1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для теплового щита

Кирпичный отопительный щиток

С целью организовать качественное отопление многие выбирают такое приспособление, как тепловой щиток. Основным преимуществом данного устройства является возможность быстро нагреть воздух в помещении. При этом его легко собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из сети Интернет. А так как во время работ используется кирпич, который отличается теплоемкостью и хорошей теплопроводностью, то в результате можно хорошо сэкономить на отоплении. Также щиток — идеальное приспособление для отопления в местах отсутствия центрального газоснабжения. Но для обеспечения эффективной работы следует узнать о данном приспособлении больше информации.

Варочная печка, оснащенная щитком

В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных Плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Поэтому, чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

Отопительный щиток — это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Были разработаны конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают (много реже) щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича. Работают они удовлетворительно. В целях противопожарной безопасности такие щитки лучше всего выполнять в металлических кожухах.

Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором — весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

Конструкций щитков очень много. Они бывают с малой и большой теплоотдачей. На рисунке 56 показана кухонная плита 5 с отопительным щитком 4, дымовой задвижкой 3, поставленной в дымоходе трубы, перегородками (стенками) 2, кирпичной разделкой 1, поставленными между щитком и перегородками, толщина которых должна быть не менее 25 см. Этот щиток всегда нагревается отходящими от плиты горячими газами.


Рис. 56. Кухонная плита с постоянно нагреваемым отопительным щитком: 1 — кирпичная разделка; 2 — перегородки (стенки); 3 — дымовая задвижка; 4 — щиток; 5 — плита

В щитке другой конструкции (рис. 57) все дымовые задвижки расположены вверху. Задвижка 3 показывает зимний ход газов, задвижка 2 — летний. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку 2 и закрыть задвижку 3). Если закрыть задвижку 2 и открыть задвижку 3, то газы направятся в дымообороты щитка. Проходя по каналам, они отдают часть тепла стенкам и охлажденными уходят в трубу.


Рис. 57. Отопительный щиток с двумя ходами: зимним и летним

Плита с отопительным щитком, имеющим летний и зимний ход, показана на рисунке 58.


Рис. 58. Разрез щитка с задвижками, расположенными вверху и внизу: 1 — чугунный настил (плита) с двумя конфорками; 2 — щиток; 3 — дымовая задвижка в трубе; 4, 5 — задвижки для регулировки движения газов в летнее и зимнее время

Щиток толстостенный

Отопительный щиток (рис. 59) имеет размер: длину — 890 мм, ширину — 380 и высоту — 2240 мм. Теплоотдача при одной топке в сутки — 430 ккал/ч, при двух топках в сутки — 600 ккал/ч. Масса — 1210 кг. Лицевые поверхности оштукатуривают.


Рис. 59. Отопительный щиток толстостенный: 1 — места присоединения кухонной плиты; 2 — чистка; 3 — гидроизоляция; 4 — самоварник; 5 — вентиляционная решетка с клапаном

Движение горячих газов в щитке регулируют тремя дымовыми задвижками. В теплое время года задвижки № 1 и № 3 открыты и газы напрямую направляются в трубу. В холодное время года задвижку № 3 закрывают, а задвижки № 1 и № 2 оставляют открытыми. В этом случае горячие газы, проходя весь дымоход щитка, нагревают его. В насадной трубе для вентиляции помещения устраивают вентиляционный канал, закрываемый решеткой с клапанами (жалюзи), что дает возможность или держать решетку открытой, или прикрывать ее частично, или же полностью закрывать.

Материалы: кирпич обыкновенный — 309 штук; глина обыкновенная — 6 ведер; песок — 3-4 ведра; три задвижки дымовые — 130×130 мм; три прочистные дверки 130×140, одна из них для самоварника; вентиляционная решетка с клапаном — 150-200 мм; толь для гидроизоляции — 1,5 м.

Фундамент под щиток возводят на два ряда кирпичной кладки ниже уровня пола. На него кладут ряд кирпичной кладки, по которой настилают гидроизоляцию, размечают фигуру печи и кладут второй ряд кирпичной кладки, который доходит до уровня чистого пола. Затем выкладывают щиток.

Первый ряд кладут из целого кирпича.

Четвертый ряд кладут, как показано в порядовке, с установкой двух чисток с оставлением места или окна для присоединения к щитку кухонной плиты.

Пятый ряд кладут, как четвертый, но только с соблюдением перевязки швов.

Шестой ряд кладут так, чтобы оставить два канала с перекрытием чисток и места для кухонной плиты.

Седьмой ряд, а также другие нечетные ряды до двадцать пятого кладут так, как показано в порядовке, образуя три канала.

Восьмой ряд и другие четные ряды до двадцать шестого кладут согласно порядовке.

Десятый, одиннадцатый, семнадцатый, двадцать третий и Двадцать четвертый ряды похожи на предыдущие, но для надежной перевязки швов кладку выполняют по-другому.

Восемнадцатый ряд кладут, как десятый и двадцать четвертый, и на канале с правой стороны ставят задвижку № 2.

Ряды двадцать первый и двадцать второй кладут с установкой самоварника.

Двадцать седьмой ряд кладут так, чтобы два канала с левой стороны объединить в один. В этом же ряду перекрывают самоварник.

В двадцать восьмом ряду устанавливают задвижку № 3. Двадцать девятый ряд кладут согласно порядовке. Он похож на предыдущий ряд только с тщательной перевязкой швов.

В тридцатом ряду с левой стороны перекрывают канал, а с правой ставят задвижку № 1.

Тридцать первый и тридцать второй ряды выполняют с соблюдением перевязки швов. Из порядовок видно, что верх щитка (перекрышу) кладут в три ряда, что отвечает противопожарным требованиям.

Тридцать третий — тридцать шестой ряды кладут, как показано. В тридцать шестом ряду остаются вентиляционный и дымовой каналы.

Щиток облегченной конструкции

Отопительный щиток — в металлическом каркасе, с облицовкой асбофанерой или металлическими листами (рис. 60). Облицовочные листы заранее раскраивают строго по шаблонам в соответствии с размерами стенок печи и со всеми полагающимися отверстиями для дверок, чисток.


Рис. 60. Отопительный щиток облегченной конструкции в металлическом каркасе, облицованный асбофанерой: 1 — патрубок; 2 — место присоединения плиты к щитку; 3 — чистка; 4 — задвижка; 5 — самоварник

По наружному каркасу щиток имеет размер: длину — 730мм, ширину — 340 и высоту — 1930 мм.

Теплоотдача зависит от того, как подключен щиток к кухонной плите. Масса — 650 кг. Щиток устанавливают на прочном полу. Каркас устроен так, что внизу имеются ножки высотой 65 мм, обеспечивающие хорошую вентиляцию нижней части щитка. Кладка — из обыкновенного кирпича на ребре или в четверть кирпича.

Материалы: кирпич обыкновенный — 141 штука; глина — 2,5 ведра; песок — 2,5 ведра; три дымовые задвижки — 130×130 мм; три дверки — 130×130 мм; патрубок из кровельной стали диаметром — 150 мм, длиной 150 мм, нужный для подключения щитка к трубе или печке. После установки патрубка его облицовывают кирпичом. На патрубок надевают рукав из кровельной стали для отвода дыма в трубу. Каркас — комплект 730×340×1930 мм, облицованный асбофанерой или металлическими листами. Его изготовляют из угловой стали 30×30×4 мм — 12 пог. м, из асбофанеры толщиной 5 мм — 4 кв. м.

Кладку выполняют в следующей последовательности. Сперва устанавливают каркас печи или щитка, имеющий внизу сварную раму из стального уголка 30×30×5 мм. Если печь или щиток возводят на деревянном полу, то последний предварительно подготавливают, укладывая два слоя войлока, пропитанного в глиняном растворе, или по асбесту, обитому сверху листовой сталью.

Каркас должен прочно опираться на подготовленное основание всеми четырьмя ножками и быть строго вертикален. Установив и выверив каркас, закладывают нижний ряд облицовочных листов (асбофанеру или сталь) и приступают к кладке. Ранее к нижней части каркаса к четырем угловым металлическим стойкам приваривают или приклепывают уголки, на которые затем кладут лист кровельной стали или асбестоцементную плиту, служащую основанием. На это основание укладывают слой войлока, а на него — первый ряд из кирпича плашмя. Напоминаем, что если пол несгораемый, то можно устанавливать печь или щиток прямо на полу. Выложив под, кладку ведут до уровня первого ряда облицовки, то есть на высоту 625 мм.

Кирпичи укладывают на ребро, но так, чтобы они очень плотно, без пустот, прилегали к стенкам облицовки каркаса. Для этой цели применяют тонкий слой глиняного раствора. Пустоты между стенками облицовки каркаса и кирпича снижают нагревание стенок печи или щитка.

Выложив первый ряд, устанавливают облицовку каркаса для второго ряда и продолжают работу.

Напоминаем, что каркас следует выполнять весьма строго, соблюдая все размеры для дверок, чисток, задвижек.

Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

Конструкция плиты (рис. 61) имеет два хода — зимний и летний. Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот — топить только один щиток. Размер плиты: длина — 1400 мм, ширина — 1020, высота — 2170 мм. Масса со щитком — 2800 кг. Теплоотдача — 3100 ккал/ч при двух топках в сутки. Лицевые стороны плиты и щитка штукатурят.


Рис. 61. Кухонная плита со щитком, имеющим самостоятельную топку: 1 — вентиляционная решетка; 2 — самоварник; 3 — задвижка; 4 — топка; 5 — поддувало; 6 — чистка; 7 — водогрейная коробка; 8 — духовка

Материалы: кирпич обыкновенный — 680 штук; глина — 22 ведра; песок — 20 ведер; колосниковая решетка — 262×300 мм; колосниковая решетка — 130×300 мм; топочная дверка — 205×205 мм; топочная дверка — 130×205 мм; две поддувальные дверки — 130×140 мм; две прочистные дверки — 130×140 мм; три дымовые задвижки — 240×130 мм; водогрейная коробка — 120×340×560 мм; самоварник диаметром 100 мм или дверка — 130×140 мм; шесть плит чугунного настила с двумя конфорками — 200×520 мм; сталь полосовая — 50×22×550 мм; 4 м стали угловой 30×30×4 мм; предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм.

Перед кладкой плиты выполняют прочный фундамент с гидроизоляцией.

Первый и второй ряды кладут, как показано.

Третий ряд выполняют, как предыдущие, с оставлением зольника под топку.

В четвертом ряду устанавливают две задвижки для летнего и зимнего ходов, а также две поддувальные и две прочистные дверки. Прочистные имеют внутри кирпичные закладки.

Пятый ряд выполняют, как четвертый, с соблюдением перевязки швов.

В шестом ряду перекрывают все дверки, уменьшают все каналы и ставят духовой шкаф и водогрейную коробку.

Седьмой ряд кладут, как показано. Укладывают две колосниковые решетки: для топливника плиты и топливника щитка. Кирпич с двух сторон каждой решетки стесывают. В порядовке они показаны черточками (см. разрезы А-А и В-В). С левой стороны длинный канал перекрывают для образования двух коротких.

Восьмой ряд кладут по порядовке и устанавливают топочные дверки: большую по размеру — для топливника плиты, меньшую — для топливника щитка.

Девятый и десятый ряды кладут, как показано. Над духовкой в десятом ряду кладут стальную полосу длиной 550 мм.

В одиннадцатом ряду перекрывают дверки. Верх духовки смазывают глиняным раствором. С правой стороны водогрейной коробки канал закрывают кирпичом, а с левой стороны оставляют незаложенным.

Двенадцатый ряд заканчивает кладку плиты, то есть в нем укладывают чугунный настил, укрепляют вокруг плиты фаянс из угловой стали.

Оставшиеся порядовки относятся к кладке щитка. Они показаны на рисунке.

В шестнадцатом ряду кирпич у второго канала справа стесывают (заштриховано, см. разрез А-А).

В девятнадцатом ряду ставят задвижку, закрывающую трубу. Начиная с этого ряда и кончая двадцать пятым, из имеющихся трех каналов образуется пять. В двадцать втором ряду ставят самоварник. Затем в последующих рядах остается один канал-труба. Перекрышку щитка кладут в три ряда кладки. Для уширения канала трубы в тридцать первом ряду кирпич стесывают (заштриховано).

В тридцать втором и тридцать третьем рядах ставят вентиляционную решетку, для чего образуют отдельный канал.

Зачем необходим отопительный щиток

Владельцы загородных домов, в которых установлены металлические печи, хорошо знают, что полноценно обогреть дом, они не могут, даже в режиме экономного горения. Да, они быстро нагревают помещение, в котором расположены, но так же быстро остывают после топки.

Строительство кирпичной печки, в уже готовом доме, затруднительно, в связи с необходимостью строительства фундамента, который редко предусматривают для металлических конструкций.

Но выход, как говорится, есть всегда! Взяв лучшее от металлической и кирпичной печей, наши печники придумали конструкцию, под названием отопительный щит. Металлическая печь быстро нагревает помещение, а отопительный щиток долгое время хранит перегретые газы.

Данная конструкция позволяет не только длительное время поддерживать комфортную температуру, но и существенно экономит количество расходуемых дров.

Следует сказать, что и под него необходим фундамент, но если дом стоит на ленточном фундаменте и лента проходит под одной из внутренних стен, её можно использовать.

Расположение щита в стене двух помещений, позволяет эффективно обогревать их. При этом желательно, что бы сама печь располагалась в помещении большей площади, т.к. она будет отдавать дополнительное тепло.

Что такое отопительный щит?

дымовые каналы в отопительном щите

Кирпичная печь имеет внутренние дымовые каналы, которые длительное время сохраняют перегретые газы. Фактически отопительный щит, повторяет внутренние дымовые каналы кирпичной печки, но является самостоятельно конструкцией.

Расположение каналов может быть как вертикальное, так и горизонтальное, от количества каналов будет зависеть КПД, как правило, их бывает три или пять, но можно сделать и семь. Но это вопрос тонкий, требующий оценки многих параметров: высоты помещения, а соответственно дымоходной трубы, сечения дымохода. Ошибки тут не допустимы, так как печь может начать дымить.

Основные рекомендации

Для строительства щита используется обычный печной кирпич и смесь для печных работ.

В качестве дымохода можно использовать всё тот же печной кирпич, или использовать дымоход типа сэндвич из нержавеющей стали.

При выполнении кладочных работ, следует сразу устанавливать прочистные люки, чтобы в последствие не испытывать проблем с очисткой системы дымоудаления.

На выходе из щита необходимо установить шиберную заслонку, для ограничения выхода перегретых газов. Также желательно предусмотреть летний и зимний ход, чтобы комфортно использовать печь в прохладные летние вечера, когда не требуется длительное поддержание тепла.

Кирпичные поверхности можно декорировать рисунками или плиткой, при этом следует использовать специально предназначенные материалы, которые будут расширяться вместе с кладкой при нагреве.

Печь стена

Интересное решение придумали в компании Building Tech. Это конечно не отопительный щиток, а полноценная печь с горизонтальными ходами, отличающаяся от классических Голландок и Шведок тем, что она не встраивается в стену, а фактически является стеной между двумя и более помещениями. Печь достаточно массивная и требует серьёзного фундамента, поэтому, если Вам понравилось данное решение, перед началом фундаментных работ, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

На какой кладке остановиться

Для того чтобы самостоятельно собрать тепловой щиток, специалисты рекомендуют выбирать простую конструкцию каналов, толщиной в половину кирпича.

Прежде чем приступать к возведению щитка, предстоит правильно выложить фундамент специально под печь. Чтобы его выстроить, необходимо использовать бетон. Важно, чтобы верх основания был выше уровня пола минимум на 15 см. На последнем этапе делается гидроизоляция.

После того как материал для кладки готов, можно начинать делать отопительный щиток из кирпича, однако должна строго использоваться порядовка. Для качественно выполненной работы необходимо соблюсти ряд правил:

  • толщина швов должна быть в среднем 3-5 мм;
  • каждый ряд необходимо контролировать при помощи строительного уровня, чтобы четко соблюдалась горизонталь и вертикаль линий;
  • все лишние части бетонного раствора следует удалять с возводимой конструкции;
  • через каждые 3-4 ряда газоходы следует вытирать мокрой салфеткой;
  • разделки следует делать на переходах сквозь межэтажные перекрытия и кровлю;
  • готовая конструкция должна полностью высохнуть, а щели, которые появятся после этого, необходимо заделать глиняным раствором.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
Работаю по Питеру, Ленобласти и близлежащим районам.

Огромный опыт работы, высокое качество!
Звоните в любое время, проконсультирую.
Печник с многолетним опытом.

Обращаясь ко мне вы получите:

1 Высокое качество работы.
2 Соблюдение всех технологий.
3 Составление сметы
4 Недорогую цену.
5 Выполнение работ согласно технике пожарной безопасности
6 Помощь в выборе, доставке необходимых материалов..

Нюансы строительства печей

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

  • Нагревает дом намного быстрее.
  • Легко сделать самому.
  • Позволяет печи долго хранить тепло.

Достоинства

Несмотря на то, что современный мир подразумевает использование высокотехнологичных устройств и строений, простой отопительный щиток не теряет своей популярности. По основному принципу строятся не только печи в частных домах, но и создаются камины, которые являются как отопительным, так и декоративным элементом жилища.

Это важно! Подобрав правильный тип теплового щитка, можно выгодно сэкономить время и деньги, которые бы ушли на создание полноценной классической печи. Важно в этом случае учитывать размер помещения, требования к поверхности, предполагаемую продолжительность использования и пр.

Кладка простого щитка значительно легче печной кладки, кроме того, в некоторых случаях конструкция гораздо лучше прогревает помещение и сохраняет тепло длительный промежуток времени.

Кроме вышеперечисленных положительных сторон, есть ещё одна, не менее важная. Компактность щитка даёт большие возможности в больших и маленьких помещениях. При правильной укладке можно не беспокоиться о каких-либо проблемах, которые могли возникнуть с печью. Конструкции в основном простые и будут понятны даже новичкам в этом деле. Главное – это выбрать качественные материалы и внимательно изучить инструкцию.

Компактный щиток идеально впишется в интерьер любого помещения

На такой поверхности можно будет потом даже готовить, так как есть возможность оснащать чугунную поверхность специальными конфорками. Преимуществ гораздо больше, чем недостатков, и не менее важная сторона вопроса – это простота самостоятельной выкладки. Подобную конструкцию можно сделать самостоятельно, главное – не пытаться заниматься самодеятельностью, так как любая ошибка может нанести существенный вред в будущем.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился – буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе – в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul – младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома – комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector