1 часть вторых кирпичей

Как правильно определить объем кирпича в кладке

Человечество придумало изготавливать кирпичи и укладывать их в кладку очень давно. Согласно археологическим раскопкам, даже легендарная Вавилонская башня строилась из глиняных кирпичей. Но, несмотря на столь почтенный возраст, изготовленный из обожженной глины, этот строительный материал и на сегодняшний день остается вне конкуренции по соотношению прочности и экологической чистоты.

Размеры силикатного кирпича.

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции. Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

• Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Обратите внимание!
Цоколь из силикатного кирпича допускается только в условиях очень сухого климата при обязательной укладке многослойной гидроизоляции.

• С технологической точки зрения красный кирпич, при производстве которого присутствует стадия спекания, куда больше подходит для этой задачи. Однако его гигроскопичность все же несколько выше, чем необходимо в данном случае, потому без гидроизоляции не обойтись.

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

С чего начать

Прежде чем приступить к строительству, необходимо:

• произвести грамотный расчет будущего ограждения,
• составить наглядную план-схему, в которой указать размеры и зарисовать внешний вид планируемой постройки,
• отметить места, планируемые под ворота и калитку и, обязательно, опорных столбов.

Средняя высота кирпичного забора не должна превышать двух метров. Количество кирпичей зависит от длины забора и ширины укладки. Чаще всего эти ограждения строят в полкирпича. Если укладка материала производится в один кирпич, то забор можно увеличить до 2,5 метров.

Обязательными элементами кирпичного ограждения являются опорные колонны. Они выставляются на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Для монтажа используют различный кирпич:

• красный пустотелый,
• фасадный,
• силикатный.

Применение пенобетона, керамзитоблоков и т.д. не рекомендуется. Во-первых, забор не станет прочнее, во-вторых, значительно возрастут затраты на кладку и последующую отделку фасадов.

Приблизительно на 1 кв. м. кладки в один кирпич понадобится 100 штук кирпичей, а в два – 200 штук. Расчеты произвели – приступаем к строительству.

Что нужно знать о габаритных размерах стройматериала?

Перед заказом данного строительного материала для облицовки жилых или производственных сооружений, а также конструкций иного назначения, стоит учесть особенности и разнообразие размерных параметров. А размер облицовочного кирпича может быть следующего вида:

• Стандартизированные габаритные параметры – это 250х120х65 мм;
• Европейский стандарт имеет параметры в 250х85х65 мм;
• Утолщенные варианты кирпича могут иметь размерные параметры 250х120х88 мм или 250х85х88 мм.

Исключение из указанных выше габаритов составляет продукция ручной формовки, а также удлиненный ригельный кирпич. Также стоит помнить, что производители могут определять параметры самостоятельно, поэтому с этим стоит ознакомиться заранее.

Штраф за проезд под кирпич

• Штраф за проезд под кирпич
• 1. Дорожный знак 3.1
• 2. Штрафы за проезд под кирпич
• 3. Исключение для знака «Въезд запрещен»
• 4. Правомерность установки знака

Сотрудники ГИБДД никогда не устанут штрафовать водителей, поэтому, дабы сохранить свои нервы и деньги, лучше всего просто не нарушать правила езды. Помочь вам в этом могут дорожные знаки, предупреждающие водителя об особенностях того или иного участка пути. Однако, если обозначение главной и второстепенной дороги встречается достаточно часто, то знак «Въезд запрещен» («кирпич») нередко теряется из нашего вида. Что он означает, и какое наказание светит за такую невнимательность, вы узнаете, дочитав до конца эту статью.

• 1. Дорожный знак 3.1
• 2. Штрафы за проезд под кирпич
• 3. Исключение для знака «Въезд запрещен»
• 4. Правомерность установки знака

1. Дорожный знак 3.1

Одним из возможных вариантов управления поведением водителей является установка придорожных указателей – специальных знаков, которые могут либо информировать о чем-то, либо запрещать те или иные действия водителей. С ними приходится считаться уже хотя бы потому, что нарушение их требований чревато достаточно серьезными штрафными санкциями, в частности, и лишением удостоверения на право управления машиной. К этой группе указателей относится и знак 3.1 «Въезд запрещен». Его устанавливают с целью ограничения въезда навстречу встречному потоку транспорта, который движется по односторонней дороге.

Нередко указанный знак можно увидеть на заправках, где организовано одностороннее движение. То есть, если въезд на АЗС находится с одной стороны, а выезжать нужно с противоположной, такое место обозначают знаком 3.1. Кроме того, одностороннее движение может организовываться и во дворах многоквартирных домов, где существует серьезная вероятность наезда на машины, покидающие внутридворовую территорию.

В некоторых случаях «кирпич» может быть дополнен определенными уточняющими табличками, разрешающими движение в определенные дни или часы. Например, транспортные средства не могут проезжать под «кирпич» в выходные и праздничные дни, но это разрешено в будни после 18.00. Не следует путать знак 3.1 со знаком 3.2 («Движение запрещено»), тем более, что они совсем не похожи, да и требования несколько отличаются.

2. Штрафы за проезд под кирпич

Вид наказания за нарушение предписаний знака 3.1 определяется, исходя из места установки «кирпича». Например, если указатель расположен в начале дороги, на которой разрешено передвижение только маршрутных такси по специально отведенной для них полосе, тогда в соответствии с частью 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ, водитель автомобиля заработает штраф 1500 рублей. В ситуации, когда требования знака были нарушены при въезде на территорию, прилегающую к дому, либо АЗС, автомобилист может отделаться устным предупреждением или, в худшем случае, получить штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.16 КоАП РФ).

За несоблюдение требований знака 3.1 водителю может грозить разное наказание, но самым строгим вариантом является лишение удостоверения водителя, которое забирают за выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении. За этот проступок вы можете попрощаться с правами на 4-6 месяцев. В лучшем случае, в зависимости от обстоятельств, данный способ наказания может быть заменен другим – штрафными санкциями в сумме 5000 рублей (статья 12.16, часть 3 КоАП РФ). Однако согласитесь, одна возможность лишиться прав за «кирпич» – это более чем серьезное основание для уважения его требований.

Если «беда» ничему водителя не научила, и он снова встал на те же грабли, тогда попрощаться с правами придется независимо от места расположения знака, причем уже не на шесть месяцев, а на целый год. В случае видеофиксации правонарушения автоматическими камерами, водитель будет отвечать в соответствии с административным кодексом, то есть государственное взыскание за такое нарушение составит 5000 рублей (часть 3.1, статья 12.16 КоАП РФ).

Сотрудник ГИБДД, который вас остановил, назначая административное наказание в виде денежного штрафа или устного предупреждения, должен на месте оформить постановление о соответствующем административном нарушении. Если же проступок водителя более серьезный, и в виде наказания водителя лишают права управления машиной, тогда, руководствуясь частью 1 статьи 28.6 КоАП РФ, инспектор обязан составить протокол.

Перед тем, как согласиться с мнением госслужащего и подписать протокол (или постановление), следует правильно определить степень своей реальной вины.

Как бы там ни было, всегда стоит помнить, что:

1. Часть пути, на которой организовано одностороннее движение во встречном направлении, должна обозначаться соответствующими знаками 5.5 и 5.6, которые указывают на начало и конец такого участка.

2. Выезжая на дорогу с одной полосой для движения, вы должны увидеть знаки 5.7.1 и 5.7.2, которые информируют о подъезде к такому участку.

3. Место въезда на участок пути с организованным односторонним движением также обозначается соответствующим знаком 3.1 – «Въезд запрещен» («кирпич»).

4. Все дорожные знаки должны располагаться справа от дороги или же над дорожным полотном, кроме случаев, согласованных с данным стандартом. Правда, в любом случае, водитель должен иметь возможность свободно рассмотреть любой указатель с расстояния не меньше 100 метров (ГОСТ Р 52289-2004, пункт 5.1.4). Проще говоря, если запрещающие знаки дорожного движения не установлены в нужном месте, или их плохо видно (например, скрываются за листвой или загорожены припаркованной фурой), тогда водитель не должен отвечать за нарушение требований «кирпича».

В тех ситуациях, когда взгляды водителя расходятся с пониманием ситуации сотрудником правоохранительных органов, вы можете обжаловать принятое на месте решение в высших инстанциях (на это отводится 10 суток). К таким инстанциям относят вышестоящее должностное лицо ГИБДД или районный суд.

Если инспектор ГИБДД решительно настроен привлечь водителя к высшей степени наказания за правонарушение, тогда в протоколе об административном нарушении должна быть запись о том, что автовладелец не согласен с подобным утверждением, так как он физически не мог увидеть знак 3.1 в силу тех или иных обстоятельств.

3. Исключение для знака «Въезд запрещен»

Несмотря на то, что «кирпич» – это достаточно серьезный знак, в любом правиле всегда имеются свои исключения. Во-первых, в соответствии с правилами дорожного движения, знак 3.1 никак не влияет на маршрутные такси. Проще говоря, если проехать под указатель «Въезд запрещен» по односторонней полосе, то это, конечно, будет нарушением, но при наличии полосы встречного движения лишь для общественного транспорта, проезд под знак водителям маршруток разрешается.

Во-вторых, избежать ответственности за игнорирование «кирпича» можно будет только тогда, когда удастся доказать факт ненадлежащей установки знака 3.1. То есть, знаки иногда не соответствуют Госстандарту технических средств организации движения на дороге. Впрочем, нужно отметить, что незаконный монтаж «кирпича» – это достаточно частое явление современности. Так, их можно встретить при въезде во двор, на автопарковке рядом с различными организациями и т.д.

В-третьих, в соответствии с ГОСТом Р 52289 – 2004, все знаки на дороге должны располагаться в зоне видимости водителя, и в определенных, специальных местах. Если знак хоть чем-то прикрыт – вы не виноваты, что не заметили его, а значит, и любые штрафные санкции будут незаконными. Надо отметить, что почти все инспекторы ГИБДД имеют определенные «места-ловушки», где они ждут потенциальных нарушителей, чтобы застать их «на горячем». Поэтому при совершении любых маневров следует быть крайне внимательными, обращая внимание на дорожные знаки.

4. Правомерность установки знака

Монтаж знака 3.1 «Въезд запрещен» может выполняться только после согласования этого вопроса с органами ГИБДД и с соблюдением всех норм, установленных ГОСТом Р 52289 – 2004. В наше время многие объединения и частные учреждения самопроизвольно устанавливают «ограничители» в собственных интересах, никак не согласовывая свои действия с соответствующими органами. Неудивительно, что в такой ситуации монтаж выполняется с серьезными нарушениями предписаний нормативных документов. Так, с расстояния в 100 метров видимость знака может быть существенно ограничена, ведь нередко на нем отсутствует светоотражающее покрытие, или же он располагается за рекламными щитами, растительностью.

Размещая знак 3.1 сбоку от дороги, необходимо четко следовать рекомендациям, а они гласят, что знак не может находиться ближе 50 см к краю проезжей части, причем высота его установки должна соответствовать 2-4 метрам в пределах населенного пункта и 1.5-3 метра за ними. Если установка выполняется на островках безопасности или на переносных опорах, тогда знак должен размещаться на высоте от 60 до 150 см.

Кроме того, знак «Въезд запрещен» не должен использоваться вместе с дополнительными табличками 8.3.1-3 «Направление действия» и 8.4.1-8 «Вид транспортного средства». В тех случаях, когда любое из вышеперечисленных требований было нарушено, вы можете оспорить наложенные штрафных санкции. Если удастся доказать свою правоту, тогда и допущенное нарушение может остаться безнаказанным. Зона действия знака 3.1 ограничивается первым перекрестком, а если его нет, то границей города или любого другого населенного пункта. В случае необходимости, на каждом перекрестке указанный запрещающий знак дублируется.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Начинаем кладку

Итак, первый ряд укладывается на заранее подготовленный фундамент. Он должен полностью затвердеть, затем на него настилают гидроизоляционный слой. Для удобства рядом с рабочим местом складывают штабелями кирпичи. Важно: если за несколько часов до кладки облить кирпичи водой, они будут меньше впитывать раствор. Далее натягивают шнур между двумя точками, например, от одного угла будущей стены к другому.

Сначала всухую укладывают первый ряд и мелом отмечают на фундаменте расположение кирпичей. Затем их убирают. Раствор на мастерок следует брать равномерно. Для этого его надо зачерпнуть, а затем слегка потрясти мастерок в горизонтальном положении. Смесь наносят на фундамент и на любой из следующих рядов примерно на 4 кирпича. Следует делать бороздки, так как они помогут сразу избавиться от излишков раствора, сделать качественную работу.

Кирпичи располагают так, чтобы их края совпадали с метками на фундаменте. Если делают кладку под расшивку, регулируют ширину шва вспомогательными приспособлениями. Если стена будет облицовываться, то каждый следующий кирпич максимально придвигают к предыдущему постукиванием по нему ручкой мастерка. Нежелательно двигать его по ряду рукой, нарушая толщину раствора.

Для кладки 2-го ряда все операции повторяют, начиная с натягивания мелового шнура. При этом сначала кладут половину кирпича, затем целый. Таким образом, шов 2-го ряда смещается. Каждый ряд проверяют на горизонтальность при помощи уровня. Этот параметр может быть некорректным из-за разной толщины швов, за которой надо следить во время работы.

Как правильно сделать угол?

На основание протягивают шнуры с 2-х сторон. Здесь важно правильно обозначить угол 90º, например, при помощи большой угловой линейки. Первый ряд в одну сторону укладывают по стандартной схеме, при этом торец первого кирпича упирается в шнур. Торец первого кирпича другой стены упирается в этот кирпич. Далее кладут 2-ой такой же ряд, параллельный первому.

Второй уровень начинают с кладки четвертины, затем все кирпичи располагают тычковой стороной. Так соблюдается перевязка швов. Следует постоянно помнить о проверке горизонтальности и вертикальности поверхностей строительным уровнем. Заканчивается кладка углов такими же четвертинами, если это тычковый ряд. Первые 3 ряда кладут, как первый, а 4-й — тычковый.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2 . При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2 . Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Вот в общем и все осталось поставить дверь.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в Москве в области алмазного бурения отверстий, алмазного сверления стен, алмазной резке проемов в стенах и перекрытиях, усилению проемов металлом, сварочные работы и резка металла. Компания Буравчик — http://sverlenie-otverstii.ru. Обращайтесь, пожалуйста по телефону: +7(495)991-81-26 Александр. На данный момент в Московской области в командировке, буду рад встрече с Вами и вашими коллегами.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).