19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Столбчатый железобетонный фундамент

Практичное и экономное решение – монолитно-столбчатый фундамент

При постройке сооружения быстрота возведения и его стоимость являются одними из главных составляющих. Монолитно-столбчатый фундамент — элемент, позволяющий удешевить и ускорить строительство. В тех ситуациях, когда можно обойтись без ленточного фундамента, экономное решение является одновременно качественным и надежным.

При этом необходимо заблаговременно просчитать нагрузку жби колонн.

Понятие и возможность применения

В строительстве фундаментов столбчатые монолитные являются одними из разновидностей столбчатых фундаментов (в отличие от сборных) и представляет собой совокупность точечных опор, заглубленных на проектную глубину и возвышающихся над поверхностью.

Роется не траншея, как при ленточном фундаменте, а отдельные ямы нужной глубины. Затем насыпается песчаная подушка и устанавливается арматура. После чего делается и заливается фундамент. При постройке небольших сооружений с использованием техники, возможно рытье сплошного котлована.

Монолитный столбчатый фундамент состоит из двух основных элементов: подошвы (более широкой части) и стакана.
Опоры могут иметь любую форму: круглую, квадратную, прямоугольную, коническую.

Установка целесообразна в случаях:

  • если строение имеет небольшой вес. Сюда относят одноэтажные деревянные жилые и хозяйственные постройки, беседки, небольшие кирпичные строения, каркасные дома;
  • если требуется глубокое залегание опор под строительство кирпичных домов;
  • если строение возводится на грунтах, дающих сильную усадку;
  • если необходимо использовать монолитный столбчатый фундамент под колонну;
  • если возвести другой вид фундамента не позволяют климатические условия.

Если на участке имеются подземные воды неглубокого залегания, их нужно предварительно отвести.

Расчет проекта

Рассчитать нагрузку на фундамент необходимо для того, чтобы определить необходимое количество столбиков и место их расположения. Далее составляется план:

  1. Указать расположение осей координат и размеров постройки.
  2. Поверхности и детали сооружения необходимо привязать к осям координат строения.
  3. Нанести отметки уровней фундамента и его составляющих (таких как подошвы, песчаные подушки).
  4. Указать марки деталей составляющих фундамента.

При проведении расчетов нагрузки на монолитный столбчатый фундамент нужно установить:

  • какой будет нагрузка на основание;
  • сколько необходимо опор и материалов для их изготовления.
    Чтобы определить вес, который будет давить на опоры, нужно суммировать:
  • вес всех стен (наружных и внутренних) с учетом материала, из которого они изготовлены;
  • вес кровельного пирога;

  • климатические условия, в которых будет эксплуатироваться сооружение;
  • вес обстановки, оборудования, животных, товаров либо техники, которые будут находиться внутри.

Расчет производится с помощью 2-х формул, которые позволяют вычислить нужное количество опорных столбов:

  1. Позволяет определить площадь подошвы для опоры: S=D Х 3,14: 4. Где D — это диаметр самой широкой части подошвы. Например, диаметр подошвы 100 см. Подставляем в формулу: S=100 Х 3,14: 4. Площадь основы подошвы будет равняться 7850 см.
  2. Позволяет определить нужное число опор. Сначала нужно узнать сопротивления грунта. Данные содержатся в специализированных справочниках. Состав грунта на месте определяется его комковатостью. Затем расчетную нагрузку нужно разделить на взятые данные и вычисленную площадь подошвы. К полученному результату добавляют по 1 опоре на каждые 10 штук, так как они имеют собственный вес.

Готовится технологическая карта на возведение столбчатого монолитного фундамента. Чтобы рассчитать арматуру, нужно знать размеры свай. При их диаметре меньше 20 см, берутся 3-4 прута с диаметром 1 см. Чем больше диаметр, тем больше нужно прутов. Горизонтальным прутьям достаточно иметь в разрезе 6 мм.

Когда проект будет готов на бумаге, его переносят на местность – разбивают чертежный план. Схему наносят на участок, где будет построен объект.

Столбчатый монолитный фундамент должен быть шире стены с обеих сторон на 12-15 см.

Этапы монтажа

На местности переносят данные чертежа на почву. Для этого используют колышки. Линии посыпают песком или известью. Размечают места установки опор. Их устанавливают по углам, в местах стыковки внутренних стен, по длине внешней стены. Углы проверяют с помощью треугольника, а длину – рулеткой. Диагонали напротив углов должны быть одинаковыми, иначе все здание будет кривым. Отступив от намеченного периметра по 40-50 см в каждую сторону (для опалубки), вбивают дополнительные колышки и натягивают шпагат.

Перед разметкой участок следует выровнять с использованием уровня. Иначе опоры окажутся на разной глубине.

Начальный этап

В намеченных местах делают ямы (вручную, буром или техникой). Если глубина установки опор превышает 1 метр, то делают опалубку. На песчаную подушку добавляют не менее 30 см глубины. Ширина ямы должна быть достаточной для возможности установки опалубки.

На следующем этапе работ дно ям нужно засыпать песчаной подушкой (слой песка и слой щебня) и тщательно утрамбовать. Желательно смочить подушку водой для лучшей утрамбовки. Именно поэтому желательно не копать по периметру сплошную траншею, а ограничиться выкопкой ям. На уплотненную поверхность кладут изоляционный материал: полиэтилен, рубероид либо мастику.

Если вырыто отверстие, то песчаная подушка просто насыпается и утрамбовывается. Она должна быть шире опоры. Если же врыт котлован, то следует установить ограничители для подушки. Для этого соединяют доски требуемой высоты и закрепляют их в грунте штырями. Ограничители не вынимаются при засыпке ям с готовой опорой.
Для ускорения монтажа используют столбчатый фундамент с монолитной плитой. На подушку под опору может укладываться железобетонная плита, если это предусмотрено проектом.

Опалубка

Съемная форма, в которую заливают бетон, называется опалубкой. Предпочтение отдается деревянным конструкциям. Из основных деталей делают несущую раму по размеру опоры фундамента. Далее на нее закрепляют щиты с нанесенными краской отметками. Деревянная опалубка должна быть влажной, чтобы не вытягивать воду из бетона.

Опалубку опускают в яму на песчаную подушку и крепят снизу штырями. Отметки, нанесенные краской, должны быть хорошо видны. Если опора имеет несколько уровней, то следующий формируют аналогично сверху нижней подошвы.
Изнутри опалубку можно обернуть рубероидом. Это сделает поверхность ровной и позволит легко снять опалубку.

Применение пенопластовой неснимаемой опалубки при монтаже столбчатого монолитного фундамента не целесообразно. Оно не даст утепляющий эффект, а лишь приведет к ненужным материальным затратам.

Между досками опалубки (в щитах) не должно быть больших щелей, иначе бетон вытечет.

Как монтируют арматуру

На дно опалубки наливают бетон толщиной в несколько сантиметров. В него вставляют арматурные прутья диаметром от 10 мм и более. Прутья могут заглубляться в песчаную подушку. Затем прутья закрепляют хомутами через каждые 20 см. Следует зафиксировать анкеры.

Длина прутьев должна быть такой, чтобы после заливки фундамента бетоном, несколько сантиметров возвышалось над опорой для ростверка.

Анкеры закрепляют на выбор следующими способами:

  • в подготовленные отверстия. Для этого применяют клеящую смесь;
  • до заливки бетоном. При этом анкеры контактируют с прутьями бетона.

Создание шаблона для анкеров упростит их монтаж. В шаблоне имеются отверстия под крепеж. Шаблон выставляется по уровню, обеспечивая ровное крепление всех анкеров.

Заливка бетона

Бетон можно укладывать в несколько слоев либо заливать едино разово. Если подошва имеет большой размер, то сначала заливают ее. При этом необходимо постоянно мешать раствор для выхода воздуха и уплотнения. Бетон берут с цементом марки М200 и выше. Для влажных грунтов применяется М400 или М500. Бетон делают в соотношении: на 1 часть цемента – 3 части песка и 5 частей щебня. Застывание бетона до 70% в летних условиях происходит за неделю. Затем заливают столб.

При другом способе раствор наносят слоями в 20-50 см при тщательном помешивании. Процедуру осуществляют строительным вибратором либо вручную куском арматуры. Важно не затронуть при этом арматуру. Перерыв между заливкой слоев составляет 45-50 минут. Это необходимо для уплотнения смеси – она готова, когда на поверхности появится «молочко».

После выполнения заливки нужно выровнять поверхность вручную. Полное застывание опор в естественных условиях занимает 28 дней. Для ускорения процесса могут применяться тепловентиляторы.

В случае, если почва влажная, то в бетонный раствор следует класть укрепляющие добавки с учетом показателей на месте.
Если строительство осуществляется в зимнее время, то бетонный раствор нуждается в подогреве перед заливкой.

Снятие опалубки

Опалубку убирают после полного застывания опор. Снимают осторожно, чтобы не повредить опоры.

Деревянные щиты снимаются легко, если же использовался другой материал (дсп, металл, пенопласт) – могут возникнуть трудности из-за повышенного сцепления. Поэтому следует соблюдать осторожность.

Опалубка снимается в порядке обратном монтажу.

На готовые опоры обязательно наносят гидроизоляцию. Это может быть рулонный материал, праймеры глубокого проникновения, пленка либо мастика (битум). Чем влажнее почва, тем надежнее должна быть гидроизоляция.

Засыпка

В пазухи ям производится засыпка. Если котлован был цельным, то внутрь насыпают выкопанную изначально землю. Ее увлажняют и утрамбовывают. Использование земли возможно и при выкопке ям, но глина – лучше. Ее насыпают слоями, увлажняют и трамбуют. Можно применять смесь глины и песка.

Возведение ростверка

Заключительным этапом устройства фундамента является монтаж ростверка или рандбалки. Несоединенные опоры не являются готовой конструкцией, не могут нести равномерно нагрузку сооружения и не могут использоваться. Столбчато-плитный фундамент

Ростверк создают при помощи опалубки. Высота ее до 40-50 см. Опалубка должна быть плотной, чтобы раствор не протекал. Заполнение раствором производится в один заход. Поэтому если бетон готовится на месте, то используют бетономешалку. Через каждые 30-40 см залитую смесь уплотняют строительным вибратором.

Возводиться столбчатый фундамент может с плитой перекрытия на ростверке. При этом плита на столбчатом фундаменте надежно закрепляется.

Пространство между опорами по внешней стене закрывают забиркой (фальш-цоколем).Она имеет не только внешнее декоративное значение, но и защищает от продувания.

Делают из дерева каркас, а на него монтируют забирку. Популярный материал – цокольный сайдинг. Обязательно в верней части забирки следует сделать вентиляционные отверстия, которые запрещается закрывать.

Достоинства и недостатки

Фундаменты столбчатые железобетонные монолитные имеют преимущества:

  • затраты финансов по сравнению с ленточным в два раза ниже;
  • быстрая постройка (меньше работы);

  • не дает усадки и перемещается с грунтом;
  • не требует применения специальной техники и знаний.

Негативным качеством при устройстве монолитного-столбчатого фундамента является возможность использования его только под легкие конструкции и сложности с подвалом.

Монтаж монолитно столбчатого фундамента при правильных расчетах является практичным и экономным вариантом.

Строим вместе экономичный бутобетонный (железобетонный) фундамент


Столбчатый железобетонный или бутобетонный фундамент является наиболее практичным решением для постройки дома или хозпомещения, особенно если требуется экономия средств и времени.

Он неприхотлив к грунту и лучше остальных выдерживает промерзание почвы.

Что это такое?


Это группа столбов, системно располагаемых в местах пересечения несущих стен, по углам будущего здания и в точках, на которые приходится большая нагрузка.

Железобетонный фундамент изготавливается из бетона и железной арматуры, бутобетонный — из бетона с арматурой и бутового камня. Диаметр столбов рассчитывается путем прибавки к толщине стен от 10 до 12 см. Фундамент закладывается на глубину не менее полуметра. В неустойчивых грунтах такой жб фундамент укрепляется ростверком — специальными балками, которые связывают все столбы в единую структуру.

Области применения


Такой тип фундамента пользуется популярностью в области пучинистых грунтов, благодаря своей прочности. Но это не делает его абсолютно универсальным решением.

Использование столбчатого железобетонного фундамента предпочтительно для:

  • постройки домов из легких материалов (в том числе каркасных);
  • зданий, не имеющих подвалов;
  • укрепления кирпичных стен, требующих закладки на глубину 1,6-2 м;
  • защиты от морозного пучения почвы.

А также там, где ленточному фундаменту угрожает просадка.

Внимание: не рекомендуется использовать для постройки тяжелых стен, если здание будет располагаться в слабонесущем грунте.

Типы железобетонных фундаментов (столбчатых)

Сборный


Такие изделия применяются для постройки зданий из легких материалов, не имеющих подвала. Представляют собой готовые блоки, из которых по частям укладывается столб. Скрепляются в процессе работы цементным или бетонным раствором. Существенно сокращают затраты времени и экономят материалы. Но при этом такая конструкция является неустойчивой в почвах, подверженных пучению, ее лучше возводить в зоне сухого или скального грунта. Читайте более подробно о возведении сборного фундамента.

Справка: железобетонные блоки изготавливаются из тяжелых марок цемента, например М-100, М-150 или М-200 с включением в него железной арматуры. Для малогабаритных строений используют марку М-100.

Монолитный


Такой фундамент (монолитный железобетонный столбчатый) считается в своей категории самым прочным и устойчивым. Представляет собой цельный бетонный столб, укрепленный арматурой. Глубина закопки не превышает 1,5 м.
В отличие от сборного, такой фундамент придется делать самостоятельно.

Первоначально нужно узнать следующие данные:

  1. Глубина промерзания почвы (среднее значение).
  2. Состав грунта и его особенности.
  3. Уровень подземных вод.
  4. Климат местности.
  5. Вес здания.

На основе этого рассчитываются глубина закладки столбов, размер их сечения и общее число колонн.

Возведение монолитных железобетонных фундаментов включает в себя выполнение следующих работ:

  1. Подготовительные работы: участок под фундамент очищают от мусора, намечают точки установки столбов, убирают с этих мест слой грунта.
  2. Разметка: нужно очень тщательно подойти к этому процессу и очень точно перенести все точки с бумажных расчетов на места, где будут находиться скважины. Первыми намечаются угловые опоры.
  3. Выкапывание ям под столбы: до глубины 1 м отверстия выкапываются вертикально и не требуют укрепления, на большей глубине яма укрепляется досками, либо же копается под откос. Запас по глубине составляет 20-30 см, по ширине — 40 см.
  4. Подготовка подушек: на дно полученных скважин насыпается песок, примерно 10-20 см, его хорошо утрамбовывают и сверху насыпают примерно 5 см гравия, который затем смачивают водой и максимально уплотняют. Поверх подушки укладывают гидроизоляцию, например полиэтилен или рубероид.
  5. Опалубка: изготавливается из увлажненных досок (влажность не должна превышать 25%), обструганных с одной стороны — эта часть будет соприкасаться с бетонным раствором. Высота опалубки не превышает 15-20 см, ширина досок лежит в пределах 12-15 см, толщина — от 2,5 до 4 см.
  6. Армирование: используется ребристая арматура, производимая для строительных целей, диаметром от 1 до 1,2 см — она нужна для вертикальной части, на горизонтальные элементы каркаса идет гладкая арматура диаметром 0,6 см. Каркас связывается наверху, после чего опускается в скважину. Горизонтальные элементы располагаются на расстоянии 20-25 см друг от друга, длина вертикальных берется с расчетом выступов над поверхностью столба примерно 10-20 см в высоту.
  7. Заливка раствора: для монолитного фундамента используются марки цемента М 400 или М 500. На 1 его часть берется 3 части песка и 5 частей щебня. Периодически, каждые 20-30 см, проводится уплотнение бетона специальными вибраторами.
  8. Установка ростверка: его устанавливают при необходимости придания дополнительной прочности и устойчивости фундаменту.
  9. Защитные работы: производится гидроизоляция всех частей фундамента, после чего делается обратная засыпка пазух смесью из песка и гравия — через каждые 3-4 см смесь тщательно трамбуется.


Устройство железобетонного фундамента на этом почти завершено. В конце остается оформить должным образом пространство между землей и нижним перекрытием, оставив в нем вентиляционные отверстия.

Забирка оснащается стяжкой и обкладывается кирпичом или камнем.

Преимущества и недостатки

К плюсам данного вида фундамента можно отнести следующие:

  • экономия средств — такие столбы из бетона обойдутся гораздо дешевле, например, свайных;
  • простота — изготовить колонны легко, а сборные блоки и вовсе значительно сэкономят время и не потребуют лишних операций;
  • малые сроки возведения — в среднем, на эту операцию тратится 2-3 дня, если здание небольшое, то времени тратится еще меньше;
  • выбор высоты строения — при желании, пол дома можно поднять на удобный вам уровень;
  • железобетонные колонны не препятствуют прокладке коммуникаций.

Но такой фундамент имеет и свои минусы:

  • опасность неравномерной усадки — это происходит при наличии грунта с разной плотностью;
  • малый вес зданий — такая конструкция не способна выдерживать строения, изготовленные из тяжелых материалов;
  • нет возможности изготовить подвал;
  • при наличии высокого уровня подземных вод нужно устанавливать столбы с подошвой;
  • не подходит для слабонесущих грунтов.

Во сколько обойдется?


Цена одного столба будет зависеть от размеров сечения и глубины расположения.
Например, приблизительная стоимость одной единицы:

  • сборного блока сечением 20 на 40 см, располагаемого на малой глубине — 250 рублей;
  • такого же блока, но для глубины промерзания — 670 рублей;
  • монолитного блока для мелкой глубины с сечением 25 на 25 см — 200 рублей;
  • такого же, но располагаемого на глубине промерзания — 400 рублей.

В целом, железобетонный столбчатый фундамент хорошо подходит для небольших строений из легких по весу материалов. Он устойчив во многих грунтах и слабо восприимчив к промерзанию почвы. Является малозатратным и простым в возведении.

Столбчатый фундамент из бетона

Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве. Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки. Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.

Что такое столбчатый фундамент?

Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.

Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки. Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.

Особенности

Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.

При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.

Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.

Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:

  • монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
  • сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:

  1. Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
  2. Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
  3. Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.

По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.

Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя. Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.

Целесообразность возведения

Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:

  • на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
  • возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
  • строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
  • нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.

Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:

  1. Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
  2. Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
  3. Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).

Вернуться к оглавлению

Строительство

Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.

Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.

При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.

Заключение

Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector