Периметр разметки для кирпича - Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Периметр разметки для кирпича

Закладка фундамента печной конструкции начинается с гидроизоляции. Для чего его гидроизолируют двумя слоями бикроста или рубероида. Кроме этого важна и его теплоизоляция, что проводиться следующим образом:

фундамент не доводят до уровня пола помещения на 35 сантиметров. На основание этого фундамента укладывают 2 слоя гидроизоляции, сверху трамвайные или железнодорожные шпалы, брус, 20 см лаги (с пропиткой антисептиком). Их скрепляют металлическими скобами, и затем на них выкладывают 2 ряда из цокольных кирпичей при помощи цементно-песчаного раствора. Данные ряды кладутся до уровня пола. А уже начиная с уровня пола ведется кладка самой печи, используя глинопесчаный раствор.

Теплоизоляция фундамента очень важна! Она минимизирует потери тепла очагом, способствует дольшей аккумуляции тепла и более экономичным расходам топлива!

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.

Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:

  1. Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
  2. Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше — черным цветом).
  3. Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
  4. Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
  5. От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
  6. Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
  7. Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

Как быть в этом случае, начинать все заново?

Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.

Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.

Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом:

  1. Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
  2. Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
  3. Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
  4. Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

Кирпичная кладка

Обычно для столбов выполняется кладка в 1,5 кирпича для промежуточных опор и в 2 кирпича для столбов, несущих такую дополнительную нагрузку, как ворота, калитка.

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент и обязательно выравнивается по уровню. Облегчить первую стадию возведения опоры можно, выложив по периметру будущего сооружения заранее приготовленные металлические прутья и заполнив внутреннее пространство раствором.

После укладки первого ряда металлические прутья вынимаются, очищаются от раствора и используются аналогично в каждом последующем ряду кладки.

Для придания ровного и чёткого рисунка кирпичной кладки ширина вертикальных швов должна соответствовать ширине горизонтальных, которая определяется диаметром вспомогательного прутка.

Нижние 2–3 ряда кладки желательно выполнить из глиняного полнотелого кирпича, далее можно использовать пустотелые изделия, но в этом случае вязкость раствора должна быть несколько выше, чтобы смесь не проваливалась в полости кирпича.

Далее необходимо заполнить цементно-песчаным раствором пустоты между металлическим основанием и кирпичной обвязкой. Такую операцию нужно повторять через каждые 2–3 ряда кирпичной кладки. Это необходимо для придания прочности столбу.

В каждом ряду необходимо делать перевязку. Для придания более эстетичного вида кирпичной кладке рекомендуется по окончании работ выполнить расшивку швов.

Сверху столб закрывается специальным металлическим колпаком, который защитит кирпичную кладку от разрушения и придаст сооружению законченный вид.

Заказывайте у нас строительство столбов из кирпича, и Ваш забор будет радовать Вас не одно десятилетие!

Разметка

Этой части работ нужно уделить достаточно внимания. От того, насколько качественно она будет проведена, зависит внешний вид готовой композиции. На стене рисуется сетка из ячеек, размерами соответствующими приклеиваемым деталям. Между ячейками необходимо оставить свободные промежутки в сантиметр – полтора. Они будут имитировать швы между рядами кладки. Стоит также учесть, что кирпичная кладка делается со смещением каждого последующего ряда относительно предыдущего.

Если вы планируете сделать расшивку между надклеенными деталями при помощи специальной затирочной смеси, то все работы по разметке на этом этапе будут закончены. Однако, иногда имитация кирпича из картона создается своими руками по другой технологии и Расшивочная смесь не используется. В этом случае, необходимо закрасить все промежутки между кирпичами краской, по тону похожей на стандартный цементный раствор. После этого, краске нужно дать просохнуть.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Работы по подготовке к строительству и непосредственное возведение ограждения выполняются в три этапа:

  1. Продумываем дизайн, выбираем способ кладки, составляем проект, подсчитываем и приобретаем необходимое количество материалов.
  2. Выполняем разметку, производим земляные работы (траншеи под ленточный фундамент), устанавливаем опалубку, армируем и заливаем фундамент под кирпичный забор.
  3. Производим кладку опорных столбов и простенков ограждения.

Теперь о каждом этапе более подробно.

Разметка периметра

Для разметки фундамента используем рулетку, шнур и колышки. Изначально определяем углы будущего основания забора, вбиваем колышки, натягиваем шнур по внешнему периметру. Для предотвращения деформации, вбиваем колышки вдоль внешней стены будущего фундамента.

Размечаем внутренний периметр. В зависимости от типа кладки, размечаем ширину траншеи на 600-700 мм больше ширины кладки. Пример: При возведении столбов в 1,5 кирпича, цоколя в 1 строительную единицу, а простенков в полкирпича, рекомендованная ширина траншеи составит 1 м.

Создание фундамента

По разметке роем траншеи. Учитывая вес ограждения, рекомендованная глубина должна составлять 80 – 100 см. Стены траншеи выравниваем по всему периметру.

  1. Делаем песчаную подушку. Для этого насыпаем на дно траншеи песок, слоем 10-12 см, после чего проливаем водой и трамбуем.
  2. Выставляем опалубку. Высота верхней кромки должна быть выше грунта не менее чем на 100 мм. Верхняя грань опалубки должна образовывать идеально прямую линию.
  3. Армируем. Связываем арматуру в сетки и укладываем в траншеи. Можно воспользоваться более простым вариантом: связать в трубу армирующую сетку. Диаметр полученной «трубы» должен равняться ширине траншеи. В местах кладки столбов устанавливаем металлическую трубу, диаметром 60 мм и связываем ее с армированием.
  4. Заливаем фундамент бетоном. Его можно сделать самостоятельно (расчеты количества материалов даны выше), а можно заказать на заводе ЖБК.

Уплотнять бетон в траншее лучше с помощью вибратора, который позволит равномерно распределить смесь и максимально качественно удалить из него воздух.

Строительство столбов и простенков забора

Перед кладкой следует демонтировать опалубку и укрыть фундамент слоем гидроизоляции. Далее, следует разложить (без раствора) на один пролет первый ряд кирпича и проверить раскладку. Если все в порядке приступаем к кладке.

  1. Наносим слой раствора на фундамент вокруг трубы. Укладываем кирпич, как показано на рисунке, не забывая связывать элементы по торцам.
  2. Проверяем горизонт, натягиваем нитку по верхней кромке выложенного ряда и формируем первый ряд каждой опоры.
  3. Выкладываем опорные столбы на высоту 3 кирпичей. Пространство между кирпичем и направляющей трубой заливаем раствором.
  4. Выкладываем простенки в каждом пролете на высоту в три кирпича, не забывая проверять горизонт строительным уровнем.
  5. Соблюдая порядовку, выкладываются столбики. Каждые три ряда укладывается армирующая сетка, которая связывается с направляющими трубами.
  6. Выкладываем цоколь: два ряда в два кирпича.
  7. Простенки кладем по центру цоколя кладкой в пол строительной единицы.

Оканчиваем кладку простенков в каждом пролете.

Возведение стен

Виды кладки кирпичей забора.

Когда кладка закончена и раствор просох, необходимо для каждой опоры сверху установить металлический или бетонный колпак. Подбор зависит от внешнего вида самого забора, используемого материала для установки стен ограждения. Металлические колпаки можно брать с оцинковкой или полимерным цветным покрытием. Если для стен будет использован профлист, то цвет стены и колпака должен совпадать. Это придаст ограждению более привлекательный внешний вид.

Для стен можно применять и кирпич, в данном случае кладка будет осуществляться одновременно с монтажом столбов. Традиционно выкладывается стенка в 2 кирпича, нельзя забывать о перевязке со столбами, в противном случае конструкция получится крайне ненадежной. Рекомендуется каждые пару рядов перекладывать металлической кладочной сеткой или применять для армировки металлические прутья.

Для сооружения забора из кирпича своими руками надо использовать красный керамический блок, требуется наличие бетонного фундамента. Вес такого ограждения получается большим, поэтому и основание должно быть надежным и прочным.

Чаще всего из кирпича выполняются опорные столбы, а для стенок забора используются другие материалы, например, профнастил или деревянный щит. Кладку кирпичной стенки надо начинать вместе со столбами, чтобы конструкция получилась максимально прочной.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector