Железная печь для бани своими руками

Высокий КПД и быстрый нагрев обеспечит печь для бани из металла, сделанная своими руками

Отопительные печи для бани, изготовленные из металла, давно получили широкое распространение благодаря своим особенным качествам.

Такие приборы практически ничем не уступают традиционным устройствам из кирпича, даже отличаются более высоким КПД и скоростью нагрева.

Их компактность, простота в эксплуатации, невысокая стоимость становятся неоспоримыми плюсами для владельцев загородных участков.

Многие слесарные мастерские предлагают услуги по изготовлению металлических печей по индивидуальному проекту заказчика. Это дает возможность получить прибор, рассчитанный на работу с учетом конкретных факторов и обладающий совокупностью требуемых функций.

Сделать дровяную металлическую печь своими руками несложно, особенно если имеется опыт работы со сваркой.

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Схема и размеры простой металлической печи для бани

Самая обычная компактная печь имеет элементарную конструкцию и быстро сваривается из листовой стали. Корпус прямоугольный, размеры 55 см х 30 см, высота около метра. Внутри корпуса располагается зольник высотой 15 см, топочная камера высотой 30 см. Над топкой устанавливается открытая сетка для камней. Труба дымохода напрямую от топки поднимается к крыше, проходит сквозь каменку, отдавая ей значительную часть жара.

Справка. Чтобы изготовить еще более простую модель, понадобится старый пропановый баллон, который используется в качестве корпуса печи. В торце вырезаются отверстия для дверей топки, зольника. В боковой стенке делается круглый проем для подсоединения дымохода. Сам баллон горизонтально устанавливается на ножки.

Вертикальная железная печка

Наиболее компактный вариант представляет собой высокий вертикальный корпус, в котором все детали располагаются друг над другом.

Размеры такого устройства могут варьироваться в соответствии с площадью парной. В среднем для небольшого помещения оптимальными будут размеры 0,5 м х 0,5м х 1,3 м.

Вертикальный котел может содержать два или три отсека. Это зависит от того, будет ли установлен бак для воды. В нижней камере располагается топка и зольник (от размера топки зависит мощность печи и срок прогорания одной закладки дров).

Над топкой устанавливается внутренняя каменка, высотой около 45 см, в корпусе прорезается дверца для закладки камней.

Сразу над каменкой ставится бак с водой, размер которого зависит от нужд пользователей (соответственно выбирается высота всей печи).

Над баком устанавливается дымоход, который соединяется с отводом от топочной камеры напрямую. Между стенами корпуса и внутренними камерами оставляется воздушный зазор не менее 3—5 см для защиты внешних стен от перегрева.

Горизонтальная банная печка с выносной топкой

Такое устройство занимает больше места, но предоставляет возможность расположить основную часть печи в соседнем помещении или на улице. Этот вариант позволяет с большим удобством выполнять операции по закладке дров, чистке печи. Если печь выводится в предбанник, она обогревает также второе помещение, что является дополнительным плюсом. В самой парной находится лишь камера топки, расположенная над ней каменка.

При монтаже такого устройства особое внимание требуется уделить пожарной безопасности. Перегородку, через которую будет проходить топка, тщательно изолируют.

Лучше всего обложить топку кирпичом, это исключит потерю тепла из парной. В предбаннике стены и пол в месте расположения печи закрываются огнестойким материалом.

Размеры такой печи в среднем 0,5 м в ширину,1 м в длину, высота зависит от величины каменки, располагаемой над топкой.

Изготовление печи из металла своими руками

При выборе чертежа для выполнения печи своими руками учитывается ряд факторов:

площадь помещения — от нее зависят габариты устройства;
наличие желаемых функций — нагрев воздуха, воды;
присутствие каменки открытого или закрытого типа;
теплоемкость — защитное экранирование.

Расположение устройства в помещении также играет существенную роль. Если требуется компактная печь для маленькой парной, подойдет расположение в углу. В этом случае лучше выбрать модель с выносной топкой или вертикальную. При расположении в центре парной печь больших размеров может быть горизонтальной и массивной для качественного прогрева помещения.

Материалы

При изготовлении печи самому предпочтение отдается листовой стали. Ее удобно разрезать, сгибать, сам материал отличается устойчивостью к прогоранию.

Для долговечности самодельной печи требуется довольно толстый слой стали, но чересчур большая ширина слоя (например, 1 см) может привести к длительному разогреву устройства, снижению его КПД.

Поэтому оптимальным выбором будет сталь толщиной 5—7 мм для топки и 3—4 мм для корпуса.

Остальные детали — дверцы, петли к ним, задвижки, кран для бака с водой, решетки для зольника и каменки рекомендуется купить в специализированных строительных магазинах. Дымоход изготавливается из кусков трубы подходящего диаметра (не менее 10 см), ножки — из металлических обрезков достаточной толщины, чтобы выдержать вес печи, а также сетки с камнями. Для наполнения каменки подойдут речные валуны округлой формы и подходящего размера.

Инструменты

Для выполнения всех этапов работы понадобятся следующие инструменты:

сварочный аппарат;
болгарка с отрезным диском по железу;
емкость для замешивания раствора;
печной молоток-кирка;
мастерок;
правило.

Чтобы работа проходила безопасно, требуется приобрести средства защиты: специальную маску и перчатки. Понадобятся различные измерительные приборы: рулетка, строительный уровень.

Этапы постройки. Как правильно сварить конструкцию?

Первым делом под печь подготавливается место, закладывается фундамент. Большинство металлических устройств компактны, поэтому не требуют бетонной заливки, достаточно выложить основание из двух рядов кирпича. В случае если решено выкладывать тяжелый кирпичный экран, целесообразнее позаботиться о полноценном фундаменте:

Разбирается пол в месте установки печи, вырывается котлован глубиной в полметра.
На дно насыпается дренажная подушка: слой мокрого песка, второй пласт битого щебня или специального гранулированного керамзита.
На дренаж ставится опалубка из дерева, заливается бетонной смесью.
После просушки фундамента на него кладется двухслойная гидроизоляция (рубероид).

После подготовки фундамента обеспечивается термоизоляция будущего места для прибора. Стены и потолок зашиваются огнестойким материалом, само устройство устанавливается так, чтобы до стен оставался зазор не менее 30 см.

Затем приступают к сварке деталей конструкции:

По чертежу при помощи болгарки нарезают куски листовой стали для корпуса, внутренних камер.
Свариваются боковые стенки, днище корпуса. В лицевой части вырезаются отверстия для топочной камеры и зольника. Внутри к стенкам корпуса привариваются металлические уголки для крепления отсеков.
Свариваются и устанавливаются топочная камера и зольник с разделяющей их решеткой.
Проводится сварка и последующее размещение внутренней каменки и бака для воды (при наличии в проекте).
Приваривается труба дымохода и ножки корпуса.

После установки печи выкладывают кирпичный экран с расчетом отступа в 3—5 см от стенок устройства. Ширина кладки обычно берется в половину кирпича, в нижней части оставляют небольшие окошки для циркуляции воздуха.

Возможные сложности в установке

При самостоятельной работе над изготовлением устройства встречаются следующие ошибки:

несоответствие размеров прибора и парной — приводит либо к быстрому перегреву воздуха, либо к невозможности создать комфортную температуру;
недостаточно тщательная изоляция дымохода — из-за постоянного соприкосновения с раскаленным воздухом дымоход чаще всего становится причиной возникновения пожароопасных ситуаций;
неправильное расположение экрана печи, чересчур близко к стенкам корпуса — это приводит к перегреву стали, сокращает срок эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы избежать основных ошибок, следует перед началом работы создать точный чертеж аппарата и посоветоваться с опытным мастером.

Фото готовых устройств из железа

Фото 3. Печь для бани, сделанная своими руками. Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды.

Фото 4. Печка для бани, изготовленная из металла, с выносной топкой. Также имеет бак для нагрева воды.

Фото 5. Горизонтальная металлическая печка для бани. Находится на кирпичном постаменте, что предотвращает возгорание окружающих поверхностей.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируются все этапы процесса изготовления железной печи для бани.

Декоративная отделка

Если было принято решение отказаться от кирпичного экрана, металлическую печь нередко облицовывают другими материалами, чтобы придать ей более эстетичный вид. Облицовка натуральным камнем — довольно дорогостоящий вариант. Классический тип облицовки — глиняные изразцы. Состав материала помогает такой плитке переносить перепады температур и влажность парной, а внешний вид придаст бане уникальный дизайн и порадует посетителей уютом.

Керамическая плитка отличается доступностью цены и широким разнообразием расцветок, но имеет существенный недостаток — общую хрупкость и непрочное сцепление. Лучшим выбором станет клинкерная плитка.

Она отличается высокой износоустойчивостью и хорошо переносит воздействие раскаленного воздуха.

Широкий выбор цветовой гаммы позволит подобрать подходящий вариант на любой вкус, а доступная цена не разорит семейный бюджет.

Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют мощного фундамента и прогреваются значительно быстрей кирпичных, поэтому именно их чаще устанавливают в банях. Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл.

Металлическая печь в форме сапога

Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой. Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв. м. Так как печь получится достаточно тяжелой, лучше предусмотреть ее сборно-разборный вариант.

Прямой выход дыма резко снижает КПД печи, именно поэтому в нашей конструкции предусмотрена внутренняя каменка, задерживающая прямой выход продуктов сгорания и аккумулирующая тепло. Это позволяет обеспечить максимальный прогрев помещения за достаточно короткий срок и существенно сократит расходы на топливо.

Этапы изготовления

Резка заготовок из достаточно толстого металла ножовкой или болгаркой в домашних условиях – процесс достаточно трудоемкий. Гильотина, которой пользуются предприятия, ведущие приемку металла, позволит нарубить листы по вашим эскизам с большей точностью, без деформации и дефектах на срезах.

1. Для получения печи в форме сапога с каменкой нам понадобится четыре металлических короба. Первый и второй короб будут стыковываться между собой с помощью разъемного соединения и образовывать саму печь. В первом из них будет располагаться топка, во втором («голенище» сапога) – отверстие для дымохода. Третий короб с камнями будет находиться внутри печи. Четвертый съемный короб для воды из нержавейки устанавливается отдельно.

2. Чтобы избежать ошибок при сборке, листы металла вначале прихватываются между собой, начиная с нижней части листов. Окончательная сварка производится лишь после полной сборки изделия и его проверки. Во избежание проникновения дыма внутрь помещения соединение элементов должно быть очень качественным.

3. Собираем короб для камней размером 50×50 см. Чтобы верхний лист при сварке не съезжал, его лучше установить на треногу с закрепленным на ней магнитом.

4. Для того, чтобы прихватить крышку и дно, для обеспечения их устойчивости можно подложить под них тонкий металлический угольник.

5. Дно короба для камней, на которое будет идти вся ударная нагрузка огня, изготавливается из листа толщиной не менее 10 мм.

6. С помощью болгарки в верхней части короба вырезается дверка для каменки. Размер ее должен быть достаточным для выхода пара.

7. В нижней части третьего короба, в котором будут находиться камни, вырезаются 2-4 отверстия под трубы (количество труб может быть произвольным) на расстоянии не менее 5 см от нижней части куба для улучшения тяги. На них будет устанавливаться куб с тяжелыми камнями.

8. Вырезаем отверстие для топки размером 28×28 см.

9. В верхней части первого короба делаем отверстие для вставки второго куба. Нарезаем и привариваем по периметру этого отверстия с трех сторон по две пластины размером 4 см для усиления места разреза и уголок в левой, четвертой части. Первые три полосы крепятся к внутренней поверхности, вторые – к внешней части разреза с небольшим смешением. Между пластинами оставляется небольшая щель для вставки второго короба.

10. По одной пластине приваривается и к дверкам топки и каменки для их усиления. Топка от зольника отделяется решеткой из стальных прутков 10-12 см. Для обеспечения полного сгорания топлива необходимо обеспечить лучший притока воздуха, поэтому колосники привариваются вдоль поддувального канала.

11. Во второй короб на приваренные в нижней его части трубы вставляется третий куб, в котором будут находиться камни.

12. Для усиления внутреннего куба для камней к нему привариваются небольшие косынки.

13. Для прочистки сажи над дверкой делается небольшое отверстие, рядом с которым с 4-х сторон привариваются болты для установки дверки. Перед ее монтажом для герметичности она обматывается асбестовой нитью и прикручивается латунными гайками, предохраняющими металл от закисания.

14. К верхней части каменки приваривается крышка с отверстием для дымоходной трубы 12×12 см (размером в полкирпича). Для ее установки к отверстию приваривается «юбка» из металла. Куб с установленным коробом для камней вставляется в первый.

Конструкция печи может быть разной. Порядок раскроя заготовок печи с открытой каменкой и встроенным баком для воды показан на следующем рисунке:

Установка металлической печи

Металлическая конструкция весит гораздо меньше, чем кирпичная печь, поэтому не требует отдельного фундамента. Достаточно предусмотреть прочное огнеупорное основание площадью, в два раза превышающую площадь самой печи. Оно может состоять из следующих слоев:
• асбестового картона;
• листа нержавеющей стали для отражения теплового излучения;
• прослойки из шамотного кирпича толщиной около 6 см;
• огнеупорной плиты из магнезита толщиной не менее 9 мм или бетонной стяжки.

Для предохранения металла от быстрого прогорания и повышения теплоотдачи печи ее футеруют: облицовывают низ и бока конструкции огнеупорным (шамотным) кирпичом. Металлическая конструкция при интенсивной топке способна накалиться докрасна, поэтому ее располагают на расстоянии не менее 1 м. от легковоспламеняющихся предметов. Смежные стены оштукатуривают, облицовывают кирпичом или обшивают листовым железом.

Перерезать балки перекрытия для создания отверстия под дымовую трубу нежелательно, поэтому его необходимо предусмотреть в процессе возведения здания. Наличие колен в дымоходе может привести к образованию значительного слоя сажи в горизонтальных участках трубы. Если по какой-то причине создание колена все же необходимо, его делают сборно-разборным, что значительно облегчает процесс прочистки дымохода.

Видео по теме: Печь для бани из металла своими руками
Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Печь из металла для бани: чертежи и советы по изготовлению

Истоки российской банной традиции находятся в глубокой древности. Этот факт определяет ряд характерных особенностей. Для русского человека важен настоящий жар разогретой каменки и распаренный берёзовый веник.

В этой концепции современные душевые кабинки, джакузи, парогенераторы, ванны и электронагреватели не выдерживают критики. Русский человек ценит баню за возможность пообщаться, совершить обряд очищения, обсудить новости с друзьями. Сегодня ни одна постройка загородного дома не обходится без строительства бани.

Особенности

Высокая деловая интенсивность утомляет человека. Чтобы восполнить силы необходимо вернуться к природе, её истокам. Теснота ванных комнат, синтетика душевых кабинок не способствуют умиротворению и расслаблению. Есть только одно место, где смывается не только грязь, но и усталость – это загородная банька.

Главный атрибут отечественной бани – это печь индивидуальной конструкции, сделанная своими руками. Обычно это экономичное устройство, обильно выделяющее тепло.

Металлические отопители отвечают этим требованиям и значительно превосходят электрические и газовые теплогенераторы.

Плюсы самодельных металлических печей являются следующими:

выполняются своими руками, при этом достаточно иметь базовые навыки электросварки;
являются гораздо дешевле кирпичных аналогов;
не требуют специальных знаний при выполнении кладки;
при обкладке кирпичом не уступает кирпичным аналогам по теплообмену;
малогабаритность, что критично для небольших помещений;

простота пользования, эксплуатация не требует навыков;
можно топить любыми видами твёрдого топлива;
быстрота подготовки – обычно в пределах часа.

К минусам металлических печей относятся следующие:

ограниченное количество модификаций;
неизбежные деформации под действием температуры;
малая теплоёмкость, которая компенсируется обкладкой кирпичом;
пересушенный воздух;
при отсутствии калорифера существует возможность теплового удара;
эффективность только в небольших помещениях.

Железные печи появились на исходе XIX века. Прототипом таких устройств является так называемая буржуйка, оснащённая стальным баком, дверцей и средством дымоотвода. Этот необычный термин появился довольно давно и существует два предположения его возникновения.

Первый вариант заключается в том, это название образовалось из-за естественной «прожорливости» конструкции и малый КПД. Народная фантазия объединила эти качества понятием «буржуй», который «ест» много дров и даёт мало тепла. Только истинная народность может объяснить совершённую полярность второй трактовки. Известно, что эта печка стала популярной во время буржуазной революции, поскольку она была нетребовательная к топливу и работала довольно эффективно.

Стоит подробнее рассмотреть её конструкционные особенности. Сегодня представлена масса аналогичных печей, но их связывает практичность. Это первое, что приходит на ум при знакомстве с процессом их работы, независимо от того, что перед нами – вариант в стиле ретро или современный высокотехнологичный экземпляр, созданный с использованием нанотехнологий и композитов.

Несмотря на то что буржуйка – это самый простой нагревательный прибор, её конструкция чётко соответствует принципам теплообмена.

Сегодня металлическая печь для бани пользуется большой востребованностью благодаря исключительным свойствам и преимуществам. Современные технологии позволяют добиться оптимального теплообмена и длительного горения.

Следует подробно рассмотреть устройство этого нагревательного прибора. Конструкция обеспечивает реализацию двух функций – это разогрев каменки и пространства.

Обычная печь для бани из железа включает несколько функциональных блоков, такие как:

топка – это зона для сжигания энергоносителя;
теплообменное устройство обеспечивает обмен теплом с каменкой и нагревает пространство;
каменка – это специально подобранные камни, которые являются источником тепла в парилке;
дымоотвод выводит летучие продукты сгорания из помещения;
бак для нагрева воды обычно изготовлен из нержавеющей стали.

Виды конструкций

Общая схема печи из металла разделяется на разные типы. Самодельные конструкции имеют существенные различия в зависимости от локальных условий.

Они обусловлены следующими факторами:

видом используемого топлива. Обычно используется дровяная топка;
типом конструкции. Отличаются расположением топки, к примеру, топкой из предбанника;
способом нагрева каменки.

Существует немало разновидностей нагревательного оборудования для бани из листового металла, которой может отличаться по рабочим параметрам. Определяющим фактором является тип конструкций, от него зависит набор функциональных свойств прибора, и способ установки металлической печи в баню.

Разделяют такие три базовых разновидности, как:

Закрытая

Для увеличения теплоёмкости и оптимизации теплоотдачи металлическая основа обкладывается кирпичом. В своей массе такие печи – «самоделки». Основа конструкции – это листовое железо толщиной 1,5–2 мм. По стандартной схеме расположения топка находится в предбаннике, а каменку размещают в парилке. Лицевые поверхности скрывают кирпичным слоем.

Для обеспечения крепления разнородных материалов к основе привариваются скрепы из стали. Их длину делают на несколько миллиметров меньше габаритов кирпича.

Закрытая каменка располагается над топкой, защита сверху обеспечивается листом стали. Боковая дверца со стороны парилки служит для подачи воды и создания пара.

Закрытая печка обладает следующими преимуществами:

незначительная стоимость;
неограниченные возможности адаптации под локальные особенности помещения.

К недостаткам относятся следующие:

специфичность монтажных работ, обусловленная разнородностью материалов;
самодельные решения не обеспечивают необходимый технологический уровень, что снижает срок эксплуатации.

Открытая

Любители быстрого пара предпочитают открытую печь-каменку из металла для бани. Открытая конструкция предполагает особое отношение. Чтобы создать оптимальный нагрев поверхностей камней, необходимо обеспечить соприкосновение максимальной площади наружной поверхности топки с каменкой. Для увеличения эффективности мастера прибегают к разным ухищрениям. К примеру, изменение конфигурации каменки, при котором увеличивается её площадь в зоне горения. Такое решение ускоряет прогрев камней.

Эффективность конструкции можно увеличить использованием клапана, дозирующего подачу тепла в зону каменки. Этот принцип широко используется некоторыми производителями печей, которые создают замысловатые системы пропускания пара. «Лёгкий» пар образуется при прохождении слоя камней наружной каменки. По ощущениям его качество не уступает пару, образованному в старинных каменных печках.

Преимущества открытой печи для бани из металла являются следующими:

простота в использовании;
низкий расход топлива;
большой КПД.

Такая модификация металлической печи для бани является оптимальной альтернативой традиционным каменным аналогам. Бесспорное преимущество конструкции – это адаптивность для помещений малого объёма. Из недостатков можно выделить только высокую стоимость.

Эффектный режим работы обеспечивается исключительно заводскими моделями. «Самоделки» не обладают необходимыми характеристиками теплопроводности, что снижает их эффективность.

Комбинированные

Такие конструкции отличаются наличием дополнительной системы обогрева помещения. Это позволяет даже при отсутствии автономного отопления добиться комфортной температуры.

Основной источник тепла – это топка. Дополнительный тепловой контур располагают над топкой. При такой конструкции поверхность печи нагревается посредством передачи тепла сквозь воздушную прослойку. Обычно такие печи имеют открытую конструкцию каменки.

Хорошо продуманная внутренняя система труб отопления, расположенных по периметру помещения, в сжатое время нагревает парилку и всю баню. К патрубку печи подключается трубопровод. Тепловая энергия горения топлива нагревает воздух внутреннего контура и заставляет его циркулировать. Подача воздуха во внутренний контур регламентируется решёткой-жалюзи.

Комбинированные печи обладают такими преимуществами, как:

единовременный обогрев парилки и помещения;
упрощённая регулировка температурного режима.

К недостаткам металлических печей для бани относятся следующие:

сложная конструкция;
высокая стоимость;
ограниченное количество модификаций.

Как изготовить своими руками?

Перед тем как реализовывать простой проект, необходимо учесть локальные условия, чтобы монтаж был успешным, а печь на дровах – эффективной. Комфортность условий русской бани зависит от удачного соотношения размеров парной, расположения печи и от того, как сконструирована каменка.

Из какого металла лучше делать?

Железная печь обладает рядом особенностей, от учёта которых зависит её эффективность и срок службы. Температура в камере сгорания топлива превышает +450ºС. Такой нагрев приводит к деформации материала. Металлическая пластина подвержена прогоранию под действием огня. Если использовать для конструкции листы нержавейки более 10 мм толщиной, этого можно избежать, но значительно увеличивается время прогрева помещения и расход топлива. Такая печь будет экономически невыгодной.

Чтобы сделать прочную печь без опасности деформации и прогорания, а также с хорошей теплопроводностью, необходимо обладать настоящим мастерством. В заводских условиях конструкции выполняют по проверенным технологиям из жаропрочных материалов.

Монтаж самодельной печи должен выполняться по тщательно выверенным чертежам с учётом всех нюансов.

Специалисты рекомендуют использовать материалы определённых производственных марок:

08х17Т – это высоколегированная нержавеющая сталь, которая не подвержена коррозии даже при высоких температурах. AISI 430 – это сталь марки 08х17Т. Она не меняют структуру до +850ºС, обладает пониженным содержанием углерода, упрощает возможные ремонтные работы.
Для самостоятельного производства топочной камеры применяется сталь 10 ГОСТ 1050-88. Конвекционные части производят из 08ПС и 08Ю ГОСТ 19904-90. Для корпуса оптимальной является листовая конструкционная сталь. Дверь камеры горения должна соответствовать максимальным термическим нагрузкам. Отменный выбор – это чугунная дверца.

Схемы и чертежи

Основными функциональными блоками являются следующие:

камера сгорания (топливная камера);
площадка с камнями (каменка);
ёмкость для воды (водяной бак).

Чтобы печка была эффективной, необходимо иметь чёткое представление о функциональном назначении этих частей. Далее, производится расчёт, в котором учитываются размеры помещения и другие локальные особенности. Топка – это место горения дров. Для неё необходима дверца, чтобы загружать топливо и приток воздуха для интенсивного сгорания. Такое устройство называется поддувало. Удаление продуктов горения (зола) должно происходить без удаления дров, это достигается средствами зольника – специальной решётки.

Из топливной камеры тепловая энергия поднимается к площадке с камнями. Чтобы усилить теплообмен их укладывают на решётку. Она играет роль соединения топливника и бункера с камнями. Бункер может быть закрытым и открытым. Смена камней и подача воды на их поверхности обеспечивается специальной дверцей. Выше располагают бак для нагревания воды. Часто для повышения эффективности через него проводят дымоход. Обычно залив воды осуществляют сверху, а слив – через кран в нижней части.

Как сделать печь для бани из металла своими руками?

Когда-то баня была в каждом дворе, особенно в деревнях, сейчас это большая редкость. Специалиста по кладке печей найти довольно сложно, да и оплата его работы будет не каждому по карману. Но для любителей бани есть выход из этой ситуации – металлическая печь.

Особенности: плюсы и минусы

Настоящий ценитель русской бани предпочтет, конечно, кирпичную печь, она долго держит тепло, с её помощью воздух в бани создается более влажным. Эти характеристики благотворно влияют на здоровье человека, что, несомненно, является преимуществом русской бани. Такую печь растопить дровами до нужной температуры – дело хлопотное и займет оно от 3 часов до суток. Она требует серьезного, регулярного ухода, ее надо чистить каждый год, перебирать, промазывать хотя бы раз в 2-3 года, для этого тоже нужен специалист и немалые деньги. Также необходим основательный запас дров.

Металлическая же печь быстро нагревается до красноты и быстро остывает, выделяет жесткое инфракрасное излучение, сильно сушит воздух. Она доступна для приобретения по цене от 10000 до 100000 рублей. Но дешевые варианты недолговечны, а дорогие не каждый себе может позволить, да и не факт, что они удовлетворят всем вашим требованиям. Сделать металлическую печь для бани можно и своими руками, главное, уметь обращаться со сварочным аппаратом или иметь в друзьях профессионального сварщика. Приобрести материал для её изготовления не проблема, можно сделать это даже в местах скупки металлолома.

Самодельные печи разнообразны в своей конструкции и зависят от размеров бани, фантазии, возможностей и главное, от предпочтений хозяина. В финской бане температура воздуха достигает 85 градусов, а влажность воздуха небольшая – от 5 до 15%. В русской традиционной бане температура воздуха должна держаться 55-65 градусов, а влажность воздуха – до 60%. Вот от этого и будут зависеть конструктивные особенности этих изделий для бани.

В финской бане для оптимального прогрева помещения нужна большая топочная часть, которая прогревает окружающий её воздух. Для такой печи каменку делать необязательно, а если ее и делают, то маленькую и не закрытую, ведь пара в такую баню много не надо.

В русской бане печь, напротив, должна производить как бы туман температурой 150 градусов. Получить такой эффект можно с помощью камней, накалённых не менее чем до 500 градусов, желательно в закрытой большой каменке, устроенной сверху топки.

Какой результат необходимо получить от печки из металла:

быстрота прогревания парилки;
дольше поддерживать тепло в печи и бане – это поможет добиться увеличения размеров топки и (или) создание каменки, устроенной внутри или снаружи печи;
экономия место в парной;
безопасность.

Виды конструкции

Сам топливный агрегат из-за больших температурных нагрузок изготавливается из жаростойкого сырья с хорошей теплоотдачей: толстостенной стали, жаростойкого (шамотного) кирпича, камня.

Самодельные печи из железа для бани можно разделить по конструктивным особенностям.

Топочный корпус располагается вертикально или горизонтально к полу;

Печь двухкамерная с вертикальной загрузкой дров, каменка расположена в корпусе печи.Печь с тремя отсеками и горизонтальной загрузкой дров, каменка и бак для воды расположены над топкой рядом:

металлические печи с дверцей топки, вынесенной в предбанник или находящейся в парной;
с каменкой, расположенной внутри или сверху печи;
печка, имеющая водяной бак или без него.

Печь с вертикальной топкой занимает меньше места в парной, но и дрова прогорают быстрее, так как пламя захватывает весь объем топки. Для поддержания постоянной температуры воздуха в парилке придется чаще подбрасывать дрова, что, конечно, совсем не доставляет комфорта. В топке, расположенной горизонтально, для сгорания топлива понадобится больше времени, правда, и занимает такая печка больше места в парилке, поэтому топку лучше вынести в предбанник. Растапливаемые из предбанника печи занимают меньше места в парной, топку можно сделать длиннее, что позволит дольше прогорать дровам и в парной будет чище. Располагаемая таким образом печь отопит и парную, и предбанник, но чтобы подбросить дров, придется выходить из парилки.

Чтобы разобраться в том, что представляет собой печь с внутренней или наружной каменкой, надо разобраться, что же такое каменка. Это отсек из металла или крупной сетки, в который загружаются камни. Каменки бывают открытые или закрытые. Объем отсека определяется самим хозяином исходя из размера помещения, печи и его желания – больше объем камней, больше получается пара. Важно, чтобы печь могла прогреть камни до нужной температуры, для парной 14 кв. м достаточно каменки размером 30х40х30 см. Для обслуживания закрытой каменки надо предусмотреть в верхней части отсека для камней люк, через который вы могли бы достать его дна.

Рассмотрим самые доступные в изготовлении варианты банных печек, выполненных из металла:

с расположенной горизонтально топкой, отапливаемой в парной (выполненной из старого газового баллона);
с каменкой и дверцей топки, расположенной в предбаннике (изготовленной из 530 мм трубы);
с котлом, расположенным вертикально, и тремя отсеками;
печь, обложенная шамотным кирпичом внутри топки или красным снаружи;
в форме сапога, изготовленного из листового железа с каменкой, расположенной в дымоходе, и водяным баком из нержавейки.

Для превращения ненужного баллона диаметром 500 мм в небольшую мобильную с горизонтальной топкой печь для бани, понадобятся ещё обрезки металлопроката. Устройство второй печи отличается от первой лишь в наличии незакрытой каменки и дровяного топочного отсека, выходящего в соседнее помещение. Третья печь представляет собой котел, в котором три отсека: топка для дров, каменка, расположенная внутри, бак для подогрева воды, изготовленный из нержавейки.

Большие ценители русской бани понимают, что трудно натопив каменку до создания легкого пара, сохранить температуру в помещении не более 70 градусов. Добиться нужного эффекта, исключив температурный перегрев парной можно, облицевав металлическую печь жаропрочным материалом. Стены в такой печи прогреваются не сильно, основной жар идет на обогрев наполнителя каменки, но эта конструкция несет в себе повышенную пожарную опасность из-за высокой температуры в дымоходе. Уменьшить эту опасность можно, устроив вокруг дымохода каменку и (или) бак для воды. Снаружи обложить печь проще, но тогда быстро прогорают металлические стенки. Замедлить этот процесс можно, используя более толстый металл или оставив зазор между облицовкой и металлической печью.

В конструкции печки в форме сапога тоже три секции, но топка горизонтального вида, каменка расположена в самом дымоходе, что исключает температурную потерю дымохода и позволяет тем самым обогреть до 24 квадратных метров. В данной конструкции выход дыма задерживается каменкой, как бы обволакивая её, этим согревает камни и не дает теплу сразу улетучиться. Это и уменьшает время нагрева помещения до максимальной температуры, позволяя длительное время сохранять тепло, и, соответственно, экономит дрова.

Если в конструкции печи в бане не предусмотрен бак с водой и нет возможности поставить электрическую водогрейку, изготовьте стальной теплообменник, установите его на дымоход, соедините трубами с баком для воды, который находится в месте помывки, и тепловая энергия, выделяемая дымоходом, пойдет на пользу.

Теплообменник, выполненный из стали нержавеющей с врезанными вставками для подсоединения шлангов или трубок с помощью хомутов: Внутренняя отделка бани обычно состоит из деревянных элементов, а печь прогревается до высоких температур. Чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся в парилке, от ожогов и предотвратить возгорание, печь надо прикрыть.

Способы защиты деревянных элементов и людей:

сделать с трех сторон кладку из кирпича, отделив печь от деревянных элементов;
обшить печь каркасом из тонкой нержавеющей стали с отверстиями, улучшающими воздухообмен.

Железные печи для бани своими руками

Возможно, вы уже выстроили парилку самостоятельно или только планируете это сделать. В таком случае знать, как делаются железные печи для бани своими руками просто необходимо. Кирпичные изделия по некоторым параметрам превосходят упомянутые нагреватели, но найти хорошего мастера и договориться за сносную цену довольно сложно.

Взвешиваем все за и против

Невозможно сделать правильный выбор, не обдумав всех подводных камней. Положительные стороны:

Простота монтажа. Обычно установка сводится к выбору места и выводу дымохода. В некоторых случаях топка находится в комнате отдыха или предбаннике, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
Простота обслуживания и ремонта. Почистить такую конструкцию значительно легче, чем кирпичную.
Удобство установки бака для подогрева воды.
Быстрый нагрев. Кирпичным аналогам может потребоваться до 5 часов, чтобы развить ту температуру, которую металлическая печь наберет за 1 час.
Доступность материалов для самостоятельной сборки.
Возможность творческого подхода. Собрать конструкцию можно такого вида, который будет лучше подходить под общий интерьер.

Минусами такой конструкции являются:

Сложность создания условий пара настоящей русской бани.
Сильный разогрев самого агрегата, что может привести к ожогам.
Быстрое остывание. Если вы планируете пребывание в бане на протяжении нескольких часов, тогда ее периодически нужно будет подтапливать.
Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.

Отдельный фундамент

Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под печь был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность возгорания напольного покрытия и впоследствии всей бани.

Основание должно быть рассчитано еще на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить дополнительный опорный элемент под нагревателем. Когда все строение готово, это будет сделать невозможно. Но из каждой ситуации есть выход и можно изготовить бетонную подпорку. Для этого понадобится следующее:

Точно под местом расположения печи выкапывается яма глубиной в 50 см. Ее размеры должны превышать длину и ширину печки на 5‒10 см.
На дно укладывается слой песка в 10 см. Он хорошо трамбуется, после этого смачивается водой. После высыхания досыпается необходимое количество и снова трамбуется.
Изготавливается металлическая обрешетка и укладывается на подставки из кирпичей. При большой высоте решеток понадобится две (более 80 см). Можно до определенного уровня сделать бетонное основание, а остальное доложить кирпичом.
Из доски сбиваются щиты для опалубки. Желательно, чтобы между планками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированную фанеру, тогда конструкция получится с ровными торцами.
Внутрь заливается раствор и хорошо утрамбовывается. Лучше делать это при помощи вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня чистового пола.
Сверху укладывается гидроизоляция из рубероида или бикроста, чтобы отсечь попадание влаги к печи и внутрь помещения.

Печь из автомобильных дисков

Этот вариант является одним из самых простых в изготовлении. Из составляющих понадобится 4 диска от грузовика КамАЗ (если в планах есть монтаж бака для воды, то необходимо будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной в 8 мм.

Листовой металл вырезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окошко с размером 20×30 см. Привариваются металлические прутья диаметром в 12 мм через каждый см. Они будут служить колосниками. Затем эта деталь фиксируется к одному из торцов обода.
Второй диск с одной стороны закрывается точно таким же образом. Но в крышке необходимо изготовить отверстие под переходник для дымохода.
Два диска соединяются между собой. Необходимо следить, чтобы шов был без раковин, это необходимо для обеспечения хорошей тяги.
При помощи болгарки или плазменного резака вырезается дверца для загрузки дров. Ее размеры могут быть 20×30 см.
Делаются импровизированные петли из арматуры, которую загибают крючками и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий. Заслонка устанавливается на свое место. Изготавливается запорный механизм.
Снизу фиксируется еще один диск, он будет служить в роли поддувала. В нем изготавливается отверстие 15×30 см. Такого же размера изготавливается ящик для сборки золы. Он будет находиться как раз под колосниками, поэтому прогоревшие угли будут падать в него, его достаточно просто будет вытрусить в ведро.
Сверху крепится диск, который будет служить емкостью для камней. Его торцы можно не закрывать заглушками.
Для того чтобы изготовить бак для воды, две основы для колес свариваются между собой. Их торцы закрываются листовым металлом. В середине делается два отверстия и в них вставляется гильза. По внутреннему диаметру она должна быть больше дымохода, чтобы его свободно можно было пропустить.
В стенку бака вваривается патрубок на ½»с резьбой для крана. Его можно установить непосредственно на конструкцию или через металлический шланг вывести и смонтировать на стену.
Для заливки жидкости можно закрепить еще один патрубок для подвода шланга. Есть другой вариант – в верхнем торце делается небольшая дверца.

Печь из металлической трубы

Для того чтобы собрать такой вариант, из материала понадобится труба с внешним диаметром в 50 см (длина желательно не меньше 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нужен листовой металл 8 мм и кругляк диаметром в 10‒12 мм.

Чтобы было легче представлять рабочий процесс, необходимо знать, что в итоге труба будет располагаться в горизонтальном положении.
От одного из краев берется отступ в 10‒15 см. Делается вырез размером 20×35 см. С внутренней стороны приваривается колосник из отрезков арматуры. Вместо этого можно приобрести чугунный и сделать вырез четко под него. В таком случае он будет съемным, что облегчит чистку печи.
По диагонали от установленной решетки с отступом в 5 см от края делается отверстие под трубу для дымохода. Она вставляется и хорошо проваривается.
Торец, который ближе к трубе, закрывается при помощи листового материала. Верхняя часть вырезается по форме окружности, а нижняя так и остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
Второй торец закрывается точно таким же образом.
Если планируется, что подкидывать дрова можно будет из самой парилки, тогда достаточно вырезать окошко размерами 20×33 см и закрепить дверцу по принципу, как описано в предыдущем варианте. Когда отверстие топки должно выходить в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого замеряется ширина перестенка. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а шириной на 5 см больше ширины стены. Они навариваются вокруг вырезанного отверстия в торце, и к ним фиксируется дверца.
Под колосником приваривается емкость с размером в 35×25×15 см. В листе, который закрывает торец трубы, вырезается отверстие размером 25×15 см, оно необходимо, чтобы в него установить совок для сбора золы. Тяга будет зависеть от того, насколько он выдвинут.
Из листового материала изготавливается емкость 40×20×50 см. Она приваривается к задней части печки и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусматривается дверца для заливки воды. В нижней части врезается патрубок с резьбой на ½» для крана.
Для того чтобы уложить сверху камни, необходимо подготовить конструкцию, которая напоминает ящик без дна. Его размеры 20×40×20 см. При этом торцевые стенки должны повторять контур окружности, чтобы лечь впритык.

Печь из листового материала

В этом случае вариантов будет масса. Проектировать можно под конкретные условия. Мы рассмотрим одну конструкцию, которую вы сможете подгонять под свои условия.

Из листового металла в 8 мм вырезаются заготовки. Пять размером 60×40 см, еще две – 40×40 см.
К днищу приставляется одна стенка. Она фиксируется при помощи сварочного аппарата несколькими прихватками. Металлическим угольником подгоняется угол под 90°. Приставляется задняя стенка 40×40 см и прихватывается к днищу и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все соответствует, тогда можно хорошо проварить все швы.
Следующим шагом будет крепление еще одной боковой стенки.
С внутренней стороны на боках, на высоте 15 см, крепится два уголка 3×3 см. Они необязательно должны проходить через всю длину. Их цель – полочка для внутренней перегородки, так ее удобнее монтировать. Она укладывается на подставки и проваривается по всему периметру.
В ней делается вырез 20×30. На него наваривается готовый колосник или делается из круглой арматуры.
Закрепляется и проваривается верхняя часть конструкции.
На расстоянии 5‒7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода. Он вставляется на свое место и проваривается по окружности.
Монтируется лицевая стенка. В ней делается вырез 20×20 см под дверцу для загрузки поленьев. Ниже там, где находится отсек для сборки золы, изготавливается окошко размером 20×10 см. Под него изготавливается совок таких же размеров. Он будет регулятором тяги, а также позволит быстро чистить печку после протопки.
Чтобы организовать каменку, необходимо сверху еще наварить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голышей необходимо разместить.
Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Он изготавливается по принципу, как описано для предыдущего варианта.

Советы по монтажу

Правильная установка печи внутри помещения гарантирует то, что будет достигнута желаемая температура.

Если загрузка дров будет осуществляться в самой парилке, тогда отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Это очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда поленья подкидываются из комнаты отдыха.
Печь разогревается до больших температур, что может привести к порче отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо защитить пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно уложить огнеупорный кирпич под расшивку, это улучшит внешний вид и будет препятствовать перегреву.
Внутреннюю часть дымохода можно сделать по технологии сэндвич (две трубы, одна находится внутри другой, а между ними уложен огнеупорный утеплитель). Это позволит предотвратить возможные ожоги.
Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно обкладывается огнеупорным материалом, также можно закрепить листы из нержавеющей стали.
Печь должна находиться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было спокойно перемещаться без опасности получить ожог.

Нам очень интересно знать, как у вас получилось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фотографии в комментариях.