Выгребная яма без откачки - Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выгребная яма без откачки

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма. Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования — дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

  1. 4—5 метров от жилой постройки.
  2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
  3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
  4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Не рекомендуется выкапывать дренажную яму глубже 3 метров, т. к. в процессе использования нечистоты будут постепенно оседать на дно и с такой высоты их будет проблематично убрать.

Дренаж

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 — 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Стены

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором — защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1—2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ — выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Выгребная яма без откачки своими руками — инструкция по строительству

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

  • Герметичные накопители требуют откачки, сточные воды в них не утилизируются, поэтому их используют при небольшом объеме стоков, например, на даче с минимальным количеством точек слива.
  • Яма без дна может преимущественно использоваться для относительно чистых стоков (душа, бани) и предпочтительна на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду. Фильтрующий слой керамзита или щебня, заменяющий дно у таких конструкций, задерживает нерастворимые включения, дренируя очищенную воду в почву. Монтаж ямы без дна в дополнение герметичному накопителю позволит снизить скорость наполнения последнего, что дает возможность намного реже вызывать ассенизаторскую машину. Выгребная яма без дна может быть организована только, если количество стоков не превышает одного кубометра.

На фото схема выгребной ямы без дна

  • Септики – более совершенные конструкции, в которых сточные воды отстаиваются, а осадок разлагается с помощью микроорганизмов. После такой обработки воду можно использовать для полива (в случае использования наиболее эффективных готовых моделей, имеющих, как правило, несколько ступеней очистки) или дренировать жидкость в грунт.
  • Выбор места для выгребной ямы

    Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

    Месторасположение канализации на участке

    Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

    Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

    Расчет объема и выбор материалов

    Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

    Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

    При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

    Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

    • кирпича,
    • монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
    • бетонных колец,
    • пластиковых еврокубов и др.

    Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

    Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

    • более легкая транспортировка материалов,
    • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

    Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

    Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

    После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

    Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

    Последовательность строительных работ

      1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
      2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

    1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере. Тройники для канализационных труб септика
    2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
    3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
    4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
    5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба. Монтаж люков и вентиляции
    6. Конструкция засыпается землей.

    По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

    Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

    О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

    Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

    • Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
    • Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

    Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции

  • Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.
  • Выгребная яма без откачки своими руками видео

    В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

    Создание выгребной ямы без откачки своими руками

    Выгребная яма во все времена считалась самым простым сооружением для сброса стоков. Но если еще пару десятков лет тому назад – это была простая яма на участке, то современные выгребы усовершенствовались и стали экологичными. Вместе с тем, возникла технология возведения, которую требуется учитывать, продумывая и реализуя устройство выгребной ямы из бетонных колец или других материалов.

    Это необходимо знать перед возведением

    Перед тем как сделать выгребную яму из бетонных колец или других материалах, следует узнать положительные и негативные стороны конструкции и ее особенности. В общем виде – это резервуар, куда попадают нечистоты из дома. В нем может быть дно или не быть. Во втором случае происходит обустройство песчано-гравийной подушки и сточные массы сквозь нее фильтруются в почву.

    Важно! Создавать выгребную яму с фильтрующим дном запрещено, если на участке высокий УГВ (уровень грунтовых вод), так как присутствует риск попадания токсичных стоков в источники питьевой воды.

    • Доступная стоимость обустройства.
    • Долговечность. При условии соблюдения нормативов монтажа период использования сто лет.
    • Простота в эксплуатации.
    • Регулярный вызов ассенизаторов, если яма герметичная.
    • От запаха на участке избавиться и держать его под контролем сложно.
    • Требуется создать удобный подъезд к выгребу, шланг у машин ассенизаторов имеет ограниченную длину.
    • Риск загрязнения грунтовых вод и почвы настолько, что она станет непригодной для выращивания овощных и плодовых культур.

    Раньше когда выгреб заполнялся, его просто засыпали и выкапывали новый. Теперь, за счет наличия большого количества биологических и химических веществ появляется возможность регулярно перерабатывать нечистоты и уменьшать их в объеме. В жидком виде они просачиваются в почву. Очищать твердые осадки нужно не часто – 1 раз в 2-3 года. Подобная выгребная яма без откачки еще называется вечной.

    Вариации выполнения

    Так как строительство выгребной ямы из бетонных колец самое распространенное решение, именно о ее вариантах мы и расскажем детально. Популярность ж/б колец не случайна, а все, потому что они при должном монтаже имеют огромный срок службы и отличаются химической стойкостью, что помогает успешно переносить процессы брожения, которые непременно происходят в выгребе. Обустроить яму можно на любой почве, а сам материал доступный.

    Важно! Часто альтернативой кольцам называют заливку монолитной конструкции, но по трудоемкости эти процессы значительно отличаются, поэтому такое сравнение нецелесообразно.

    Яма без дна

    Подобная выгребная яма своими руками без откачки создается из колец, которые монтируются на предварительно подготовленную песчано-гравийную подушку. Популярны они на участках с сезонным или постоянным проживанием. Стоки, фильтруясь, будут уходить в почву, чтобы минимизировать влияние токсичных соединений, рекомендуется регулярно использовать специальные средства для очистки.

    Так как нечистоты в больших количествах будут фильтроваться в землю, выгребная яма без дна должна быть размещена на расстоянии 5-10 метров от дома и фундамента любого другого сооружения, если этот норматив не соблюсти, существует риск подмывания и разрушения основания дома. Также требуется правильно разместить в отношении источника питьевой воды, нормы такие:

    • Глинистые почвы – от 20 м.
    • Суглинки – от 30 м.
    • Песчаная почва – от 50 м.

    Важно! Для возведения подобного сооружения необходимо получить разрешение, если же построить самовольно, присутствует риск заработать штраф и обязанность демонтировать выгреб.

    Яма с дном

    Герметичная выгребная яма из бетонных колец подойдет для участков, где существует риск повышение уровня грунтовых вод. Их рекомендуют монтировать для дачных домов или для домов постоянного жительства, но с количеством постоянных жильцов не более 3-4 человек. Ключевая проблема в том, что стоки никуда не фильтруются, они остаются в выгребе, который придется регулярно опорожнять силами ассенизаторов. Бесконечно глубокую яму сделать нельзя, так как присутствуют определенные технические возможности по откачке.

    Еще один существенный момент – для подобного закрытого выгреба должна устанавливаться вентиляционная труба, через нее выходят газы, которые неизбежно образуются в процессе брожения стоков и их переработки бактериями. Конечно, требуется обустроить подъезд спецтехники, так как ассенизаторы будут частыми гостями.

    Конструкция

    Выгребная яма без дна или с дном имеет похожую конструкцию, единственное отличие – это присутствие бетонной плиты на дне. Элементы выгреба (снизу вверх):

    • Донная плита (днище) – для конструкций герметичного типа.
    • Железобетонные кольца для выгребной ямы диаметром 1-2 м.
    • Перекрытие (крышка).
    • Доборное кольцо диаметром 0,7 м и высотой от 30 до 90 см.
    • Люк. Можно использовать железный, полимерпесчанный.
    • Труба для вентиляции.

    Определение объема

    Для того чтобы не было проблем с эксплуатацией ямы, требуется правильно рассчитать ее объем. Если дело касается выгреба, куда сбрасываются стоки со всего дома, то тут нужно знать такие данные:

    • Каждый день 1 человек в среднем производит от 150 до 200 л нечистот разного рода при условии использования ванны, раковины, туалета, стиральной машины. За месяц семья из 4 человек «выдаст» больше 20 м 3 стоков. Это относится к расчетам, если выгребная яма в частном доме с дном, то есть герметичная.
    • Перед тем как сделать выгребную яму без дна, чтобы не откачивать, следует уточнить какой на участке тип почвы. Если почва песчаная, то она будет фильтровать быстро. А значит, объем может быть несколько меньше. Обнаружив глину или суглинки, расчетный объем придется увеличить на 10-15%, та как такие почвы пропускают влагу слабо.

    Важно! Запас объема нужно делать обязательно, так как не всегда удается очистить выгребную яму в частном доме вовремя. Это ведь зависит не только от самих хозяев, но и от ассенизаторских фирм.

    Обратите внимание! Что максимальный объем, который может откачать ассенизаторская машина (КамАЗ) – это 10 м 3 , поэтому нет смысла делать яму больше. 10 м 3 – это 4 кольца диаметром 2 м + добор.

    Разработка котлована

    Создавая выгребную яму из бетонных колец своими руками важно правильно выкопать котлован. Все земляные работы следует проводить внимательно и только после проведения предварительных расчетов. Чтобы бетонные кольца монтировать без затруднений, следует сделать яму в диаметре несколько больше, чем размер колец.

    Есть своя специфика разработки котлована в зависимости от того, какая выгребная яма создается. И для одной и для второй разработку можно проводить лопатой или спецтехникой. Дно следует максимально разровнять и утрамбовать.

    Котлован для ямы без дна нужно углубить несколько больше, так как потребуется создавать песчано-гравийную подушку.

    Что касается ямы с дном, то перед монтажом колец, требуется залить монолитное дно или положить ж/б днище нужного диаметра.

    Важно! Стыки между днищем и кольцами нужно тщательно герметизировать, для этого используются обмазочные или распыляемые составы.

    Трубы

    Выгребная яма из бетонных колец без дна или с ним нуждается в правильном обустройстве соединения с домом. За это отвечают внешние канализационные трубы. Их прокладка осуществляется параллельно с разработкой котлована. При этом нужно не забывать такие важные моменты:

    • Уклон трубы. Он должен быть таким, чтобы стоки свободно стекали в яму и при этом не слишком стремительно, чтобы не возник гидроудар. Подробности в статье «Расчет уклона канализации согласно СНиП».
    • В случае прокладки близко к поверхности земли, необходимо провести утепление.
    • Используемые трубы должны быть предназначены для применения на улице, то есть оранжевого цвета.

    Порядок строительства из бетонных колец

    Выбор: использовать готовые ж/б изделия или заливать стенки самостоятельно, за вами, но заводское изделие нормального качества прослужит дольше, к тому же, монтаж можно осуществить быстрее.

    Важно! С выгребной ямой из бетонных колец возникает одна проблема на первом этапе, доставка, разгрузка и установка элементов конструкции на их законное место. Все это можно организовать самостоятельно, а можно найти компанию, которая кроме продажи изделий, предлагает специальные условия по доставке и услугам спецтехники (автокран или кран-манипулятор).

    Важные моменты при установке элементов:

    • Каждое следующее кольцо устанавливается строго по уровню, если необходима его подгонка элемент демонтируется, и только после выведения уровня устанавливается вновь.
    • Все стыки необходимо обрабатывать специальными обмазочными составами. Облегчить процесс гидроизоляции поможет выбор изделий со специальными выемками.
    • Если у колец нет выемок, то их скрепляют между собой при помощи металлических скоб.
    • В последнем кольце с использованием перфоратора проделывается отверстие для ввода трубы.
    • Последний этап – установка плиты перекрытия и добора.

    Важно! Чем больше вы используете диаметр бетонных колец, тем выгоднее использовать добор, так как он дешевле, меньше и легче кольца.

    Добор – это кольцо диаметром 70 см. Так как внешние канализационные трубы подходят к выгребу на глубине, как минимум 1 метр (за счет уклона и чтобы не промерзала зимой), то верхняя часть ямы не работает и ее нет смысла делать широкой. Поэтому можно использовать добор высотой 90 см.

    Завершающие работы

    После того как все работы по установке завершены, проводится герметизация всех стыков, оптимально сделать внутреннюю и наружную герметизацию. Это поможет обезопасить яму от проникновения грунтовых вод и преждевременного заполнения.

    Далее монтируется люк, производится обратная засыпка с использованием песка и извлеченной ранее почвы. Обязательно производится монтаж вентиляционной трубы, диаметр ее не менее 10 см.

    Если яма нужна для туалета

    Выгребную яму из бетонных колец можно создавать и для туалета на даче. Так как заполняться она будет значительно медленнее – в нее попадают только фекальные массы – объем можно сделать меньше.

    Дачный туалет с выгребной ямой удобное решение, так как он будет надежным и удобным вариантом сбора фекальных масс. К тому же такую конструкцию можно отдалить от источника воды и дома так далеко, как это нужно в пределах своего участка.

    Очистка

    Обустройством выгребной ямы ее эксплуатация только начинается, поэтому важно знать, как очистить выгребную яму, без откачки это сделать сложно. Если яма имеет фильтрующее дно, то желательно регулярно использовать препараты для выгребных ям химического или биологического типа. Они превратят твердые фекальные массы в жидкость, и она уйдет через слой фильтрации.

    Если яма с дном, то тут тоже будут полезны упомянутые средства, но они только уберут характерный запах и несколько уменьшат в объемах стоки, на регулярность откачки это практически не повлияет, так как жидкости деваться просто некуда.

    Создание такой, казалось бы, простой конструкции как выгребная яма, требует внимательного отношения ко всем этапам. Только возведение ее по всем правилам позволит использовать яму десятками лет без ремонта и других сложностей. Единственное что придется время от времени делать – это менять дренирующий слой в яме без дна и откачивать стоки в яме с дном.

    Выгребная яма

    В каждом загородном доме, в каком имеется подвод воды, возникает рано или поздно вопрос использования канализации. Но не во всех частных домах есть подвод системы канализации. В таких ситуациях, вариант решения этой проблемы станет постройка выгребной ямы.

    Сточная яма — наиболее элементарное разрешение проблемы канализации в частном доме.

    Самое приятное в таком процессе то, что абсолютно реально это совершить собственноручно.

    Обычные ямы с течением времени нужно откачивать. Процесс не всегда удобный и выгодный. У человека зарождается мысль: выгребная яма своими руками без откачки возможна ли? Тут мы можем вас порадовать. Потому что выгребная яма своими руками без откачки — реальность.

    Главное правило такой ямы — учитывать особенности грунтов и внутренних вод на вашей местности.

    Определяемся с местом, для сливной ямы

    Начать план работ над сточной системой нужно с определением места на участке.

    Тут есть всего два основных правила:

    • место должно находится на участке, который напрямую прилегает к частному дому;
    • строительство должно находится в десяти метрах от фундамента дома и сооружений на вашей территории и до соседних домов.

    Эти правила самые важные. Связано это с тем, что при постройке негерметичных сточных ям без откачки возможно затопление или разрушение фундамента дома или постройки.

    Так же есть ряд других правил при постройке выгребной ямы. Например, одно из правил гласит, что сливная система должна находится не менее одного метра от ограждений. Глубина таких построек должна быть три метра. Тут уже нужно учитывать глубину подземных вод на вашей территории. Так же расстояние от ямы до колодцев или питьевых колонок не должно быть меньше, чем двадцать пять метров. Понятное дело, что эти расстояния будут в первую очередь зависеть от вида грунта на участке. Если на территории глинистая земля, то расстояние не менее двадцати метров. Если грунт суглинистый-не ближе тридцати метров. А вот при песчаном и супесчаном-не менее пятидесяти метров.

    Виды выгребных систем, которые можно построить самому

    Есть два вида выгребных систем:

    Простая выгребная яма строится без дна.

    При выборе вида системы постройки нужно учитывать специфику грунтов на вашей территории или же материальные возможности на затраты владельца. Так же нужно считаться с количеством сточных вод за день в вашем доме.

    Первый вариант самый простой. Если отходы в вашем доме не будут превышать одного кубометра, то подходит строительство обычной сточной ямы. В этом случае она строится без дна и нет необходимости откачки. Примером может стать туалет, который есть в каждом селе. В данном случае часть отходов уходят в грунт и там природно очищаются.

    Второй вариант уже более сложный и дорогой. Если отходы будут более одного кубометра, то тут есть необходимость строить герметичную сливную систему. В этом случае уже нужна откачка выгребных ям.

    Данные правила постройки ям объясняют тем, что организмы, которые очищают отходы в верхних слоях земли не всесильны и их возможности ограничены. При большом скоплении сточных вод в слоях грунта, возможно загрязнение участка земли владельца и со временем могут просочиться в водоносные слои грунта, что приведёт к засорению питьевой воды в колодце.

    При большом объеме отходов советуют использовать бактерии для септиков и выгребных ям.

    Обычная выгребная яма собственноручно

    Это пример элементарной постройки. Для строительства такой сточной ямы нужно выкопать котлован глубиной до тех метров. Его ширина не должна превышать двух метров. На дно стелиться слой щебня. Стенки земли утрамбовывают. Верх перекрывают деревянная защита.

    Преимуществами сливной системы без дна будет экономичность постройки, простота в использовании, а так же простота и быстрота.

    Вот недостатков в таком случае будет немного больше. Переполнение сливной ямы может зависеть от количества дождевых вод. Что может заставить вне планово заказать откачку выгребных ям. Есть угроза экологии вашего участка. Нужно учитывать уровень подземных вод на вашей земле, которые должны быть ниже сточной системы. Так же нельзя исключить неприятный запах. И этот вариант абсолютно исключён для большого объёма отходов в вашей системе слива.

    Герметичная сливная система

    Речь идет о некой емкости, с которой нужно с помощью труб откачивать сточные воды. С наполнением нужно будет производить откачку выгребной ямы специализированными машинами.

    Преимуществами будет абсолютная безопасность вашей почвы. Так же не нужно учитывать расстояния для постройки. Нет необходимости учитывать течения подземных вод на вашем участке.

    Недостатков не много, но они могут быть весомыми. Такая система будет затратна по начальному строительству и требуются дополнительные траты на ее очистку. Если же ваша выгребная яма герметичного типа построена в форме колодца, то со временем появится неприятный запах.

    Материалы для сточных ям

    Есть некоторые разновидности сливных систем.

    По строкам эксплуатации их можно разделить на кратковременные и долгого использования.

    А вот из чего можно построить сточную яму?

    Материалами могут служить:

    • автомобильные шины;
    • бетонные кольца;
    • кирпич;
    • бетон;
    • бочка.

    Сточная система из бетонных колец.

    Такая конструкция будет напоминать колодец. Потому что во время постройки бетонные кольца устанавливают друг на друга. Герметизируют стыки колец с помощью стяжки. Это считается герметичная сливная яма. Со временем она требует откачки отходов по мере необходимости. При этом, есть возможность установки бактерии для септиков и выгребных ям.

    Для защиты устанавливают защитную крышку с люком.

    Плюсами такой системы будет ее защитная система, относительная дешевизна строительства, способность построить самому и долгий срок использования.

    Минусами будет сложный монтаж, неприятный запах со временем использования и затраты на откачку выгребных ям.

    Сливная яма из автомобильных шин.

    Возможно, не все могли б подумать, что для постройки выгребной системы реально использование старых покрышек. Для быстрого и экономичного строительства сточной ямы в загородном доме это практически идеальный вариант. Его легко можно строить самому. Все элементарно. В котлован на дно высыпают щебень. Далее складывают шины одна на одну. При желании можно герметизировать стыки глиной.

    Главным плюсом будет лёгкость и прочность конструкции. Так же нельзя забывать о небольших экономических тратах на постройку и легкое восстановление, если будет необходимость.

    Без минусов не обойтись. Под влиянием времени автомобильные шины могут начать гнести. Есть опасность нанесения вреда внешней среде, при больших количествах отходов. Если во время не откачивать такую яму, то можно загрязнить участок поблизости такой системы.

    Выгребная система из бетона.

    Рассмотрим так же вариант сточной системы, который может быть удобен для многих на своих участках.

    Строительство разделено на несколько этапов:

    • выбираем глубину нашего котлована;
    • вырываем котлован под нашу бочку;
    • устанавливаем опалубку;
    • заливает ее бетоном;
    • стенки снаружи необходимо обработать битумом для соблюдения гидроизоляции;
    • дно котлована усыпаем щебнем или мелкими кусками кирпича;
    • делаем гидроизоляцию стенок из пленки;
    • устанавливаем защитную крышку с дыркой для трубы откачки ее можно выполнить так же из бетона;
    • наша системы канализации готова.

    Сливная система из бочки.

    Это идеальный вариант для постройки выгребной ямы своими руками обычного типа. Чистка будет производиться грунтом, при маленьких объемах сточных вод.

    Нам понадобится бока объемом двести литров. Лучше использовать материал, который не поддается коррозии. Далее с помощью строительного инструмента делаем отверстия в бочке.

    Придерживаемся расстояния в пятнадцать-двадцать сантиметров. Герметично крепим ко дну крышку, в которой делает вход для сточной трубы. Можно использовать силикон в качестве герметика. Крышку нужно подвергнуть обработке мастикой. Отверстия бочки делаем дренажом.

    Стенки бочки обрабатываем геотекстилем. Крепим бочку с помощью бечевки. Это поможет сохранить дренаж и избежать наполнения ее землей.

    Для установки такой системы канализации делаем траншее под трубы. Их необходимо исполнять под наклоном. Готовим котлован под нашу бочку. Его необходимо выполнить на глубину, которая выше нашей бочки. Низ котлована засыпаем гравием. Этот слой должен быть не менее двадцати сантиметров. На него устанавливаем бочку и подключаем трубы системы. Между бочкой и землей образовываются пустоты. Их необходимо так же засыпать гравием. Строительство завершено при присоединении канализации.

    Выгребная система из кирпича.

    При необходимости установить санузел на вашем загородном доме или даче — это самый лучший способ.

    Плюсом будет простота строительства. Современный мужчина способен выполнить кладку из кирпича. Конечно же экологичность конструкции. Потому что такие системы периодически чистят специализированными машинами.

    Минусом будет постоянная угроза заливания. Ее можно избежать своевременной чисткой ямы.

    Недолгий срок службы такой системы, в связи с разрушением кирпича. Срок службы не превышает двадцати лет. Так же не избежать неприятных запахов. Их можно избежать при использовании специализированных препаратов для ускорения процесса и все той же чистки ямы.

    Тут так же будут определённые этапы в строительстве.

    Как всегда, в таком процессе, выбираем место для ямы по удобству и параметрам. Следом уже выбираем форму нашей конструкции. Тут могут быть такие варианты: круглая, прямоугольная и квадратная. Выбирает размеры и объемы нужного нам котлована. После чего его копаем. Есть особенности постройки для прямоугольной формы. В этом случае, дно котлована необходимо подготовить под углом относительно люка. Делаем подушку из песка на дне котлована и заполняем ее бетоном на уровень двадцати сантиметров. Для таких случаем можно воспользоваться готовыми плитами, которые уже есть в продаже. Выполняем стяжку цементом.

    На стенах котлована делаем выкладку кирпича в половину или даже четверть. Соблюдаем шахматный порядок во время работы. Толщина стен не должна превышать тридцати сантиметров.

    Для герметизации конструкции, обрабатываем ее мастикой или глиной. При желании можно отштукатурить.

    Далее устанавливаем люк и перекрытие. Перекрытием могут служить деревья или же бетон.

    Размер люка должен быть около семидесяти сантиметров. Верх перекрытия герметизируем с помощью пленки. И покрываем землей. Во избежания формирования неприятных запахов необходимо люк сделать двойным. Пространство меж люками заполняем шлаками.

    Подводим итоги

    Думаю теперь вы знаете, что вариантов выгребных ям множество. Самое главное в этом вопросе, что практически все они могут быть сделаны самостоятельно. Для выбора сточных систем нужно уже рассматривать индивидуальные условия использования и местности. Конечно же, не стоит забывать о стоимости таких построек, при выборе конкретного варианта. Не стоит забывать об установке септика. Или же можно упростить себе задачу и купить готовую систему. Тут уже будет все зависеть от вашего выбора.

    Выгребная яма своими руками без регулярной откачки бытовых стоков

    Для сезонного проживания на даче или при маленьком объеме расходуемой воды необязательно устанавливать дорогостоящее очистное сооружение. Оптимальным местом утилизации стоков станет выгребная яма своими руками без откачки. Ее конструкция очень проста, но процесс строительства трудоемкий.

    Виды выгребных ям

    Самый простой и проверенный вариант автономной канализации – сливная яма. По конструкции они бывают трех видов:

    • Герметичные емкости, в которых происходит накопление стоков. Они безопасны для экологии, просты в монтаже, но требует постоянных расходов на откачку.
    • Яма без дна устраивается для сбора отведения в почву всех бытовых стоков.
    • Септик – конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

    Частая откачка сливной ямы – дорогая услуга, которую сопровождает распространение неприятного запаха. Полностью отказаться от нее можно только при установке биологической станции, но сократить вызов ассенизаторов до одного раза в 3-4 года вполне реально.

    Устройство выгребной ямы без откачки

    Поглощающий накопитель без дна – доступный способ устройства автономной канализации, который владельцы реализуют самостоятельно. Его конструкция выполняется в виде колодца, на дно которого насыпан слой фильтрационных материалов. Бытовые стоки по сливной трубе поступают в ямы, жидкость просачивается через фильтр на дне, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из стоков и обеззараживают их.

    Размер ямы выбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость покидает накопитель через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3 человек необходима яма на 1,5 куб. м.

    Внимание. Бактерии не смогут справиться с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При суточном потреблении более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

    Достоинства сливной ямы:

    • простая конструкция;
    • доступная стоимость материалов;
    • быстрый монтаж.
    • неприятный запах;
    • угроза экологии;
    • трудоемкость монтажа своими руками.

    Выбираем место для ямы

    Размещение сооружения для сбора стоков определяют специальные правила и нормы. Эти рекомендации позволяют обезопасить источники водоснабжения, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарные правила определяют следующие расстояния:

    • до водохранилища – 30 м:
    • до колодца при песчаном грунте – 50 м, при глинистом – 20 м;
    • до деревьев – 3 м;
    • до фундамента дома не менее 5 м;
    • до границы соседнего участка – 2 м.

    Важно учитывать рельеф территории, низменный участок не годится для устройства сливного накопителя. Во время ливней и таяния снега вода будет заполнять яму. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть ниже на 1 метр от дна накопителя.

    Особенности конструкции выгребной ямы на различном грунте

    Время утилизации стоков зависит от пропускной способности грунта. Песчаная или торфяная почва отличается высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны. Загрязненные стоки могут достичь водоносного слоя и отравить его. В таком случае часть дна и стены накопителя бетонируется, чтобы уменьшить площадь, пропускающую стоки.

    На глинистом грунте возникает противоположная ситуация – жидкость медленно просачивается в почву и в яме постоянно высокий уровень воды. Проблема решается созданием дополнительного водоотвода. В дно ямы на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных гравием. Их верхний край выступает на 1 метр от дна накопителя, а стенки подвергаются перфорации. Конструкция служит одновременно для фильтрации и отведения стоков.

    Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает постройку рядом второго колодца, соединенного с ямой переливом. При повышении уровня воды, она будет поступать в соседнее сооружение, и площадь водоотведения увеличится вдвое.

    Подготовительные работы

    Определившись с местом для накопителя, начинают земляные работы. Это первый этап в сооружении любого вида автономной канализации. Котлован выкапывается согласно проведенным расчетам по оптимальному объему выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит в случае заиливания провести откачку с самого дна. Стенки котлована выравнивают для последующего монтажа выбранного материала.

    Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если выполнить его одновременно с возведением фундамента дома.

    Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы

    Чтобы выгребная яма обошлась дешево, владельцы участков готовы использовать подручные материалы: кирпичи, шлакоблоки, шины и доски. Если два первых материала достаточно прочные, то остальные годятся для временного сооружения, так как под действием влаги и химических реакций быстро придут в негодность. Качественный и долговечный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

    Сливная яма из железобетонных колец

    Если котлован можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказывать подъемный кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий одно должно быть с заводской перфорацией, специально выполненной для фильтрационного колодца. Если приобретены целые кольца, то набить отверстия можно своими руками. Их диаметр составляет 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия располагаются в шахматном порядке.

    Дно ямы засыпается слоем песка на 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30. Эти породы станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

    Места соединения колец замазываются цементным раствором, их наружная часть покрывается битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце вырезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод укладывается в траншею ниже границы промерзания почвы. Конструкция накрывается бетонной плитой перекрытия, изготовленной с люком.

    Яма из бетонных колец

    • долговечность;
    • быстрый монтаж из готовых деталей;
    • высокая производительность.
    • трудоемкость монтажа;
    • необходимость откачки не исключается полностью.

    Выгребная яма из кирпича

    Форма отстойника выбирается произвольно, строят квадратные, круглые и прямоугольные накопители. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор. На дне выкопанного котлована устраивается подушка из песка высотой на 20 см. Поверх нее укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

    Совет. Для лучшего отведения воды перед заливанием бетона выполняются скважины глубиной до 1 метра для замуровывания перфорированных труб.

    Кладка кирпича ведется двумя способами – с промежутком вполовину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции отведение воды происходит равномерно. Сверху накопитель закрывается бетонной плитой, которую можно изготовить самостоятельно.

    Сливная яма из кирпича

    Изготовление перекрытия

    Плита должна выступать за периметр ямы на 30 см с каждой стороны. Участок для работы обозначают колышками с натянутой веревкой. На яму укладывается лист жести и накрывается полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20×20 см. При подготовке армирования вставляется рамка, ограничивающая люк. Устанавливается вентиляционная труба для отвода газов. Для опалубки берутся строганные доски и размещаются по натянутой веревке. Готовая конструкция заливается бетоном, трамбуется и разравнивается. Крышку люка изготавливают одновременно с плитой или покупают металлическую. После схватывания бетона жесть удаляется в месте, оставленном для крышки.

    Крышка из бетона

    Совет. В течение 4 недель пока бетон застывает, не рекомендуется выполнять нагрузки на перекрытие.

    Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли. Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утепляется, чтобы яма не замерзала.

    • доступная цена;
    • простой монтаж;
    • хороший отток жидкости в грунт.
    • заиливание стенок;
    • разрушение кирпича под воздействием стоков.

    Как продлить срок эксплуатации выгребной ямы

    Технология вечной выгребной ямы должна включать несколько обязательных условий:

    • использование прочного и долговечного материала, который не поддается коррозии;
    • применение анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
    • устройство ямы из двух частей, после заполнения первого накопителя жидкость по трубе стекает во второй, объем ямы повышается в два раза.

    Сооружением, отвечающим всем требованиям, станет двухкамерная выгребная яма из монолитного бетона. Стены сооружения выливаются по опалубке, в перегородке под наклоном устанавливается труба для перелива. Наружная часть стен обрабатывается битумной мастикой для защиты от влаги. В качестве фильтрующего слоя в накопителе без дна используется смесь щебня и гравия. Яма накрывается бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

    Добавление биологических препаратов уменьшает образование запаха и ускоряет процесс разложения органики. Анаэробные бактерии не переносят низкие температуры, чтобы они не погибли зимой, яму нужно утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу стоков, поэтому следует отказаться от сливания в канализацию химических веществ.

    Выгребная яма необходима для загородных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить сооружение с наименьшими финансовыми затратами.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector