2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укладка ламината на пол самостоятельно

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

    Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

  1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
  2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
  3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

Технология укладки ламината в графическом изображении

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Как укладывать ламинат

Вам понадобится нехитрый инструмент и немного терпения, а все детали процесса — в нашей инструкции с видео.

1. Купите ламинат и подложку

Выберите ламинат и подложку. Купите напольное покрытие заранее и оставьте его на 48 часов в помещении, где планируется укладка. Ламинат отлежится, и его влажность сравняется с комнатной. Закупаться за два-три месяца вперёд не стоит, поскольку во время ремонта неизбежно будут мокрые процессы и влага, которая ламинату ни к чему.

Подложку приобретайте исходя из площади комнаты, а вот ламинат — с запасом 5–10% на подрезку. При прямой укладке отходов всегда меньше, при диагональной и сложных формах помещений — больше.

2. Приготовьте инструменты и материалы

Для разметки, обрезки и укладки ламината потребуется не так много инструментов. Большинство приспособлений либо есть у каждого под рукой, либо стоят недорого. Помимо орудий труда понадобятся некоторые расходники. Вот полный список:

  • пятиметровая рулетка;
  • карандаш;
  • столярный угольник;
  • циркуль;
  • острый нож;
  • ручная ножовка с мелким зубом или электролобзик, циркулярная пила;
  • молоток или киянка;
  • стамеска;
  • перьевые свёрла;
  • дрель или шуруповёрт;
  • перфоратор;
  • скобы для ламината;
  • брусок для подбивки и клинья (можно заменить кусочками ламината);
  • ламинат;
  • подложка;
  • пароизоляцяия (при необходимости);
  • плинтус с фурнитурой;
  • переходные пороги;
  • клей;
  • скотч;
  • малярная лента.

3. Подготовьте основание

Черновой пол под укладку ламината должен быть идеально ровным. Производители допускают перепады не более 2 мм на 1–2 м. В противном случае от нагрузок сотрутся замки и ламели постепенно разойдутся.

YouTube-канал Egger Group

Требования к перепадам касаются общей плоскости поверхности, а не горизонтали. Если пол без бугров и ям, но имеет уклон в какую-либо сторону, то на качество укладки это никак не повлияет.

Деревянный пол

  1. Проверьте все доски на отсутствие прогибов и скрипов. При необходимости укрепите пол саморезами и замените плохие участки.
  2. Убедитесь, что перепады основания в допустимой норме. Если нет, выровняйте пол с помощью циклёвки или уложите слой фанеры.

Бетонный пол

  1. Очистите куски штукатурки и наплывы на стяжке.
  2. Проверьте перепады по высоте. Если они больше 2 мм, выровняйте поверхность шлифовкой, наливным полом или дополнительной стяжкой.
  3. Дождитесь, пока бетон полностью высохнет. Это занимает 28 дней.
  4. Пропылесосьте или тщательно подметите пол, чтобы убрать всю пыль.

Линолеум

  1. Проверьте перепады основания. Если они в допустимой норме, ламинат можно укладывать прямо поверх линолеума. Если нет, покрытие лучше полностью демонтировать.
  2. При укладке на линолеум дополнительная гидроизоляция не требуется.

4. Определите направление света

Для ламината с фасками направление укладки зависит лишь от ваших предпочтений и задумки дизайнера. Покрытие без фасок лучше смотрится, когда ламели располагаются параллельно лучам света от окна. Так стыки между дощечками почти незаметны.

В то же время укладка вдоль стены с окнами позволяет визуально расширить комнату и довольно часто применяется в узких коридорах и прихожих.

5. Выберите способ укладки

Тут есть два варианта: прямой и диагональный. В первом случае дощечки располагаются вдоль одной из стен, во втором — укладка начинается от угла комнаты и производится по диагонали под углом 45 градусов.

Слева прямая укладка, справа — диагональная / dekoriko.ru, italstroy.ru

Прямой способ самый распространённый. Он проще и быстрее. Количество подрезок и отходов минимальное — 3–5%. Если вы укладываете ламинат впервые, выбирайте именно этот метод.

Диагональная укладка применяется реже. Этот вариант намного сложнее, но и смотрится выигрышнее. Особенно на открытых участках пола. Подрезок и отходов больше — 10–15%. Безусловно, требует мастерства и терпения, поэтому выбирайте диагональный способ, только если уверены в своих силах.

6. Установите пароизоляцию

Поскольку ламинат не на 100% устойчив к влаге, необходимо исключить её попадание в ламели. Для деревянного основания или линолеума это неактуально, а вот при укладке на бетонные стяжки пароизоляция устанавливается в обязательном порядке.

В качестве изолирующего слоя используются специальные мембраны или обычная полиэтиленовая плёнка толщиной от 200 микрон. Без пароизоляции можно обойтись в том случае, если подложка под ламинат имеет такой слой.

Полосы плёнки уложены внахлёст / homemasters.ru

Постелите изоляцию с нахлёстом полос в 20 см и соедините стыки скотчем. Полотна должны быть перпендикулярны направлению подложки, а та, в свою очередь, — ламинату. Если финишное покрытие укладывается от передней стены к задней, то подложка — слева направо, а пароизоляция — так же, как и ламинат.

7. Установите подложку

Постелите на основание слой подложки. Все листы или полосы соедините друг с другом встык и закрепите скотчем. Нахлёст делать не нужно, поскольку это создаст нежелательные перепады.

Далее при монтаже ламината будьте осторожны, чтобы не сдвинуть подложку. Для этого можно укладывать её не на всю поверхность пола, а по частям.

8. Просчитайте раскладку ламелей

Дощечки ламината должны быть не менее 20–30 см по длине и не менее 5 см по ширине. Чтобы добиться этого, необходимо предварительно прикинуть, как целые ламели ложатся по длине и ширине комнаты. А потом подрезать дощечки первого ряда таким образом, чтобы последний был не уже 5 см.

YouTube-канал Egger Group

Не забывайте о деформационном шве по периметру комнаты и учитывайте его в расчётах. Ламели подрезаются, чтобы между ними и стеной был зазор 7–10 мм.

Если комната больше 8–10 м в длину или ширину, производители рекомендуют устанавливать разделительные пороги. Последние будут изолировать участки ламината друг от друга для снижения деформаций от колебания влажности и температуры. Подумайте, где расположить эти стыки, чтобы они меньше были заметны.

Такие же стыки будут на примыканиях дощечек к плитке или ламинату других комнат. Разделительные пороги в этом случае лучше устанавливать строго под дверным полотном. Так при закрытых дверях стыков не будет видно ни из одного, ни из другого помещения.

9. Уложите первый ряд

Монтаж первого ряда самый сложный и ответственный. Все последующие скопируют первый, поэтому важно уложить его ровно вдоль стены. Иначе рисунок развернётся и пол будет выглядеть некрасиво.

  1. Осмотрите замки ламината и удалите из них мелкий мусор и пыль.
  2. Отрежьте у первой доски замок по короткой стороне и положите на пол. Вторую вставьте в неё под небольшим углом.
  3. Точно совместите ламели по ширине, чтобы не образовывались «зубцы», и опустите вторую доску, защёлкнув замок.
  4. Поставьте клинья у каждой стены, чтобы выдержать деформационный зазор. Их можно вырезать из кусочков ламината.
  5. Полностью соберите таким образом первую полосу.
  6. Последнюю ламель не подрезайте, а пока просто положите сверху внахлёст.
  7. Отметьте длину последней дощечки, подрежьте её и установите на нужное место. Не забудьте: она должна быть не короче 20–30 см.

Как резать ламинат

  1. Поставьте у стены клин и установите подрезаемую доску поверх ряда, в котором она будет лежать.
  2. Отметьте карандашом расстояние до лицевой поверхности соседней ламели.
  3. Проведите ровную линию с помощью угольника.
  4. Отрежьте доску по отметке электролобзиком, ножовкой или циркулярной пилой.

При использовании электролобзика учитывайте направление зубьев. Если они ориентированы от вас, ламинат должен лежать лицевой стороной вверх. Если зубья направлены на вас, переверните дощечку лицом вниз. Так вы избежите сколов.

Если электроинструмента нет, отрезайте ножовкой по металлу или другой пилой с мелким зубом. Не прикладывайте большое усилие, чтобы рез получился аккуратным и без сколов. Для подстраховки можно наклеить по линии малярную ленту.

Как быть, если стена неровная

  1. Полностью соберите одну полосу и придвиньте вплотную к стене.
  2. С помощью циркуля найдите место, где ламинат максимально отдалён от стены.
  3. Нанесите на ламинат циркулем отметки этого расстояния по всей длине полосы.
  4. Проведите по меткам линию. Она полностью скопирует все неровности стены.
  5. Выпилите кусочки на каждой доске ламината, соберите ряд заново и установите.

10. Учитывайте рисунок

Большинство видов ламината выпускается с произвольным рисунком, и подобрать ламели одна к другой вряд ли получится. По сути, это и не нужно: так покрытие будет выглядеть слишком искусственным и станет похожим на линолеум.

У некоторых производителей есть ламинат с подбором рисунка. Обычно это указывается на упаковке и в инструкции. Чтобы дизайн совпадал, дощечки необходимо использовать по порядку из одной пачки.

Если планируете уложить ламинат вразбежку, откройте три-четыре упаковки и берите по одной ламели из каждой. Это сделает рисунок максимально произвольным.

11. Уложите остальные ряды

Подобным образом продолжайте укладку последующих рядов. Собирайте ламели по короткой стороне в одну полосу, а затем устанавливайте её в предыдущий ряд и защёлкивайте. Оставшимся от подрезки куском в целях экономии можно начинать новый ряд.

stroy-podskazka.ru

Ламели последнего ряда подрежьте до нужной ширины, соберите в одну полосу и закончите укладку. Для их защёлкивания может понадобиться Z-образная скоба.

Как сделать стык труб

YouTube-канал Egger Group

  1. Приложите доску и отметьте центр трубы.
  2. Отмерьте угольником или рулеткой расстояние от стены до центра трубы.
  3. Разметьте центр отверстия под трубу на ламели.
  4. Электролобзиком или перьевым сверлом сделайте отверстие на 8–10 мм больше диаметра трубы.
  5. Вырежьте мешающий установке фрагмент ламината, а после монтажа клеем присоедините кусок на своё место.
  6. Сами отверстия потом можно прикрыть пластиковыми розеттами.

Как сделать стык с дверной коробкой

  1. Возьмите кусочек ламината шириной 15–20 см, заведите в замок и подвиньте вплотную к дверной коробке.
  2. Наклейте поверх малярный скотч.
  3. Положив ножовку на дощечку, пропилите дверную коробку. Выступающую часть — насквозь, а глубокую — на 5–7 мм.
  4. Стамеской отколите выпиленные кусочки и проверьте, как заходит ламинат.

12. Установите порожки

Существует несколько типов порогов. Помимо внешнего вида, они отличаются только вариантом крепления. Одни держатся на сквозных дюбелях, другие — на скрытых, а третьи имеют специальную закладную, которая крепится к полу на шурупах и к лицевой части на защёлке.

Нюансы установки того или иного типа порогов всегда указаны на упаковке. В целом порядок действий такой:

  1. Отмерьте необходимую длину порога и отрежьте лишнюю часть.
  2. Равномерно распределите крепёж по всей ширине проёма.
  3. Просверлите перфоратором отверстия по отметкам.
  4. Закрепите порожек: насквозь, вставив шурупы в паз или через закладную.
  5. Если крепёж не сквозной, простучите порог через мягкую наставку, пока он полностью не сядет на своё место.

13. Установите плинтусы

Плинтусы тоже бывают различных вариантов: пластиковые, МДФ или деревянные. Наиболее распространены ПВХ-плинтусы с кабель-каналом внутри. Они практичны, доступны и неплохо смотрятся.

Монтаж всех плинтусов осуществляется примерно таким образом:

  1. Измерьте все участки стены и отрежьте нужные куски плинтусов.
  2. Перфоратором просверлите отверстия в стене прямо через плинтус на расстоянии 50–60 см. Если используются крепёжные скобы, установите их аналогичным образом.
  3. Проложите кабели и наденьте уголки.
  4. Если длина большая, состыкуйте полосы специальными соединительными вставками.
  5. Установите заглушки на кабель-канал, если они предусмотрены конструкцией.

Как укладывать ламинат на пол своими руками

Ламинат представляет собой стыкуемые панели толщиной 6-12 мм, состоящие из древесноволокнистого материала повышенной плотности, покрытые защитно-декоративной плёнкой. Благодаря наличию замковых соединений класть ламинат на пол своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – соблюдать технологию укладки.

Особенности укладки ламината на пол

Ламинированные панели должны укладываться на ровную поверхность. Как правило, это:

  • деревянный пол,
  • основание, выровненное посредством бетонной стяжки,
  • наливной пол.

Часто встречается вопрос об укладке ламината на неровную поверхность. В принципе, это возможно, но крайне нежелательно. В этом случае нет никакой гарантии долгосрочной службы напольного покрытия. К тому же доски на ровном основании не будут издавать неприятный скрип во время ходьбы.

Существует выравнивающая подложка, но она применима в случае незначительных неровностей. Поверхность под ламинатом должна быть идеально ровной.

Процесс укладки ламината на пол можно условно разделить на две основные стадии:

1) подготовка чернового пола;

2) непосредственно сама укладка ламината.

Подготовка чернового пола перед укладкой

В первую очередь внимание нужно уделить черновому полу, то есть основанию, на которое в последующем будет укладываться сам ламинат.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Если ламинат будет укладываться на деревянный пол, следует уделить максимальное внимание ровности и горизонтальности поверхности. Помимо этого, есть и ряд требований, применимых именно к деревянным полам:

  • На полу не должно быть подгнивших, трухлявых досок. Если такие имеются, то их необходимо заменить на новые, одновременно с этим усилив лаги.
  • После этого дерево проверяется на наличие вмятин и разбухших от влаги участков.
  • Деревянный пол ни в коем случае не должен скрипеть, не должно быть деформирующихся при динамических нагрузках участков.
  • Если имеется разность уровней между соседними досками, её необходимо устранить с помощью рубанка.
  • Если доски расшатались и «гуляют», их следует укрепить.

Также есть вариант выровнять пол и скрыть его недостатки при помощи установки ОСП (OSB) плит или фанеры.

Условия укладки ламината на бетонную стяжку

Если укладка будет производиться на бетонную поверхность, то она обязательно должна быть максимально ровной. Допустимый перепад уровня составляет максимум 2 мм на 1 погонный метр поверхности.

Пол не должен иметь выступов или углублений, крошащихся участков либо крупных трещин. От последних, в свою очередь, проще всего избавиться заливкой в них необходимого количества цемента.

Раствор для стяжки состоит на основе цемента с добавлением либо речного песка, либо щебня. В зависимости от выбора добавки несколько меняется и рецептура раствора. Наиболее популярный цементно-песчаный раствор.

Стяжка пола под ламинат делается при помощи маяков. Эту функцию выполняют специальные маячные профили, устанавливаемые на выбранную высоту стяжки. Затем пространство заливается бетоном и выравнивается с помощью линейки или уголка.

Бетонный пол полностью высыхает через 21 день после заливки. Раньше указанного срока начинать укладывать ламинат нельзя – под ним останется лишняя влага. Просушенное бетонное основание лучше пропитать грунтовкой.

Наливной пол под ламинат

Очень удобный, но достаточно дорогой наливной пол применяется в случаях, когда перепад высот незначителен и колеблется в пределе 1-2мм. Оптимален наливной пол и в случаях, когда уже есть старая цементная стяжка, но она не слишком ровная.

Для заливки пола необходимо на стене по всему периметру отметить линию-уровень. Смесь готовится по инструкциям производителя, указанным на упаковке. На полу ее необходимо выравнивать линейкой или шпателем.

Для удаления воздушных пузырьков с поверхности применяется игольчатый ролик с длинной рукой.

Любое готовое основание перед тем, как класть ламинат на пол, надо просушить и тщательно очистить от всех видов загрязнений. Чтобы удалить мельчайшие частицы грязи, следует использовать промышленный пылесос.

Виды замковых соединений ламелей

Выпускаемый известными производителями ламинат может иметь один из нескольких видов замков. Клеевой способ, использовавшийся с появлением этого вида покрытий, безнадежно устарел и больше не применяется.

Компании-производители ламината постоянно обновляют конструкции замков, поскольку от надежности соединения досок зависит долговечность покрытия. Наиболее известные конструкции замков приведены ниже.

  1. Замок типа «lock», или замок забивной. Этот тип также устарел и встречается крайне редко. В процессе эксплуатации замок расходится с образованием зазора между досками.
  2. Замки типа «click», или замок-защелка. Очень прост при монтаже, не требует специальных навыков, надежно соединяет доски. Доска вставляется в паз под определенным углом и «защелкивается» движением вниз. Соединение очень надежное. При необходимости легко и без повреждений демонтируется.
  3. Замки типа «doubleclick» – продвинутая версия «click», способ соединения тот же.

Все перечисленные типы замков достаточно надежны и просты, за исключением замков типа «lock». Последние требуют от монтажника владения некоторыми навыками. Чтобы не повредить замок при забивании, необходимо накладывать на торец доски деревянный брусок. Но, как уже было указано, это тип замков устарел и в продаже встречается крайне редко.

Этапы укладки ламината на пол

Стоит заметить, что на выровненный пол можно класть ламинат любого типа. Однако если уже установлен теплый пол, то тут возникают трудности.

Укладка подложки под ламинат

Перед тем, как класть ламинат на пол, нужно правильно расстелить подложку. Основные ее функции – обеспечение термоизоляции (удержание тепла) и звукоизоляции (уменьшения посторонних шумов). Толщина бывает от 2 до 20 мм.

Чем больше толщина, тем лучше удерживается тепло. Для помещений на первом этаже или над подвалами необходима подложка потолще – до 5 мм. Если же кладется ламинат в квартире на среднем этаже, то такой необходимости нет. Даже самый тонкий слой в 1-2 мм будет удерживать тепло и предотвращать скрип ламинированных панелей.

Если устраивается пол на первом этаже, под подложку следует постелить гидроизоляционный материал. Для этого можно использовать плотный полиэтилен. Стыки полотен аккуратно проклеивают полосами скотча, чтобы не оставалось между ними отверстий.

Подложку следует настилать, ориентируясь на направление укладки ламината. Это относится как к рулонному материалу, так и к плиточному. Домашнему мастеру будет удобно работать, если подложку укладывать не всю сразу, а полосами, по мере собирания пластин ламината.

Полотно подложки к основанию следует прикрепить при помощи двустороннего скотча, нарезанного на квадратики. Фрагменты подложки между собой соединяются им же.

Подложка в виде плит имеет разную фактуру с двух сторон. Шероховатой стороной плиты укладывают вниз, гладкой – вверх.

Фрагменты подложки вначале отмеряются в соответствии с параметрами пола, метки наносятся при помощи карандаша или строительного маркера. Для нарезания материала используются ножницы (если материал рулонный), и нож – для подложки в плитах.

Линию отреза при помощи ножа лучше проводить вдоль линейки. Края срезов должны быть максимально ровными. Аккуратная укладка подложки обеспечит идеальное основание для ламинатного полового покрытия.

Порядок укладки ламината на пол

Первый ряд ламинат выкладывается с соблюдением зазоров до стены по всему периметру помещения. На время монтажа в эти зазоры вставляются фиксирующие элементы (клинья). Это предотвратит скольжение панелей по подложке.

Второй ряд, как и все последующие, должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Если есть помощник в работе, то лучше всего ряд собрать отдельно в стороне и установить его весь целиком. При монтаже каждой отдельной панели будут трудности в закреплении в боковой замок предыдущего ряда и в торцевой замок соседней панели.

Если монтаж осуществляется в одиночку, лучше собирать в стороне хотя бы не весь ряд, а по несколько панелей. Последний ряд подрезается по ширине исходя из оставшегося для него пространства.

В ламелях предусмотрены специальные замки. Чтобы новый фрагмент соединился с предшествующим, необходимо завести его в эти защёлки лёгким ударом молотка. Делается это через специальную прокладку (добойник) и желательно резиновым или деревянным молотком.

Особую сложность представляет монтаж панелей, прилегающих к стене. Стена не позволит воспользоваться добойником. В таких случаях можно применить небольшую монтировку, уперев её в саму стену, и небольшим усилием зафиксировать защёлку новой панели.

При монтаже ламината на полу необходимо обращать особое внимание на засоренность замков. При наличии даже самых мелких частиц замок может не стать на свое место. Ламель при монтаже всовывают под углом 45°, постепенно выравнивая в одной плоскости.

Если после установки панели все же есть небольшой зазор в стыке, то не надо бить по панели сбоку, лучше ударить по стыку резиновым молотком. Зазор исчезнет и панель станнит на место.

Сбоку можно бить только в крайних случаях и очень осторожно, иначе есть риск повредить замок. Если же и удар с боку не помог устранить щель, то придется разбирать конструкцию – в замок попал мусор.

Правила монтажа ламината

Существует ряд основных правил, применение которых позволит достичь максимально качественного результата.

Во-первых, перед началом работы ламинат необходимо оставить на несколько суток в помещении, где он будет укладываться. Это нужно для «привыкания» материала к условиям, что, в свою очередь, уменьшит риск его деформации с течением времени.

Во-вторых, нужно оставлять деформационный зазор в 10 мм между краями ламината и стенами. Это даст запас при температурном расширении и обезопасит от его «вздутия» в случае возникновения избыточной влаги. Делать это удобно специальными клиньями, продающимися в строительных магазинах.

В-третьих, ширина последнего ряда должна быть не менее 10 см.

В-четвёртых, нужно убедиться, что новый пол не будет мешать свободному открыванию двери.

Укладка ламината на пол, на линолеум своими руками

Ламинированные покрытия набирают все большую популярность. Реалистичная имитация дерева, кожи, камня, тканей или дизайнерская фантазия сочетаются с практичностью, простотой монтажа и доступной ценой материала. Укладка ламината своими руками технологически несложна. Она включает подготовку основания, монтаж подложки и сборку пола из отдельных деталей.

Виды ламината

Ламинированные напольные покрытия до недавнего времени выпускали европейские или азиатские фирмы. В 2000-е годы к ним присоединились отечественные производители, предлагающие продукцию в различных ценовых сегментах. Наиболее востребованы в нашей стране отделочные материалы класса 32 (АС4), сочетающие высокую износостойкость, долговечность на уровне 10-30 лет и оптимальное соотношение цены и качества.

Интересная статья для тех кто уже занимается отделочными работами в своем доме, статья про то как правильно клеить обои сможете сэкономить приличную сумму, если будите делать сами. Также свежий прост про отделку ламинатом стен вы найдете на нашем сайте, это современный и модный вариант отделки, появился совсем недавно.

Перед тем, как стелить ламинат на пол, желательно ознакомиться с его видами и свойствами. Чтобы оформить дом со вкусом, материал подбирают по внешним параметрам — цвету, фактуре, блеску, рельефу поверхности. Немаловажно знать и его физические свойства.

Поскольку структура ламината четырехслойная, каждый из слоев отвечает за определенную функцию:

  • нижний — основа, придающая жесткость;
  • несущий — плотная древесноволокнистая плита, обеспечивающая тепло-, шумоизоляцию, влагостойкость, снабжена замковым креплением;
  • декоративный — бумага с рисунком, имитирующим поверхность различных материалов;
  • защитный —пленка из акриловой или меламиновой смолы, износостойкость и ударопрочность которой определяют класс ламината.

Ламинат состоит из 4 слоев.

Классифицируют покрытие на 4 класса износостойкости:

  • 31 (АС3) — низкая;
  • 32 (АС4) — средняя;
  • 33 (АС5) — высокая;
  • 34 — для специального применения.

Появление влаго- и водостойких видов ламинированной доски расширило применение покрытия для помещений с повышенным содержанием в воздухе водяных паров. Наиболее распространенная форма изделий —прямоугольная доска шириной до 30 см и длиной до 2 м. В продаже можно встретить квадратный ламинат, имитирующий щиты наборного дворцового паркета.

Покрытие монтируют бесклеевым способом или с помощью клеев, скрепляя отдельные элементы замками. В недорогих видах ламинированной отделки применяют систему Lock, где кромки сформированы как выступ и паз соответствующей конфигурации. При сборке их соединяют постукиванием молотка, что может привести к деформации материала.

Более прогрессивный способ крепления — Clic-замки. Элементы стыкуют с помощью защелок по кромкам изделий. Доску вставляют гребнем в паз под углом 30°-45°, легким нажатием соединяют детали без излишних усилий.

Важно. Достоинство такого вида монтажа — ремонтопригодность и возможность разобрать полы без повреждения замочной части.

Правила укладки ламината

Укладка ламината своими руками начинается с подготовки основания. Это ответственный этап при монтаже покрытия. Производители дают гарантию на эксплуатацию изделий только при соблюдении определенных правил:

  • Поверхность должна быть ровной. Не допускаются перепады высот более 3 мм на метр длины.
  • Плита HDF чувствительна к повышенной влажности как любой древесный материал. Если основа бетонная, под покрытие укладывают пароизоляционную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, герметично соединяя стыки.
  • На пароизоляцию монтируют подложку из вспененного полиэтилена, пробки, полистирола или бумажно-древесной массы. Ее функция — устранение перепадов высот на поверхности, гашение скрипов, дополнительная тепло- и звукоизоляция.

Схема расположения слоев при настиле на стяжку.

При несоблюдении требований возникают вздутия, искривления, сколы или расслоения углов, между досками появляются зазоры. Переувлажнение материала приводит к заражению грибками. В результате часть покрытия или даже полностью придется заменить.

Подготовка поверхности

Ламинированные доски можно укладывать на ровные бетонные или деревянные полы при отсутствии прогибов. Для выравнивания используют сухую или мокрую стяжку, листы фанеры, гипсокартона, ОСП, ЦСП.

Мокрая или сухая стяжка

При перепаде высот более 20 мм бетонные поверхности предварительно подготавливают мокрой стяжкой из цементно-песчаного раствора. После полного высыхания (3-4 недели) приступают к финишной отделке.

Если дефекты несущественные, применяют самовыравнивающиеся составы. Работы проводят в более короткий срок и с меньшими трудозатратами:

  1. Удаляют старую отделку.
  2. Выравнивают, заделывают трещины.
  3. Пропитывают проникающей грунтовкой.
  4. Готовят раствор для самовыравнивающейся стяжки.
  5. Распределяют смесь по поверхности шпателем, прокатывают валиком для выхода пузырьков воздуха.

Монтаж покрытия начинают через несколько дней, когда раствор затвердеет и подсохнет. Допустимая влажность — не более 2,5%.

Подготовку поверхности перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол, проводят сухой стяжкой:

  1. Расстилают пароизоляционную пленку.
  2. Вдоль стены укладывают амортизирующую прокладку, например, ленту из изолона.
  3. Насыпают и выравнивают гранулированный утеплитель — керамзит, вермикулит, перлит.
  4. Укладывают 2 слоя из листов фанеры, гипсокартона, ОСП, ДСП с перевязкой швов по вертикали и горизонтали. Между собой их соединяют саморезами.

Если полы ровные и не скрипучие, достаточно настелить на них листовые материалы. Предварительно плотно прикручивают половицы к лагам, щели шпаклюют, выступающие шляпки гвоздей удаляют.

Важно. Сухую стяжку также применяют для выравнивания бетонных поверхностей.

Подготовка линолеума

Многих интересует, как положить ламинат на линолеум, нужно ли срывать материал, если он достаточно крепок. Производители разрешают укладывать ламинированную доску на такое основание с условием, что оно не слишком мягкое или изношенное. Под отделку нужно постелить подложку толщиной не менее 2 мм.

Линолеум не должен быть сырым, вздувшимся или измятым. Обнаруженные дефекты вырезают, заклеивают места заплатками из аналогичного материала. Небольшие пузыри заполняют клеем через прокол или прорезь, сверху ставят груз. Укладку покрытия проводят по обычной технологии.

Направление ламината при монтаже

Укладка ламината своими руками — творческий процесс. Выбирая дизайн пола, рассматривают несколько вариантов расположения досок:

  • вдоль направления падающего света;
  • поперек окна;
  • диагонально.

Каждый из них применяют при определенных характеристиках отделочного материала:

  • Вдоль света рекомендуется укладывать гладкие доски без выраженного рельефа. Тогда швы менее заметны.
  • Ламинат с яркой текстурой — брашированием, фасками, 3D-эффектом — лучше проявляет декоративные свойства при поперечном расположении к источнику естественного света.
  • Диагональная раскладка помогает внести новую нотку в простое геометрическое пространство. Расход материала увеличивается на 15%.

Диагональная раскладка пластин.

Способ укладки длинных ламелей может повлиять на длительность эксплуатации покрытия. Если интенсивное перемещение людей направлено вдоль доски, уменьшается истираемость стыков.

Важно. При расположении поперек движения срок службы ламината снижается в 2 раза.

На деревянные основания ламели укладывают перпендикулярно направлению досок пола. Это снижает величину локальных напряжений, уменьшает вероятность прогиба покрытия под нагрузкой.

Стыковку элементов проводят со сдвигом на 1/2 (классика) или 1/3 длины («палуба»). Чтобы уменьшить регулярность рисунка, применяют раскладку вразброс. Выразительную поверхность можно получить, если сформировать крупные фрагменты. Эффект плетенки создается при сдвиге ламелей на ширину полосы ламината.

Монтаж ламината пошагово

Перед укладкой пола вставляют и остекляют окна, заканчивают работы, которые могут привести к загрязнению отделки. Отопление нужно запустить и опрессовать, чтобы избежать протечек на неустойчивое к воде покрытие. Влажность в помещении не должна превышать 60%. Материалы хранят при комнатной температуре не менее 2 суток.

При укладке ламината работу проводят согласно пошаговой инструкции:

  1. Подготавливают основание методом сухой или мокрой стяжки. Поверхность должна хорошо просохнуть.
  2. На бетонные полы укладывают полиэтиленовую пленку с нахлестом 20 см и более, стыки проклеивают скотчем. На органические покрытия пароизоляцию не монтируют.
  3. Сверху расстилают амортизационную подложку толщиной до 3 мм. Направление — перпендикулярно доскам ламината.
  4. Вдоль наиболее удаленной от входа стены укладывают первый ряд пластин с соблюдением минимального зазора 8-10 мм. Для этого устанавливают клинья с шагом 50-60 см. Гребень разворачивают к стене.
  5. Последнюю доску в ряду отрезают до нужной длины. При распиле лобзиком или ручной пилой декоративную сторону обращают вверх, циркулярной — вниз.
  6. Контролируют шнуром ровность укладки ряда. Если стыки склеивают, наносят состав на торцы пластин и прижимают. Излишки вытирают до начала загустения.
  7. Второй ряд начинают укладывать с обрезка, оставшегося после распиловки. Сдвиг поперечных стыков должен превышать 30 см. Если кусочек меньше, разрезают новую доску. Между стеной и торцами крайних пластин устанавливают распорный клин толщиной 10-15 мм.
  8. Последовательно собирают ряды, сначала стыкуя ламели по торцевому замку, затем по продольному, вкладывая гребень изделия в паз. При необходимости используют клей, если это предусматривает инструкция. Сплачивая детали молотком, подкладывают обрезок доски.

На уложенные ряды помещают груз, например, упаковки ламината. Последнюю полосу прирезают по размеру помещения. При запиливании пластины около проема формируют округлый угол, чтобы при установке дверного наличника в полу не образовалась щель. Отверстия под трубы просверливают диаметром, превышающим ее сечение на 20 мм, а зазоры закрывают пластмассовыми фитингами.

По всем примыканиям к стене соблюдают деформационный зазор 8-10 мм. После сборки ламината и высыхания клея клинья удаляют, монтируют плинтус. Соединения с дверным порогом или полами соседних помещений маскируют накладками. Правильно собранное покрытие не имеет щелей и трещин, служит не менее указанного производителем срока.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector