Замена тройника канализации видео

Замена тройника в канализационном стояке — как поменять?

Одной из наиболее сложных и трудоемких задач считается замена тройника в канализационном стояке. Необходимость в замене возникает в разных случаях. Чаще всего выполняется полное обновление внутренней части системы.

Кроме этого, элемент меняют из-за появления трещин, протечек. Эта процедура может быть выполнена по-разному, в зависимости от материала и условий монтажа канализации. Рассмотрим особенности и порядок действий при замене тройника.

Оптимальный материал для тройника

Как правило, выбирают тройник стояка канализации из того же материала, что и остальные элементы системы. Для пластикового стояка удобнее всего использовать тройник из ПВХ. Если все детали из чугунные, то используют чугунный тройник канализации. При выборе учитываются разные факторы:

на тройник оказывает давление остальная часть вертикальной сборки, расположенная над ним. Если работы производятся на нижнем этаже многоквартирного дома, нагрузка будет достаточно высокой. Как правило, чугунные трубопроводы не крепят к стенам, надеясь на самонесущую способность материала. При замене это становится заметной проблемой;
сборка пластиковых элементов проще и быстрее. Они соединяются в раструб, снабженный уплотнительными кольцами. Достаточно лишь вставить один элемент в другой. Чугунные трубы надо уплотнять отдельно, заделывать зазор в раструбе цементным раствором или другими составами.

Кроме этого, надо помнить о присоединении остальной части внутренней канализационной линии. Обычно она из пластиковых труб диаметром 50 мм. Если использован чугунный узел, понадобится соответствующий переходник.

Важный момент состоит в том, что тройников два. Один встроен непосредственно в стояк и обеспечивает отвод на горизонтальную часть. Второй подключен к этому отводу и нужен для подключения унитаза. Такая схема сборки характерна для большинства квартир. Если производится замена тройника канализации, то меняют, как правило, сразу оба элемента. Однако, иногда один тройник чугунный, второй — из ПВХ.

Этот вариант вполне допустим, понадобится лишь резиновый переходник для соединения пластикового и металлического элементов. Существует еще один тип подобных элементов, называемый «ревизия». Его отвод используется как технологическое отверстие для прочистки или обслуживания системы. После выполнения работ люк закрывают специальной герметичной крышкой.

Какие инструменты и материалы понадобятся для замены

Для того, чтобы поменять тройник, понадобятся следующие инструменты:

болгарка с отрезным диском для резки чугуна или пластика;
длинная отвертка или стамеска для удаления цементного уплотнения чугунных раструбов;
смазка для ремонтной муфты (годится обычный шампунь);
новый тройник;
кусок прямой канализационной трубы того же диаметра, что и основной трубопровод;
проходная муфта;
переходник с чугуна на пластик (если надо);
приспособление для подвески вертикальной трубы (выбирается по ситуации);
молоток, можно с резиновым бойком.

Если производится замена крестовины канализации, порядок действий и набор инструментов понадобится такой же. Перечислены только самые необходимые предметы. Разбирать стояк не просто. Нужна прочная и надежная подвеска. Чтобы не обрушить верхнюю сборку. Обычно используют хомут, который крепят к стене. Необходимо учитывать, что туалет типовой квартиры не вместит большие конструкции. Поэтому надо делать подвеску максимально компактной. Даже совмещенные туалеты (как в хрущевке) сильно ограничены в рабочем пространстве. Поэтому, перед тем, как заменить чугунный тройник в стояке канализации, надо продумать порядок действий. Важно обеспечить свободный доступ к участку работ и надежную поддержку верхней части стояка.

Кроме этого, необходимо оповестить соседей о времени начала работ. Если во время замены кто-нибудь воспользуется канализацией, все содержимое трубы окажется на вашем полу. Важно правильно организовать процесс, чтобы он прошел быстро и с нужным результатом.

Вам также может понравиться:

Как производится демонтаж стояка

Перед тем, как заменить тройник в стояке канализации, понадобится частично разобрать вертикальную часть системы. Учитывая технологию соединения труб, можно применить два способа разборки:

последовательный демонтаж всего стояка, начиная с верхней точки;
частичная разборка участка стояка в одной квартире.

Первый вариант можно применить в случае, если работы производятся на предпоследнем или верхнем этаже здания. Чаще всего используется второй способ — частичная разборка.

перекрывают воду в квартире;
временно демонтируют унитаз;
отсоединяют горизонтальную часть системы;
стояк перерезают примерно на высоте 1-1,2 м над уровнем пола;
вынимают оставшуюся часть прямой трубы;
извлекают дефектный элемент.

Пластиковую трубу перерезать несложно. Если стояк чугунный, резку выполняют по определенной схеме:

делают два надреза друг над другом;
стояк надежно подвешивают за верхнюю часть, чтобы обеспечить неподвижность расположенной выше сборки;
в верхний надрез вставляют стамеску или зубило, несильными ударами выламывают часть трубы;

после этого перерезают оставшуюся часть и вынимают дефектные элементы.

Замена чугунного тройника канализации — процедура, требующая аккуратности и тщательности. Вытаскивать проблемный элемент довольно трудно. Особенно, если стояк до этого отработал много лет и все соединения намертво сцементировались. Детали надо извлекать аккуратно, не слишком раскачивая их в гнездах. Если сохранность узлов, подлежащих замене, не имеет значения, то раструб нижней части стояка обязательно надо сохранить в нормальном состоянии. Это важно, так как заменять нижнюю часть придется из квартиры, расположенной ниже этажом. Это создаст ненужные сложности, поэтому следует избежать подобной опасности. Иногда вместо тройника используется крестовина. Обычно ее применяют в квартирах старой постройки или в частных домах. Замена крестовины в стояке канализации практически ничем не отличается, только отсоединять горизонтальную часть системы придется с двух сторон.

Установка тройника

После извлечения старых элементов приступают к установке нового тройника. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

тщательно очистить нижний раструб стояка от остатков уплотнителя и прочих наслоений;
нанести на стенки раструба слой герметика и вставить в него новый узел;
на верхнюю часть стояка надеть проходную муфту и надвинуть ее вверх так, чтобы выступал торец трубы;
в раструб установленного элемента тем же способом вставить отрезок прямой трубы того же диаметра. Его надо подогнать по длине так, чтобы после установки в раструб оба торца оказались как можно ближе друг к другу;
сдвинуть прямую муфту вниз и соединить верхнюю часть стояка с нижней.

После этого к новому отводу присоединяют горизонтальную часть системы — тройник на 110 мм и трубу диаметром 50 мм. Подключают унитаз, герметизируют все соединения и проверяют систему на работоспособность. Если все действия выполнены правильно, протечек или других проблем возникнуть не должно. Периодически необходимо производить обслуживание чугунного тройника в стояке канализации. Это позволит удалить наслоения или жировые отложения, создающие засоры. Для обслуживания рекомендуется установить ревизию — элемент со смотровым люком. Его ставят поверх основного узла и используют для разных ремонтных работ.

Видеообзор:

Замена фанового тройника

Здравствуйте дорогие подписчики и читатели. Сегодня расскажу, как заменить фановый чугунный тройник канализации на пластиковый

Что такое фановый тройник? Фановый тройник это участок канализации, использующийся под выведение стоков унитаза. В советское время эти тройники делали из чугуна с учетом службы 50 лет. К сожалению это не совсем так. Дело в том что сам по себе, чугун может служить довольно долго, если не вечно) Но вот места соединений — раструбы весьма недолговечны ввиду особенности их соединения. Соединяли их стык в стык, а места соединений зачеканивали (герметизировали) льном или как его еще называли каболка, тряпками (я раз при расчеканке вытащил советские капроновые чулки), цементом или того хуже заливали серой. Самый неприятный вид герметизации, так как при демонтаже сера ввиду монолитной структуры фактические не поддается расчеканке и удаляется методом выжигания и плавления газовой горелкой. Удовольствие не из приятных т.к при горении сера выделяет очень неприятный запах и вредные для организма вещества. И как я говорил ввиду особенности того или иного соединения, раструб со временем начинает подтекать, становится более хрупким, происходит коррозия а иногда и вообще может треснуть.

Сейчас для замены используют специальные тройники выполненные из пластика диаметром 110 мм:

Они весьма долговечны, имеют хорошую стойкость к засорам, просты в установке.

Что нам понадобится для замены:

Болгарка с диаметром диска 125 мм

Плоская отвертка или зубило

Перчатки, очки, респиратор

Силиконовый герметик для ванн

Переходная резиновая манжета на 110 мм:

Для начала демонтируем унитаз.

Далее срезаем болгаркой тонкую чугунную трубу идущую от тройника к ванной.

Теперь когда срезали трубу пробуем вручную пошатать тройник. Иногда это помогает и если тройник шатается, потихонечку без лишних усилий чтобы не расколоть раструб расшатываем тройник до тех пор пока не получится его вытащить.

Если тройник сидит крепко и не поддается расшатыванию, берем отвертку или зубило и молоток и потихоньку начинаем выбивать тройник из раструба, т.е начинаем расчеканивать. Этот способ подойдет для раструбов зачеканенных льном или цементом. По мере удаления из раструба остатков чеканки, пробуем расшатывать тройник. Делаем до тех пор, пока тройник не будет возможным вытянуть.

Если тройник соединен с раструбом при помощи серы, придется использовать газовую горелку. Оденьте респиратор и по возможности откройте окна в квартире.

Включите горелку и плавно по всей окружности на сколько это возможно нагревайте участок соединения тройника с раструбом. Сера начнет гореть и плавится и потихоньку вытекать из раструба. В одном и том же месте греть не стоит, т.к чугун из за высокой температуры может треснуть и повредить общий стояк. Когда часть серы вытечет, пробуйте немного пошатать тройник. Производите эти действия пока тройник не начнет свободно шататься. Потом просто вытащите его из раструба. Дайте раструбу остыть.

Теперь необходимо зачистить раструб изнутри от остатков серы, цемента или иного герметика. Возьмите наждачную бумагу и вычищайте до тех пор, пока раструб не станет чистым.

Теперь берем манжету и равномерно наносим на наружнюю часть немного герметика. Много не нужно, потому что когда герметик высохнет, он немного расширится и может деформировать пластиковый тройник или раструб. После нанесения герметика вставляем манжету в раструб до упора.

Теперь берем тройник и наносим герметик на наружнюю часть которая будет установлена в манжету. Вставляем тройник в манжету до упора. Готово.

Вы успешно заменили чугунный тройник на пластиковый. Поздравляю.

Рекомендую подождать 1-2 часа чтобы герметик немного подсох. Ставим унитаз. Пользуемся.

Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал , будет много интересного.

Замена тройника в канализационном стояке

Вступление (предистория)

В самом начале ремонта туалета на стадии демонтажа унитаза, раковины, водопроводных и канализационных труб наткнулся на неожиданную проблему в виде течи стояка. Дом практически новый — 3 года постройки. До начала ремонта проблем никаких не наблюдалось. Но после того, как были отсоединены сливные патрубки, а отверстия в крестовине стояка заглушены пробками, стояк потек.
Ну, не то, чтобы рекой. Даже не ручейком, а такая практически незаметная капельная течь. Тем не менее, покоя она не давала. Усугублялось это все тем, что уже пора было приступать к возведении новой стенки сантехнического короба. И после её возведения доступ к нижним элементам стояка канализации серьезно усложнится. Причина же подкапывания не поддавалась никаким объяснениям.

Выглядело все примерно так. Самой нижный стык труб стояка, вернее трубы, торчащей из пола и вставленной в нее крестовины, был постоянно влажный. Однако не было заметно никаких следов того, что вода попадает туда сверху. Мало того, при внимательном рассмотрении с фонариком явно наблюдалось периодическое выталкивание капель из нижней трубы. Собственно, это и породило версию, что причина течи — некачественная или отсутствующая уплотнительная резиновая манжета трубы.

Так или иначе, ранее я все равно задумывался о замене тройника, поскольку у стояка добавлялось еще два клиента: стиральная машина и посудомойка на кухне за соседней стеной. Ранее в ванной мы легко поменяли тройник стояка вдвоем с кумом, затратив на эту процедуру секунд 20. Но самостоятельно менять тройник у заведомо текущего канализационного стояка мне что-то не очень хотелось. Насколько я в курсе, то стояки, как канализационные, так и водопроводные — это область отвественности ДЭЗа. Посему я позвонил туда и пригласил к 18:00 сантехника Василия — автора легендарной фразы «вентиль отечественный с накидной крышкой под сальник».

Василий согласился, что вероятно причина и есть в отсутствии манжеты. Однако сообщил, что на ремонт стояка мне лучше бы пригласить бригаду на завтра на утро или день. На это я заверил его, что он может рассчитывать на меня, как на члена бригады, и что если бригады из двух человек будет достаточно, то самое время приступить к ремонту прямо сейчас.

— Ладно, давай сперва посмотрим на манжету! — решился Василий и процедура началась.

Надо менять! Но как разобрать канализационный стояк?

Действительно? КАК? Сейчас все будет рассказано в деталях.

Нет — скажу я тем, кто думает, что для вынимания трубы из стояка весь чтояк в сборе подается вверх или вниз — это нереально, поскольку торчащие из потолка и пола трубы зафиксированы довольно основательно.

И не так — будет ответ тем, кто полагает, что стояк надо отклонить в сторону и тогда его длина увеличится, что даст возможность высвободить элемент.

На самом деле разбирается стояк весьма просто! Для этого в нем предусмотрен специальный элемент — компенсатор. Это короткая труба, раструб которой существенно длинней, чем обычные для всех прочих элементов трассы раструбы в 5 см. Таким образом, этот компенсатор можно надвинуть на верхнюю трубу сантиметров на 15-20, что и даст возможность спокойно разобрать канализационный стояк и заменить любой его элемент.

ВАЖНО! Если Вы решились на такую замену, то для облегчения работ следует за 2-3 часа до начала капнуть немного машинного масла в соединения компенсатора и прочих элементов, которые Вы планируете разобрать. А на стене будет совсем нелишним отметить исходные высоты стыков. На всякий случай.

Итак. Подав компенсатор вверх вместе со всеми присоединенными к нему снизу тройниками, мы вынули разомкнули самое нижнее соединение. Василий выудил из трубы манжету. И пока никто из жильцов верхних 9 этажей не решил умыться, или, что безусловно гораздо веселее, спустить унитаз, мы задвинули крестовину обратно в трубу.
Манжета не вызывала никаких нареканий. Менять манжету смысла особого не было, и я предложил Василию заменить нижний тройник на новую крестовину. Василий попросил её предъявить, и осмотрев, высказал удовлетворение качеством элемента, найдя его более высоким, нежели чем у имеющегося элемента. Действительно, все поверхности крестовины было идеально гладкие в отличии от заметно шероховатой старой.

Выждав 3-4 минуты состояния, когда шум воды внутри канализации утихнет, мы вторично сдвинули компенсатор вверх. Василий вставил в нижний патрубок новую (на всякий случай) манжету — 3 секунды. Отсоединили старую крестовину — 2 секунды. Тут в стояке стал возникать нехороший и очень подозрительный звук! (барабанная дробь) Нарастающий по силе, как приближающийся локомотив, звук не оставлял никаких сомнений, что его причина — 6 литров воды из бачка унитаза + некоторое количество продуктов жизнедеятельности человека — в жидком или несколько более твердом виде.
Совершенно не имея желания удостовериться воочию в типе продукта, мы слаженными движениями установили новую крестовину в нижний патрубок и сдвинули вниз компенсатор и верхний тройник, уложившись в 3 секунды. Вся замена заняла 8 секунд, хотя последние три секунды, как мне показалось, тянулись очень долго.

Столь быстрая замена возможна, если все разъединяемые старые и соединяемые новые элементы предварительно обрабатываются смазкой в местах стыков. Если под рукой не окажется машинного масла, то, на худой конец, можно использовать обычное подсолнечное.

Установили назад все держатели стояка, мы отправились мыть руки и задались вопросом:

Почему же канализационный стояк протекал?

Резиновая манжета исключена, сужение крестовины было до упора вдвинуто в нижний патрубок. Остается лишь одна причина — в крестовине трещина. И быть она может лишь в одном месте — в том, которое никак нельзя было увидеть, пока она была частью стояка. Это — нижний угол тройника.

Перевернув его с ног на голову, мы тут же обнаружили эту трещину.

Судя по виду, трещина была далеко не свежая. Видимо она забилась изнутри сами-знаете-чем, и оно, высохнув, образовало герметизирующую прослойку. Однако, стоили лишь чуть подвигать отвод и этот ненадежный герметик перестал выполнять свои функции.

— Видишь, какое гавно! — ткнул Василий пальцем на бракованный тройник.

Я лишь предложил взять это с собой в ДЭЗ в качестве доказательства произведенного ремонта стояка без вызова аварийной бригады. Он вежливо отказался.
Так же вежливо не отказался от небольшой благодарности, и, как мне показалось, весьма довольный произведенной работой и найденной причиной, откланялся.

Замена канализации в квартире своими руками: подробные инструкции по замене стояка и труб

В старых многоквартирных домах часто проблемой номер один является неисправная канализация. Согласитесь, неприятно, когда по всему жилью распространяется едкий запах сточных вод, постоянно образуются засоры или соседей затапливает из-за того, что подтекают старые канализационные трубы. Исправить ситуацию может замена канализации в квартире.

Если привлечь специалистов, то обновление канализационной системы может влететь в копеечку. Но можно этим вопросом заняться самостоятельно. А как это сделать мы расскажем в нашей статье – поговорим о том, как выбрать подходящие трубы, а также приведем подробную инструкцию с наглядными картинками по замене стояка и труб в квартире.

Виды труб и советы по выбору

До начала демонтажных работ старой канализационной системы, нужно посчитать все имеющиеся точки водозабора в жилье и составить схему новой канализации. Учитывают не только сантехнику, но и приборы, к которым подведены канализационные трубы.

Исходя из схемы, проводят расчет необходимого количества труб и дополнительных элементов: муфт, переходников, отводов и так далее. Чтобы в процессе установки системы не возникало проблем с подгонкой комплектующих, лучше покупать все материалы от одного производителя.

Характеристика керамических канализационных труб

Изготавливаются такие трубные изделия из высококачественной тугоплавкой глины. Внутри они покрыты слоем глиняной глазури, которая не дает влаге впитываться в материал.

Трубы выпускаются диаметром от 10-60 см и длинной 100-150 см. Габаритные размеры и свойства позволяют использовать их в канализационных системах.

К основным достоинствам труб из керамики относят стойкость к коррозии и агрессивным средам.

Из недостатков следует отметить возможность повреждения в следствии сильного удара. Кроме того, изделия короткие (максимум 150 см), в процессе монтажа их придется чаще соединять между собой, а это и по стоимости дороже, и усилий будет затрачено больше.

Особенности стальных и чугунных труб

Для прокладки канализации также используются трубы, изготовленные из стали или чугуна. Стальные трубные изделия могут транспортировать вещества с высокими температурами. Они прочны и стоят недорого. Однако, для установки в квартирах непригодны, так как склонны к коррозии.

В отличие от стальных, чугунные трубы более стойки к коррозионным процессам. Чугун может использоваться в системе канализации как снаружи, так и внутри. Конструкция получится прочной и прослужит длительное время.

Однако, если возникнет необходимость замены таких канализационных труб в квартире, потребуется использование дополнительного монтажного оборудования. К недостаткам трубных изделий относят высокую стоимость и тяжелый вес.

Основные свойства полимерных труб

Оптимальным вариантом для внутренних канализационных систем являются полипропиленовые стабилизированные трубы. Они выпускаются в сером цвете и изготавливаются методом горячей экструзии.

Изнутри стенки полностью гладкие – отходы без труда проскальзывают в трубу, не образовывая отложений на поверхности.
Легкий вес – с трубами несложно работать даже в одиночку. Отводной готовый контур точно не способен продавить напольное покрытие.
Стойкость к коррозии – полимеры не ржавеют, поэтому можно не бояться, что труба со временем «прохудится» и даст течь.
Могут транспортировать отходы с высокими температурными режимами – плавиться материал начинается при температуре от +175 °С.
Быстрый монтаж и простота обслуживания – красить трубы нет необходимости, их просто протирают от пыли. Если вышел из строя какой-то участок трубы, он легко меняется без демонтажа всей канализационной системы.

Также существуют поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Они стойки к воздействию ультрафиолета и обладают хорошей прочностью.

ПВХ трубы могут эксплуатироваться в системе канализации, но при нагревании материал выделяет вредные вещества. Поэтому их чаще применяют для обустройства наружной канализационной системы. Кроме того, такие трубы обладают низкой устойчивостью к агрессивным средам и износостойкость поверхности у них хуже, чем у полипропиленовых вариантов.

Соединяют между собой полимерные трубы раструбным методом – узкий конец одной трубы помещают в раструб (расширенную часть) другой. Для герметизации трубного соединения используют герметизирующий материал.

Больше рекомендаций и особенностей выбора труб для внутренней канализации мы рассмотрели в следующей статье.

Пошаговая инструкция по замене

Из инструментов понадобится дрель или перфоратор, монтажный пистолет, зубило, молоток, разводной ключ, болгарка, уровень и карандаш. Набор необходимых приспособлений зависит от типа соединения и материала канализационных труб: керамика, металл или полимеры.

Этап #1 — демонтаж старой канализации

Владельцам жилья верхних этажей можно сразу же приступать к работе по замене канализационной системы. Остальным же жителям многоэтажных домов перед тем, как поменять старую канализацию в своей квартире, нужно предупредить соседей сверху, чтобы они пока не сливали воду.

До начала демонтажных работ следует перекрыть воду и отсоединить всю сантехнику, чтобы не повредить ее в процессе ремонтных работ. Старые трубы, которые примыкают к стояку, нужно в удобном месте распилить и извлечь из трубопроводной системы. После этого приступают к демонтажу стояка. Делать это все нужно аккуратно, чтобы не испортить трубы, которые идут к соседям.

Алгоритм демонтажных работ:

Под небольшим углом болгаркой делают два горизонтальных надпила: первый с отступом в 10 см от потолка, второй – 80 см от тройника. Не следует сразу же дорезать трубу до конца, потому что можно защемить диск болгарки.
Стамеску прикладывают к верхнему надпилу — нужно ударить по ней молотком. Такую же манипуляцию провести с нижним надрезом. Старая труба из чугуна, находящаяся между распилами, должна расколоться и ее куски после этого легко удаляются.
Торчащую часть трубы из потолка закрывают пленкой.
Разбирают нижнюю часть стояка с тройником и фитингами. Расшатать закисшее крепление тройника можно ломом. Цемент в местах присоединения тройника удаляют при помощи перфоратора.
Демонтируют из системы старый тройник. Если тройник не получается извлечь, тогда фитинг срезают болгаркой, отступив от раструба 3 см.
Трубы, которые остались, подготавливают к установке нового стояка. Следует удалить загрязнения и обработать концы труб шлифовальной машинкой.

От правильности демонтажа старой канализационной системы зависит качество и скорость установки новой канализации.

Этап #2 — сборка и установка стояка

Канализационный стояк в высотках является сложной конструкцией. Для его замены в квартире понадобятся полипропиленовые трубы с диаметром 110 см, тройник с отводами из такого же материала, хомуты или специальное крепление для стояка.

Для обустройства перехода между остатками чугунной трубы и пластиковыми трубными изделиями нужно приобрести резиновые манжеты, а также компенсационный патрубок.

Понадобится в процессе монтажных работ и жидкое мыло. Наносят его на края труб, тем самым облегчая их вхождение в соединительные элементы. Также нужен будет вертикальный уровень.

Сначала выполняют монтаж тройника внизу. Для этого его вставляют в раструб трубы с резиновой манжетой и производят герметизацию образовавшегося стыка подмоткой или герметиком. Зазор между вертикальной трубой и тройником должен быть минимальным – не более 10 мм.

Также следует присоединить резиновую манжету на конец трубы, который торчит из потолка. Далее сверху подсоединяется специальный переходник.

Примеряют трубу для стояка и отрезают необходимую длину. Выполняют контрольную примерку всех элементов уже с надетыми компенсаторами.

После делают разметку крепления и устанавливают верхние и нижние хомуты. Если между стеной и будущим стояком небольшой зазор (до 7 см), хомуты прикрепляют дюбелями. В другом случае, к стене сначала крепят металлические уголки или доску, заранее обработанную антисептиком.

В конструкцию вставляют резиновые прокладки и монтируют стояк в нижний тройник. После соединяют верхнюю часть и затягивают хомуты. В квартирах со стандартной высотой потолка обычно для фиксации используют три хомута.

Этап #3 — внутренняя разводка труб

А вот внутреннюю разводку труб выполняют по заранее составленной схеме, начиная от стояка. После устанавливают и подсоединяют сантехнику.

Крепление труб должно быть комбинированным: жестким и в некоторых местах плавающим. Иначе, внутреннего напряжения не избежать.

Нюансы проведения работ:

чтобы не допустить протекание системы, раструбы следует монтировать навстречу передвижения стоков;
уклон канализационной системы делается в сторону стояка;
нельзя изменять форму или габариты фасонных деталей;
соединение стояка и отводящей трубы не может производиться под прямым углом.

Когда монтажные работы окончены и вся сантехника установлена, систему нужно испытать. Для этого сливают воду со всех приборов, смотрят на скорость оттока и проверяют есть ли течи.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная инструкция по монтажу канализационных труб приведена ниже:

Самостоятельно поменять канализацию в своей квартире может практически каждый. Особенно, если система будет выполнена из полипропиленовых труб. Для их соединения не нужно использовать сварку. Трубы вставляются в раструб с резиновыми прокладками, а идеальной герметизации добиваются за счет герметика. Монтаж такой канализационной системы обойдется недорого, а прослужит она при этом дольше чугунной.

Вы недавно меняли канализацию в своей квартире и хотите поделиться опытом с другими пользователями? Расскажите, с какими сложностями вы столкнулись в процессе замены стояка – форма для комментариев расположена ниже.

Если у вас есть вопросы по теме нашей публикации, не стесняйтесь спросить совет у наших экспертов – мы и другие посетители сайта постараемся вам помочь.

Демонтаж чугунной канализации: разбор, расчеканка

Когда человек делает капитальный ремонт в своей квартире, то такой вид работ, как замена канализационной системы, является одним из главных. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев в жилых помещениях установлены чугунные трубы.

Содержание статьи:

Инструменты и материалы, необходимые для расчеканки труб

То, какой инструмент будет использоваться для демонтажа элементов канализации своими руками, зависит от используемого материала для чеканки.

В основном под рукой должны быть:

Инструмент для расчеканки

болгарка — используется для вырезания куска трубы;
отрезные, шлифовальные диски;
защитная маска, очки, головной убор (в случае расчеканки труб, соединенных серой);
паяльная лампа — требуется для разогрева;
молоток, отвертки различной длины и толщины;
трубный ключ;
зубило.

Болгарка и паяльная лампа

Если вы будете иметь дело с чугунными элементами, то в арсенале должны быть: перфоратор, стамеска/стальной клин, лом или гвоздодер, труборез, железное ведро, наполненное водой.

Перед тем, как приступить к работе, не помешает составить план действий, который зависит от того, каким способом соединены трубы канализации.

Как разбирается чугун?

Если вы собираетесь полностью демонтировать чугунную конструкцию из труб с целью ее замены на пластиковую, то можете разбить ее молотком.

Это не составит особого труда, потому что сам по себе материал очень хрупкий. Но если планируется разбирать какую-то определенную часть, тогда следует прибегнуть к более лояльным методам.

Перед тем, как разобрать чугунную канализацию, нужно осмотреть всю систему и четко определиться с тем, какой участок требует ремонта.

После, отключается водоснабжение, соответственно, в канализацию никакие стоки не попадут.

Срезаем нужный участок трубы

срезается участок тот участок трубы, который находится ниже соединения;
затем трубу и раструб нужно разъединить. Способы расчеканки будут описаны ниже;
если соединение плохо поддается демонтажу, то можно использовать паяльную лампу или же делаются окружающие надрезы по 20 мм длиной.

Демонтаж чугунной канализации с использованием лампы

Учитывая то, что демонтаж чугунной канализации своими руками может быть травмоопасным, не пренебрегайте средствами защиты и правилами безопасности.

Расчеканка труб, соединенных серой

Замена канализации, составляющие части которой при монтаже были соединены серой, начинается с таких действий:

Расчеканка труб соединённых серой

отключение водоснабжения;
отсоединение шланга, который ведет к смывному бочку унитаза;
полностью снять сантехнический прибор, открутив болты;
освободить ванную комнату от мебели и техники.

Лучший способ определить — сера была использована, или нет, это поднести к трубе паяльную лампу.

Особенность серы в том, что при высоких температурах она начинает плавиться, что сопровождается появлением неприятного запаха.

Как демонтировать чугунную канализацию:

Сначала выбирается труба, которая расположена далеко от стояка. С помощью молотка она разбивается, лучше использовать инструмент с полимерным или пластиковым основанием, потому что металлические насадки приводят к засору канализации.

Разбить чугунную трубу при помощи молота

Индивидуальные средства защиты

Удаление остатков серы и остывание тройника

Как видите, разобраться в том, как демонтировать чугунную канализацию, совсем несложно.

Главное, не забудьте удалить со стояка остатки серы и дать ему остыть.

Если чугунная система оказалась не на шутку прочной, то можно сделать надрезы вокруг трубы, которую нужно извлечь. Это облегчит ее извлечение из стояка. Не удалось разобрать трубопровод?

Просто соедините его с пластиковыми трубами, а сделать это можно с помощью переходных муфт.

Процесс демонтажа труб, соединенных цементом и каболкой

Рассуждая о том, как разобрать старую чугунную канализацию, соединенную цементом, стоит отметить, что процесс мало чем отличается от вышеуказанного, но является более безопасным.

Объясняется это тем, что сера во время плавления выделяет угарный газ.

А начинается все со среза определенной части чугунной трубы, для чего нужно отступить от мест разъединения примерно на 30 см.

Застывший цемент сбивается с помощью молотка, которым нужно бить по вставленной в отверстие отвертке.

Демонтаж соединения цементом и каболкой

Важно знать, что не стоит торопить в этом деле, потому что вы можете повредить раструб.

После разбития цемента в местах соединения:

следует попробовать расшатать основную трубу. Если вас интересует, как разобрать чугунную канализацию без разогрева, то знайте, что допускается изъятие каболки;
если и без каболки не удается расшатать трубу, тогда поможет сильный нагрев или специальный ключ. Например, для труб с диаметром 50 мм нужен инструмент №3, №4, а вот для тройника понадобится другая труба.

Так выглядит каболка

Весь процесс демонтажа может занимать разное количество времени. Кому то удается справиться с этой задачей в течение одного часа, в то время как другим нужно провозиться целый день.

Снимаем чугунный тройник грамотно

Крестовина находится в самой нижней части главного стояка.

Извлечь ее оттуда можно самыми различными способами.

Использованием отвертки и молотка

С применением болгарки

До сих пор не определились, как снять чугунный тройник канализации, тогда выбирайте третий способ, он является самым надежным и результативным.

Теперь вам понятно, как демонтировать чугунную канализацию, и что делается это в несколько этапов.

Если вы умеете обращаться с электроприборами, а также будете следовать инструкции по безопасности, то справитесь с этой, нелегкой на первый взгляд, задачей.

Видео

Отправить

Нажимая кнопку «Отправить», вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

0 0 голоса

Рейтинг статьи