Кирпич термостойкий своими руками - Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич термостойкий своими руками

Огнеупорный кирпич для конструкции вашей дровяной печи Откройте для себя ее преимущества!

Огнеупорный кирпич — лучший вариант для постройки нашей дровяной печи. Их состав, характеристики и преимущества делают их идеальным строительным материалом для создания качественной дровяной печи с наилучшими результатами.

Если вы до сих пор не знаете о преимуществах огнеупорного кирпича, на Hornosdeleña.com мы расскажем вам все, что вам нужно знать о них Вы обязательно в конечном итоге выберете свою для своей духовки!

Firebricks — тяжелый плотный огнеупорный кирпич

В наши дни их называют тяжелыми и плотными Огненными кирпичами , но старые мастера все еще называют их огнеупорными глиняными кирпичами только потому, что они сделаны из простой шамотной глины (которая на самом деле является самой обыкновенной глиной). Огненную глину можно легко найти в природе, но он должен обладать правильными огнеупорными свойствами, подходящим соотношением содержания кремнезема и глинозема. Некоторые магазины называют эти кирпичи каминными кирпичами . Они используются, например, для создания варочной камеры в дровяных печах, для создания каминов, всевозможных топок и облицовки дровяных обогревателей, футеровки в небольших или самых больших промышленных печах, что угодно.Пожар глиняного кирпича очень тяжелая / плотная, имеющих низкую пористость и даже на различных повторного нагрева, и при непрерывном тепла, они будут длиться очень / очень долго.

Некоторые могут спутать их с изолирующими легкими огнеупорными кирпичами , которые используются в разных приложениях. Плотные огнеупорные кирпичи можно разрезать только алмазным кругом, установленным на высокоскоростных ручных угловых шлифовальных машинах, на обычной строительной кирпичной пиле или скользящей пиле для резки кирпича. Огненные кирпичи можно легко разрезать пополам, используя долото для кирпича и пару ударов более тяжелым молотком.Это весело и быстро, но если вы хотите добиться точных и хороших резов, наймите торговый станок или купите себе хотя бы небольшой шлифовальный станок. Перед резкой замочите кирпич в воде, обмакнув его в ведро с водой или в тачку, если у вас их слишком много. Оставьте кирпичи в этой воде минимум на 5 минут. Режущий алмазный круг прослужит вам долгое время, если огнеупорные кирпичи разрезать мокрыми, и вы не будете дышать пылью, и, конечно, резка станет намного проще и быстрее!

Когда дело доходит до состава огнеупорных кирпичей и плотных огнеупорных продуктов, часто рассматривают ингредиент глинозема (AL), который обычно составляет от 18% до 40% глинозема в теле современного продукта.Процентный диапазон важен для выбора правильного продукта для нужной температуры или конуса Ортона, но в основном, если применяются высокие температуры. Глинозем сильно влияет на насыпную плотность и, следовательно, на пористость, или, если вам нравится, на вес огнеупорных кирпичей. Нет необходимости применять более 26% в диапазоне температур дровяной печи, но вы можете это сделать, если низкосортный продукт недоступен для покупки. Абсолютно безопасно огнеупорные кирпичи с содержанием 18% AL можно использовать в дровяных печах (в них также можно плавить и отливать цветные металлы). Строение камеры печи из 18% будет работать и прослужить так же, как продукт из 30% глинозема.

Помимо более высокой стоимости, более высокие классы содержания глинозема делают эти кирпичи более твердыми и хрупкими (более глянцевыми, если хотите), заставляя их поглощать меньше пара, например из-под готовящейся основы для пиццы или хлеба. Однако к приготовлению в такой духовке можно быстро привыкнуть.

Несмотря на то, что вы можете услышать другие слова от нескольких поставщиков, которые продают продукцию не местного производства, на проводимость и способность поглощения тепла совсем не влияет более высокое или более низкое содержание глинозема.Более высокие сорта не создадут волшебной разницы температур в среде приготовления пищи и, соответственно, стихах. Основными причинами этого являются современный импорт, одна линейка глинозема с высоким содержанием глинозема подходит для любого бизнеса и приложений, меньшее количество разновидностей на складе, более высокая наценка и маржа — вот причины, по которым 18% -26% кирпич не продается магазином. Ищите продукцию местного производства, более низкие сорта дешевле производить, и они продают их по более низким ценам. Где я покупаю огнеупорные огнеупорные кирпичи 26% AL по цене 1,98 доллара за кирпич.

Минерал BTW Графит не содержит оксида алюминия (глинозем, формула Al2O3 — плотность: 3.95 г / см3) и вдвое легче по сравнению с глиноземным минеральным или огнеупорным кирпичом. И даже в этом случае графит поглощает намного больше тепла, чем огнеупорный кирпич — больше информации о теплопроводности огнеупорных кирпичей.

Альтернативы для замены огнеупоров страницы удобно, а также отличная статья, содержащей технические данные со всеми физическими свойствами стеатита — soaprock.

  • 21% огнеупорный кирпич из глинозема: 1850 тонн Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 0.98 Вт / м. ° K: 23-Ортон 1620 градусов Цельсия = 2948 градусов Фаренгейта
  • Огнеупорный кирпич из глинозема, 24%: 1,925 тонн Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,02 Вт / м. ° K: 27-Ортон 1640 ° C = 2984 ° F
  • Огнеупорный кирпич из глинозема 27%: 2 тонны Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,05 Вт / м. ° K: 30-Ортон 1670 ° C = 3038 ° F
  • Огнеупорный кирпич из глинозема 33%: 2,15 тонны Объемная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,07 Вт / м. ° K: 31 ½-Ортон 1700 ° C = 3092 ° F
  • 38% Огнеупорный кирпич из глинозема: 2.2 тонны Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,13 Вт / м. ° K: 32 ½ -Ортон 1720 ° C = 3128 ° F
  • Огнеупорный кирпич из глинозема, 40%: 2,25 тонны Насыпная плотность на кг / м³: Теплопроводность: 1,13 Вт / м. ° K: 32 ½ -Ортон 1720 ° C = 3128 ° F

ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПЛОТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КИРПИЧ

  • Насыпная плотность: 1915 кг / м³
  • Модуль упругости при разрыве: 5 МПа
  • Постоянное линейное изменение при повторном нагреве 5 часов. При 1400 ° C: -0,35%
  • Прочность на сжатие в холодном состоянии: 15 МПа
  • Теплопроводность при 750 ° C: 1.01 Вт / м. ° K
  • Видимая пористость: 28%
  • Глинозем: 23%
  • Кремнезем: 73%
  • Оксид железа: 1,4%
  • Дополнительные оксиды: 1,1%
  • Титания: 1%
  • Плавленые фритты (керамический состав)

Массовая плотность, объемный вес и тиски для различных типов жаропрочных материалов могут быть легко рассчитаны с помощью калькуляторов огнеупорных материалов.

Ваш кирпич огня или огнеупорный поставщик, у вас есть контактный-S на них и где вы находитесь? Вы замечали, что где-то продаются по более выгодной цене отколотые или секундные огневые кирпичи? Пожалуйста, оставьте свои комментарии для других ниже…

Названия огнеупорных кирпичей могут отличаться

Огненные кирпичи нельзя называть разными определениями.Смотря кто с ними работает, называет тоже. Да, разные сущности — одна особенная, чем другая 🙂

Прямо сейчас из моей головы:
огнеупорный кирпич = огнеупорный кирпич = огнеупорный кирпич = шамотный кирпич = каминный кирпич = термостойкий кирпич = дымоходный кирпич = плотный / тяжелый обжиговый кирпич (для строительных печей) = промышленный керамический кирпич (тяжелый) .

Разновидности кирпича

При сооружении любого устройства из кирпича, в первую очередь необходимо разобраться более подробней в его видах.

Разновидности в зависимости от материала, из какого кирпича кладут печь:

  • Шамотный;
  • Керамический.

Кирпич из керамики разделяют на полноценный рядовой, который используется для кладки внутри и отделочный, который используют для облицовки готового построения с более аккуратной и однородной структурой.

В свою очередь, шамотный кирпич изготовляется специально из огнеупорной глины. Более того, такой кирпич способен выдержать высокую температуру (примерно1500-2000 градусов по Цельсию), поэтому его, как правило, используют для укладки топки.

Если учитывать, все вышеупомянутые критерии, то вопрос, какой нужен кирпич для печи решается сам собой.

Так же, кирпичи делятся в зависимости от сорта:

  • Первый сорт имеет хорошую плотность и его поверхность ровная.
  • Второй сорт имеет слабую морозоустойчивость и его теплоемкость меньше.
  • Третий имеет хорошую плотность, но плохую проводимость тепла.

Совет! При строительстве печи используется один и тот же кирпич.

В зависимости от применения:

  • Строительный;
  • Печной.

По внутренней конструкции:

  • Полнотелый;
  • Пустотелый (как правило, не используется).

Колеровка масло воск для дерева Лак для древесины. Лак для пола. Краска для дерева.

Это может привести к возгоранию и сильным ожогам работающего человека. Поэтому если в помещении довольно прохладно, следует сначала протопить печь или камин, дождаться потухания пламени и только потом начинать работу. По окончании нанесения лака на поверхность кирпича или в паузах между одним и другим слоем кисти или распылитель следует промывать растворителем. В противном случае эти инструменты выйдут из строя.

Современные производители лакокрасочной продукции не оставили рынок материалов для каминов и печей без собственного внимания. Вот почему каждый желающий может приобрести лак для печей и каминов, имеющий подходящие характеристики и параметры. Самым популярным на текущий день можно назвать КО 85, который применяется для обработки печей не только в частных домах, но и в промышленной сфере.

Каким лаком можно покрыть печь?

В его составе находятся кремнийорганические смолы, смешанные с растворителем. Его огромная популярность основывается на следующих качествах:. Такими свойствами похвастаться не может ни один лак, поэтому ый всегда находит применение когда необходимо обработать печь или камин.

Но это не единственный представитель этого продукции данного класса. Если требуется произвести лакировку внутренней поверхности кирпича, которым выложена топка печи или камина, то производители советуют воспользоваться лаком КО Не смотря на то, что температурный предел этого лака несколько ниже, на целых 50 градусов по сравнению с ым, он прекрасно выдерживает воздействие открытого огня.

Это и способствует качественной обработки внутренней поверхности каминов и печей, открытых для всеобщего обозрения.

Качественное декоративное покрытие будет долго радовать глаз хозяев и их гостей, а само топочное отделение получит скрепляющие качества, которыми не обладало до обработки. Расход лака КО 85 и КО абсолютно одинаковый. На второй потребуется уже грамм и для третьего хвати ти.

Если потребуется нанести больше трёх слоёв, что бывает очень редко, то расход не будет превышать третьего показателя. Дело в том, что первым слоем закрываются все крупные и мелкие поры, имеющиеся в материале.

Второй закрывает остатки больших углублений, а третий завершает создание качественной и прочной плёнки. Термостойкий лак не всегда покупают в магазине.

Его можно приготовить собственноручно из определённых ингредиентов. Для этого понадобится древесный дёготь высшего сорта и порошок медного купороса.

Сначала необходимо разогреть дёготь, который нельзя доводить до закипания. Далее в него нужно засыпать порошок и тщательно, аккуратно перемешать. Лак для кирпича — универсальное средство для защиты кирпичной основы. Это наиболее популярная разновидность ЛКМ.

Характеристики печного лака

Наносить полимерный лак можно при минусовой температуре и в помещениях без отопления. Он легко наносится, быстро сохнет и надежно защищает материал от царапин, трещин, влаги и пыли. Смесь можно использовать для защиты внутренних и внешних стен. Благодаря простоте нанесения полимерного состава, его могут использовать как профессиональные мастера, так и новички.

Полимерные лаки обладают доступной стоимостью.

Эта разновидность ЛКМ подходит для нанесения на внутренние стены. Состав часто используют для нанесения на декоративные элементы. Благодаря наличию специальных полимеров в составе смеси лак может быть различных оттенков. Помимо защитного слоя, стена, обработанная этим составом, может преобразоваться в любой цвет, в зависимости от ваших пожеланий. Силикон-акриловый лак защищает основание от щелочей, ацетона, масел.

Единственный минус таких смесей — это цена, которая значительно выше полимерных аналогов. Это универсальное средство, которое можно использовать для покрытия внешних и внутренних стен.

Они обладают отличными влагоотталкивающими характеристиками, из-за чего их чаще всего приобретают для обработки наружных стен. Это отдельная категория ЛКМ, которые отличаются характеристиками жаропрочности, огнеупорности.

Они разработаны для предотвращения образования конденсата на стенах печей и каминов. Благодаря высоким показателям влагостойкости, такие лакокрасочные средства также приобретают для декорирования и защиты фасадов зданий. В основе этих составов — силиконовая смола и растворители. При проникновении в материал они создают прочную защиту, предотвращая растрескивание и потерю цвета.

Но, при этом, такие лаки легко возгораются, а работать с ними необходимо крайне осторожно, соблюдая правила безопасности. С целью усиления любого лакокрасочного средства, можно использовать специальные герметизирующие пропитки.

Как сделать термостойкий лак для печи своими руками?

Данный продукт не обязательно покупать в магазине. Его можно сделать собственноручно. Для этого достаточно приобрести несколько компонентов:

  • кирпичная пыль,
  • сырой яичный белок,
  • молоко.

Для создания термостойкого лака для печи в домашних условиях смешайте все в пропорции 1:1. На 1 кв.м. поверхности печи понадобиться около 5-6 яичных белков.

Вместо кирпичной были можно использовать зубной порошок, таким образом вы получите белый цвет лака.

Наносить самодельный лак можно с помощью кисти, а лучше и удобнее воспользоваться распылителем.

Facebook

Книга ремонта

Мангал из кирпича своими руками

С приходом тёплых деньков практически каждый второй дачник задаётся вопросом — а почему бы не соорудить мангал из кирпича своими руками, для того чтобы было на чём жарить нежнейший шашлык из свежей баранины?

И действительно, почему бы и нет? Для того чтобы начать самостоятельное строительство кирпичного мангала или барбекю на дачном участке, необходимо выбрать «правильное» место. Оно должно располагаться так, чтобы ветер не мешал повару творить вкуснейшие закуски и не разгонял дым на соседние территории. А затем, нужно позаботиться о надёжном основании для будущей постройки, которое создаст прочный фундамент. Как это сделать, и зачем вообще нужен фундамент для мангала из кирпича, построенного своими руками, вам расскажет пошаговая инструкция, которую вы можете найти на нашем сайте.

Для чего нужно заливать фундамент?

Если вы хотите, чтобы будущий кирпичный мангал радовал вас не один год, вам просто необходимо позаботиться о его основании. В противном случае, вы зря потеряете время и деньги на использованный материал.

Каков должен быть размер фундамента — это напрямую зависит от задуманных габаритов строения. При необходимости, чтобы легче пошёл процесс возведения мангала из кирпича своими руками, вы можете посмотреть видео и фото инструкции на нашем сайте. Вполне вероятно, что они помогут вам быстро справиться с любой задачей.

Так вот, сначала нужно вырыть котлован. Потом, по краям ямы установить опалубку, залить туда бетон и заармировать плиту. Всю эту конструкцию необходимо оставить в покое недельки на две, пока она полностью не застынет.

Ну а после того, как фундамент абсолютно затвердеет, можно будет начинать строительство мангала из кирпича своими руками.

Как построить мангал из кирпича своими руками?

Если взять в целом, то для того чтобы собственноручно соорудить кирпичный мангал, вам не понадобятся никакие чертежи и схемы. Единственное для чего они пригодятся, так это для расчёта строительных материалов. А они представляют собой следующий перечень:

кирпич термостойкий (как основной элемент);
проволока для укрепления кирпичной кладки;
цемент;
песок;
арматурные стержни или сетка;
гашеная известь;
металлические уголки.

Для того чтобы сделать приблизительные подсчёты, нужно примерно разложить кирпичи в таком виде, в каком они должны будут находиться. Так вы сможете сориентироваться, где будут расположены швы, и какое количество половинок или даже четвертинок кирпича вам понадобится.

Так же, не забудьте про то, что кирпич — материал гигроскопичный. Поэтому, лучше всего положить под него два слоя рубероида или какую-нибудь другую гидроизоляцию.

Ну а когда все материалы будут подготовлены, можно начинать собственноручное возведение кирпичного мангала на даче.

Подготовьте кладочный раствор. Для этого вам понадобиться смешать одну часть цемента с тремя частями песка и одной четвертью гашеной извести. В итоге, у вас должна получиться сметанообразная густая смесь, на которую вы и будете выкладывать заранее подготовленный кирпич.

Не забывайте следить за тем, чтобы межкирпичное пространство хорошо заполнялось раствором. А для того чтобы кирпичные блоки могли поглубже потонуть в густой мякоти цемента, их можно «пристукнуть» мастерком. Если у вас возникли проблемы на данном этапе, то рекомендуем посмотреть обзор про самостоятельную кладку кирпича.

Согласно технологии, все ряды укладываются в шахматном порядке, ориентиром чего является первый ряд кладки. Кирпич нужно выкладывать с угла, постепенно заполняя боковые стены.

А начиная со второго ряда желательно использовать глино-шамотную смесь, которая не позволит рассыпаться мангалу от высоких температур.

В качестве основания под жаровню между противоположными стенками устанавливаются арматурные стержни, на которые укладывается основание топки (например, поддон из металла).

При этом в области топки оставьте боковые промежутки, которые не будут заполняться раствором. Они дадут возможность воздуху свободно поступать в камеру (иначе вы не сможете обеспечить процесс горения).

Потом установите решётку либо на заранее установленные стержни, либо на образовавшиеся выступы (в зависимости от вида кладки). А потом, придёт время выбора столешницы.

Помните, что при возведении мангала на даче из кирпича своими руками, нужно позаботиться заранее обо всех дополнительных коммуникациях вроде водопровода и света. О том, как это делать вы можете узнать на нашем сайте, изучив имеющийся фото и видео материал.

Книга ремонта

Книга ремонта

Полезные советы — Крыша из металлочерепицы

Крыша — это важная часть конструкции любого здания, выполняющая ограждающую, тепло и гидроизолирующую функцию. В настоящее время покрытие кровли из металлочерепицы является самым популярным и востребованным материалам, благодаря отличным функциональным и эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Чтобы крыша из металлочерепицы своими руками выполненная служила долгие годы, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий.

По технологии производителя металлочерепицу рекомендуется монтировать на кровлю с уклоном не меньше 12-14 градусов.

Для монтажа кровли из металлочерепицы необходимо подготовить следующие инструменты:

ножовку с небольшими зубьями для резки;
рулетку;
шуруповерт;
молоток;
маркер;
длинную рейку.
Для резки листов можно также использовать ножницы по металлу, электрические ножницы, электрический лобзик или дисковую пилу. Категорически запрещено резать металлочерепицу болгаркой, так как под воздействием высокой температуры можно выжечь цинк и полимерное покрытие. В результате начнет процесс коррозии, приводящий к возникновению ржавчины и порче листов.

Обустройство обрешетки для надежной кровли

Обрешетка состоит из тщательно обработанных антисептиком досок 100х32мм деревянных брусков 50х50 мм (величины ориентировочные). К стропилам сверху гидроизоляции прибивают от конька к карнизу бруски, к которым горизонтально крепят доски обрешетки. Первую от карниза доску обрешетки берут на 10 мм толще других, ориентировочно 100х50 мм. Расстояние от первой доски до центра второй доски равняется 300 мм или 350 мм (эта величина зависит от вида металлочерепицы). При расстоянии между стропилами свыше 1000 мм, для обрешетки приобретают более толстую доску.

Возле мансардных окон, вокруг дымоходов, в ендовах и т.п. обрешетку делают сплошной. По сторонам конька прибивают по две доски дополнительно. Торцевые планки приподнимают выше остальной обрешетки на высоту металлочерепицы.

Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо провести изоляционные работы. При перепадах температурного режима на нижней поверхности листов будет образовываться конденсат. Кроме этого, поднимаются испарения из помещений дома, превращаясь в подкровельном пространстве в воду. Такая избыточная влажность приведет к намоканию утеплителя и снижению теплоизоляционных характеристик конструкции, промерзанию крыши, гниению обрешетки и стропил, появлению плесени и сырости, и, как следствие, порче отделки внутренних помещений.

Для избежания подобных явлений рекомендуется использовать утеплитель расчетной толщины, который необходимо защитить со стороны металлочерепицы при помощи гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Обязательно обустраивается естественная вентиляция, для устранения из подкровельного пространства влаги, чтобы воздух беспрепятственно имеет проход от карниза к коньку, для чего между гидроизоляцией и металлочерепицей при помощи обрешетки создается специальный вентиляционный зазор, размерами около 40 мм. В свесах кровельной конструкции оставлют щели около 50 мм, а в уплотнительном материале конька делают специальные отверстия.

Рулоны гидроизоляции раскатываются по стропилам горизонтально, с провисом около 20 мм начиная от карниза и с нахлестом 150 мм. Существует много видов современных подкровельных пленок, которые обладают некоторыми особенностями монтажа и фиксации. После гидроизоляции проводятся теплозвукоизоляционные работы изнутри здания. Плиты или маты теплоизоляционного материала устанавливают между стропилами враспор. Степлером закрепляют изнутри здания пароизоляционную пленку внахлест, которую герметично соединяют между собой специальной клейкой лентой.

Основной размер, который определяет длину листов – это размер ската от конька до карниза с учетом свеса металлочерепицы с карниза кровельной конструкции (ориентировочно 40 мм). Если скат превышает 6 метров, листы разбиваются на несколько кусков, которые укладывают с нахлестом 150-200 мм. Листы большой длины образуют меньше стыков, но с ними работать неудобно.

После установки стропил выполняют контрольный обмер всех скатов крыши, для обнаружения возможных отклонений от проекта. Проверяется прямоугольность и плоскостность конструкции, измеряя диагонали скатов. Обнаруженные небольшие дефекты можно скрыть при помощи доборных элементов с торцов крыши. Если начинать укладку листов с левого торца конструкции, то монтаж последующего листа выполняют под волну предыдущего. Если укладка выполняется с правого торца, то следующий лист устанавливают на волну предыдущего.

Закрепляют первый лист с помощью самореза возле конька. Потом устанавливают второй лист, следя за тем, чтобы нижние края металлочерепицы составляли ровную линию. Скрепляют нахлест 2-х листов по верху волны одним саморезом под самой нижней складкой. Если листы не стыкуются правильно, то нужно приподнять у второго листа верхний край и снизу вверх перемещаясь скреплять саморезами поперечную складку. Так выполняют скрепление первых 4 листов, выравнивая нижний край по карнизу, после чего металлочерепицу закрепляют на обрешетке. Саморезы крепят под поперечными складками по низу волны. На одни квадратный метр нужно около 8 саморезов.

Внимание! Традиционно слабые места кровли – это места примыканий покрытия к разным конструктивным элементам. К этой работе надо подходить внимательно и тщательно. Для герметичного примыкания металлочерепицы к стенам, печным трубам и вентиляционным выводам организуют специальный внутренний фартук. Для этого используют нижние планки примыкания. Поверх фартука монтируют листы металлочерепицы и верхние планки примыкания.

Чтобы избежать повреждения металлочерепицы, передвигаться по ней следует в мягкой обуви, не ступая на гребни волны. После завершения работ по монтажу металлочерепицы приступают к монтажу водосточной системы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector