозвонились или нужно связаться в определённое время, закажите обратный звонок

Установка трубостойки и подключение электричества, Московская область

Перейдя по ссылке далее, можно подробнее узнать, как мы выполняем технические условия (ТУ) с соблюдением всех требований МОЭСК, Мособлэнерго и других сетевых организаций. Работы проводятся профессиональными электромонтажными бригадами, имеющими необходимую квалификацию и допуски по работе с электроустановками. По договору с гарантией. Установка трубостойки для электричества возможна в любое время года (зима, весна, лето, осень). Работаем ежедневно. Возможно только изготовление трубостойки, без установки. В том числе, под технические требования заказчика, с необходимыми размерами и другими параметрами.

Стоимость всех вариантов указана с учётом изготовления трубостойки, доставки в место установки на территории Московской области, установки трубостойки методом забуривания, бетонирования основания. Так же, в стоимость предложений, входит монтаж на установленной трубостойке щита учёта электроэнергии (ВРУ) с использованием комплектующих в соответствии с выбранной спецификацией, с учетом всех дополнительных необходимых материалов, подвод (подключение) к ВРУ кабеля СИП 4х16, заземление смонтированной электроустановки по требованиям ПУЭ (п. 1.7.76).

Трубостойка телескопическая 7,5 метров без ВРУ, цена с установкой — 12 500р.

Стоимость указана с учётом изготовления телескопической трубостойки из высококачественного заводского металлопроката (рабочая высота 6м., общая 7,5м., квадратный профиль, две части 3000х70х70х3мм./4500х60х60х3мм.), подготовки и покраски изделия, доставки в место установки на территории Московской области, установки трубостойки методом забуривания на глубину 1,5 метра, без монтажа щита учёта ВРУ.

Трубостойка для ввода электричества с щитом учета ВРУ, примеры наших работ:

Трубостойка для электричества — подготовленная металлическая опора, для изготовления чаще всего используется квадратная профильная труба. Применяется для установки на ней энергопринимающего устройства — ВРУ (вводно-распределительное устройство) при проведении технологического присоединения к электрическим сетям. Термин трубостойка не применяется в документах, регулирующих технический порядок подключения электроэнергии. Его следует считать «народным» названием металлоконструкции, на которую устанавливают ВРУ. Из этого следует, что само понятие трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации, а значит и строгих требований к используемому для изготовления материалу, его качеству, размерам и т.п. Но это не значит, во первых, что норм нет вообще, т.к. есть действующие нормы ПУЭ (Правила устройства электроустановок), и перед установкой трубостойки следует почитать, как минимум пункты 2.4.55 и 2.4.56. О применении данных пунктов на практике, мы расскажем дополнительно ниже, объясняя различие между «классической трубостойкой» и «телескопической трубостойкой» под нормы МЧС. А во-вторых, что подключая электричество к своему дому, не следуют экономить на качестве материалов, в том числе и на самой трубостойке, такая экономия, чаще всего приводит к тому, что через некоторое время придется переделывать, а значит снова тратить свои деньги и время. Из нашей практики, каждая пятая трубостойка, которую мы устанавливаем, это переделка «работы» не профессионалов, которые берут дешевизной, вытекающей из использования не качественных материалов и комплектующих для ВРУ. Погнутые, а бывает и упавшие, изготовленные из тонкостенного профиля, самого низкого качества, кое-как закопанные на 50-60 см. с прикрученными иногда даже проволокой, ящиками из «фольги», т.к. металлическими их назвать сложно, «изделия» встречаются достаточно часто. Ниже для примера фотография, на которой наша трубостойка и обрезок трубы с проводом СИП 4х16, приходящим практически в сам ящик, поставленный соседу, нашего заказчика, который конечно он не сдал инспектору, приехавшему на приёмку.

Почему мы рекомендуем не вешать щиты на столб, а установить трубостойку, потому что бывает, как на фотографиях ниже, особенно этим страдают дачные товарищества. Трубостойки в СНТ, мы ставим регулярно и видим такой «колхозный монтаж» очень часто.

Уличный щит на участке

Поместить электрический щит на улице – не такая уж и абсурдная идея, как это может показаться. Резоны для такого технического решения следующие:

1. Энергосбытовые организации нередко настаивают на том, чтобы прибор учета расхода электроэнергии и, соответственно, вводной домовой электрощит, располагался в пределах доступности для инспектора. Это особенно актуально для больших загородных резиденций, где хозяева относительно беспрепятственно могут «спрятать» в доме дополнительный ввод мимо счетчика с известными целями. С другой же стороны, щит на уличной опоре хорошо виден со всех сторон и не вызывает у инспектора ни сомнений, ни подозрений.

2. В той же загородной резиденции вводной электрический щит тоже может быть весьма внушительным. И вполне объяснимо желание сэкономить на пространстве и вынести за пределы дома хотя бы прибор учета и ввод.

3. В конце концов, распределительный щит может просто не вписываться в интерьер жилого помещения, особенно если последний является дизайнерским. В таком случае можно не только вынести щиток в какое-нибудь подсобное помещение, но и пойти дальше, поместив его на улице.

Ну, и, разумеется, размещение щита на улице имеет и свои минусы. Вот они:

1. Несмотря на технические условия от энергосбытовых компаний, электросчетчик на улице может быть нарушением пункта 1.5.27 ПУЭ, в котором говорится, что электросчетчики допускается размещать в неотапливаемых помещениях и уличных шкафах лишь при наличии местного подогрева, обеспечивающего для счетчика положительную температуру. А такое ограничение соблюсти не всегда просто.

Между тем, индукционный электросчетчик при отрицательных температурах неизбежно начинает, попросту говоря, «врать». Причем «врать» не в пользу абонента, поэтому Энергосбыт это обстоятельство мало волнует. Для абонента же это существенный минус.

2. Снимать показания с электросчетчика, расположенного в уличном щите не очень удобно. Особенно, если на дворе зима, а щит находится на существенной высоте из соображений безопасности перед воришками и хулиганами. Щит, стоящий высоко на опоре неудобно ремонтировать и обслуживать: как минимум нельзя обойтись без стремянки.

3. Располагая щит с групповыми аппаратами на улице, мы будем вынуждены тянуть оттуда же и групповые линии. Причем, чем больше сам дом, тем больше будет этих линий и тем внушительнее будет «паутина», связывающая вводной щит и постройку. Хорошего в этом мало, даже если «паутину» упрятать в трубу, расположенную под землей.

Поэтому для солидного коттеджа вариант с размещением групповых автоматов в уличном щите отпадает: такое техническое решение приемлемо только для дачных домиков, гаражей и прочих небольших построек. А достоинства уличного щита, в котором установлен только вводной автомат и счетчик, уже не так очевидны.

Состав и электрощита для установки на улице

В состав уличного электрического щита, прежде всего, входит вводной автомат с двумя полюсами для однофазной сети и четырьмя или тремя полюсами для сети трехфазной. Дополнительный полюс будет возможно использовать для полного отключения сети и разрыва в том числе и нулевого проводника. Это будет нелишним в случае неполадок в самой питающей сети, что, к сожалению, тоже иногда случается.

Вводной автомат обеспечивает не только возможность отключения сети, но и защищает ее от перегрузок по току. Однако кроме этого необходима и противопожарная дифференциальная защита сети, которую можно обеспечить использованием дифференциального, а не простого вводного автоматического выключателя. Другой вариант – отдельное УЗО, которое будет установлено сразу после вводного аппарата. Номинал такого УЗО должен быть 100-300 миллиампер.

После вводного автомата и аппарата дифференциальной защиты следует поместить прибор учета расхода электроэнергии, рассчитанный на соответствующее количество фаз. Если нагрузка в сети не превышает 100 ампер, то счетчик может быть прямого включения. Если нагрузка составляет более 100 ампер, то подключать счетчик придется через трансформаторы тока, что приведет к существенному увеличению габаритов щита.

Это минимальный набор аппаратов. Его можно дополнить, например, при помощи реле контроля напряжения в комплекте с независимым расцепителем для вводного автомата. Но кроме этого необходимо включить в состав щита аппаратуру для поддержания положительной температуры в зимний период. Самое простое решение – это модульный термостат в паре со специальными нагревателями для электрощитов, которые выпускаются большинством крупных производителей электрической модульной аппаратуры.

Помимо аппаратов в этом щите следует разместить нулевые шины PE и N, объединенные перемычкой. Если корпус щита металлический (что наиболее вероятно для уличных условий), то его следует заземлить, соединив с шиной РЕ. К той же шине PE при помощи медного провода сечением не меньше сечения вводного фазного проводника следует подключить повторное заземляющее устройство, размещенное в земле по месту установки щита. Выполнить заземляющее устройство можно из нескольких стальных вертикальных прутков диаметром около 16 мм или равноценных по сечению уголков, соединенных между собой при помощи приваренной стальной полосы 4*40 мм.

Поскольку ввод и электросчетчик – это, по мнению энергосбытовых компаний глубоко интимные вещи, то бокс, в котором будет размещаться эта аппаратура, должен быть пломбируемым. При этом для пользователя должна остаться лишь возможность снимать показания и включать/выключать коммутационные/защитные аппараты. Сам щит должен надежно закрываться и запираться на ключ.

Кроме этого, поскольку щит будет расположен на улице, то он должен иметь повышенную степень защиты от внешних воздействий: обычно не менее IP54.

Монтаж щита на улице

Местом установки уличного щита обыкновенно становится все-таки не улица в прямом смысле, а двор или участок, в общем, личная территория. Такой выбор делается из соображений элементарной безопасности.

Для установки щита чаще всего используется дополнительная отдельная опора, которая становится обязательной для длинных ответвлений. Если такой опоры нет, то можно возвести стойку из подручных материалов. Сам щит должен быть надежно зафиксирован по уровню, например, при помощи сквозных болтов.

Энергосбытовые компании нередко настаивают на том, чтобы уличный щит с прибором учета монтировался на высоте 3 метра и выше. При таком расположении безопасность приобретает особое значение: необходимо учесть и воздействие ветра, и то, что со временем крепление, возможно, станет слабее.

Ввод в щит лучше выполнить через промежуточные изоляторы, чтобы вводной провод/кабель, раскачиваясь, не перетер свою изоляцию и не выдернулся. Отходящую линию не обязательно делать воздушной, можно пустить ее и в трубе под землей.