Штукатурка по натянутой нитке - Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка по натянутой нитке

Как выравнивать стены шпаклевкой?

Шпаклевка – один из самых распространенных строительных смесей для выравнивания стен. Применение такого состава позволит достичь качественного результата и гладкой поверхности.

Каждый человек, даже не имея опыта, но имея представление о процессе и специфике данных видов работ, сможет осуществить выравнивание стен своими руками.

Выравнивание стен проходит в два этапа: сначала на поверхность наносят стартовую шпаклевку, а после нее, с небольшим интервалом, доводят поверхность выравнивают стену финишной шпаклевкой.

Установка маяков из раствора

Отступив от потолка и верхних углов около 150 мм, просверливаются 2 отверстия. В них забиваются пластмассовые или деревянные дюбеля, в которые вкручиваются саморезы, ориентируясь по установленной ранее леске. При этом нужно учитывать выступ электропроводки, если она проходит по поверхности стены и не заделана в штрабу, и что толщина слоя штукатурки должна быть больше 10 мм.

Между вкрученными саморезами натягивается нить, и если она по своей длине не соприкасается со стеной, то так и оставляем. Закрепляем около шляпки верхнего самореза конец нитки отвеса, и после его фиксации в вертикальном положении, вкручиваем не торопясь саморез снизу. Вкручивать его надо на такую глубину, чтобы расстояние между ниткой отвеса и шляпкой составляло 1 мм. После точной выверки всех саморезов по строительному уровню, между ними натягивается нить, и устанавливается саморез в середине. При этом нужно следить, чтобы нитка не касалась стены, и если это произошло, то можно простое изменение глубины вкручивания саморезов сможет все поправить.

Теперь имея 2 вертикальных ряда по краям стены, натягиваем горизонтальные нити, по которым через 100-150 мм ставятся саморезы. После этого каждый смонтированный саморез забрасывается строительной смесью, которую выравнивают правилом по шляпкам. Смесь должна сохнуть не менее 12 часов, по истечении которых все готово к использованию.

Внешний угол

Наружный угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь не понадобится такая кропотливая работа. Инструменты и материалы вам понадобятся те же, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счёту, только тем, что перфорированный уголок на поверхность прикладывается наоборот.

Если времени на ожидание, пока шпаклёвка в углу подсохнет, нет, можно заменить её на специальный клей для гипсокартона. Сохнет он довольно-таки быстро и уже через час после того, как перфорированный уголок зафиксирован, поверхности можно выравнивать. Если же и для выравнивания поверхностей также применить не смесь стартовой шпаклёвки, а клей для гипсокартона, можно легко привести углы в помещении в порядок за один день работы.


При этом тщательно выравнивать сами стены уже нет необходимости. Благодаря ровным углам помещение будет иметь аккуратный вид. Но это только в том случае, если кривизна стен и углов небольшая. В противном случае выравнивание одних только углов только усилит кривизну стен и сделает их похожими на непонятную волну или поставленное на ребро блюдце.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся инструменты:

  • емкость для шпаклевки;
  • миксер или дрель (перфоратор) с миксерной насадкой;
  • правило или нитка;
  • шпатели длиной в 5-60 см;
  • кисть или пульверизатор.
  • шпаклевочная смесь;
  • гипсовая смесь;
  • малярная лента;
  • мелкая наждачная бумага;
  • грунтовка.

Зная, как шпаклевать стены под обои, нужно определиться: поручить эту работу специалистам или выполнить ее своими руками. Шпаклевка стен своими руками потребует определенного времени, но позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

Вставляем маяки с лазерным уровнем

Может показаться, что наличие лазерного уровня решит ряд проблем. На самом деле это не так, но работа немного проще, поскольку не надо натягивать шнурку. Отвечая на вопрос, как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем, давайте рассмотрим, как происходит этот процесс.

Первым делом нужно взять правило, оценить его длину и разметить на плоскости места будущих маяков. Далее, обрисовать места расположения и поставить уровень в одном из углов, чтобы он примыкал вплотную к стене.

Таким образом луч должен бить на стену, которая перпендикулярна той, где будет наноситься штукатурка. Чтобы луч расположился идеально, нужно взять рулетку, померить удаленность луча от стены рядом с уровнем и отложить это расстояние на расстоянии максимальной удаленности.

Теперь нам нужно понять, какое место на плоскости выпирает сильнее всего. Для этого берем рулетку, замеряем расстояние в 20 точках, записываем результаты и, после того, как найдена максимальная точка, начинаем готовиться к установке маяка.

Установка с лазерным уровнем

Для этого, зная величину маяка (4, 6, 10 мм) или другое значение, берем правило и прикладываем его в том месте, где будет установлен маяк в самой выпирающей точке плоскости. Уровень при этом включен и неподвижен относительно первичной настройки.

Так вот, правило приставили, учли то, что наш маяк, например, 6 мм, нанесли риски на правиле при помощи карандаша так, чтобы мы могли перенести плоскость в дальнейшем на другие места.

Далее, место для установки наносят раствор, ставят маяк, выравнивают его по правилу, а именно по меткам на нем и переходят в другое место относительно этой стены. Помните, что для другой стены нельзя пользоваться этими рисками, поскольку нужно заново проделывать весь цикл.

Технология и техника штукатурных работ

Примечание. Если на производстве и на крупных строительных объектах составляется технологическая карта – штукатурка стен и приготовление растворов, то на бытовом уровне вам придётся позаботиться обо всём самостоятельно. Но можно отметить три основных этапа штукатурных работ – это подготовка поверхности, изготовление раствора и его нанесение на обрабатываемый объект.

Подготовка поверхности

Как вы уже, наверное, догадались, технология нанесения штукатурки на стены на первом этапе включает в себя очистку этой самой поверхности от обоев, краски, извести, жира, грязи и, возможно, старого слоя штукатурки.

Для краски, обоев, грязи и извести по большей части используют скребки, которые легко сделать их стального шпателя, обрезав его лезвие до 3-4 см. Но снять краску порой бывает очень трудно, и тогда вы можете использовать различные металлические щётки, надев их на болгарку или зажав в патроне электрической дрели;

Приспособление для снятия краски

Но удобнее всего снимать краску таким приспособлением, как на верхней фотографии, которое вы без особого труда сможете сделать своими руками – это цепочки на стержне. Под головку болта надеваются несколько кусков цепей одинаковой длины, по 3-4 звена каждый и зажимаются контргайкой. Затем приспособление зажимается в патрон дрели – от ритмичных и резких ударов краска попросту отлетает от основания.

Также может возникнуть проблема со снятием старой штукатурки, хотя в некоторых случаях её можно снять даже руками. Для того чтобы отбить старый слой можно использовать топор, бучарды, ломик или зубило с молотком, но лучше всего управляться с такой задачей при помощи перфоратора.

Примечание. Согласно СНиП 3.04.01-87 кирпичная стена под штукатурку кладётся впустошовку или при очистке кладке шов очищается на глубину 10 мм. Это способствует увеличению адгезии, но такие правила не учитывают применение грунтовок.

Черновую поверхность покрывают грунтовкой

В настоящее время черновую поверхность не просто смачивают водой, а покрывают грунтовкой, что значительно увеличивает адгезию, конечно, цена на комплекс работ получится более высокой, но при этом экономится время на зачистке швов в глубину. Кроме того, все гигроскопичные строительные материалы, из которых может быть сделана кладка, могут быть причиной разрушения штукатурного слоя.

Если вода из раствора будет впитываться в поверхность быстрее, нежели это нужно для застывания смеси, то вы получите либо растрескавшийся, либо механически непрочный слой, но глубокопроникающая грунтовка предотвращает обильное впитывание влаги.

Такие материалы, как ракушечник, газовые и вспененные бетонные блоки можно даже грунтовать в два слоя, только здесь следует соблюдать осторожность, чтобы не создать полностью влагонепроницаемую поверхность («стекло») – тогда адгезия значительно ослабеет.

Установка маяков

Перфорированные маячные профили

Для выравнивания поверхности технология декоративной штукатурки стен (или же под обои, под покраску) подразумевает установку маяков. Такие профили можно купить в магазине – это перфорированные стальные планки (образец на фотографии вверху), длина которых бывает 3000 мм и 4000 мм, а сечение по гребню 6-20 мм. Чем больше поперечное сечение направляющей, тем, естественно, она будет жёстче, а значит, удобнее, но при этом увеличится накладываемый слой.

Фиксация маяков на шпаклёвку

Профили для выравнивания плоскости устанавливаются на стену при помощи того же раствора, которым вы будете штукатурить стену или (если это смесь для декоративной отделки) на гипсовую шпаклёвку, как это показано на верхнем фото. Но даже 20-миллиметровый профиль будет прогибаться при точечном креплении, поэтому для удобства, когда раствор схватится, добавьте дорожку между точками фиксации, чтобы маяк получился сплошным и не реагировал на упор правилом.

Принцип установки маяков

Но помимо правильной фиксации вам предстоит смонтировать маяки так, чтобы они в общей сложности создавали ровную плоскость и для этого, в первую очередь, устанавливают крайние профили. После этого между ними и стеной вкручивают шурупы с дюбелями, чтобы на них привязать капроновые нитки, которые вы натянете по горизонтали, как на верхней схеме (можно добавить и по диагонали для более точного нивелирования плоскости). Расстояние от натянутой нитки до гребня профиля должно быть 1-1,5 мм, тогда вам удобнее будет устанавливать промежуточные маяки.

Расстояние между маяками будет зависеть от того, каким правилом вы будете пользоваться в данное время и этот шаг должен быть меньше, как минимум, на 10-15 см вашего правила. Всё дело в том, что вам нужно будет упереться этим инструментом в маяки и при этом ещё должен оставаться какой-то запас, чтобы правило не соскочило с профиля.

Приготовление раствора

Проще всего готовить песочно-цементный раствор, где соотношение ингредиентов напрямую зависит от марки цемента, то есть, от марки отнимаете нули и получаете количество единиц песка на одну единицу цемента. Например, для М400 вам понадобится на ведро цемента четыре ведра песка. Перемешивать содержимое можно в бетономешалке (удобнее всего), но можно также в любой ёмкости при помощи лопаты, тяпки, мастерка или шпателя.

Примечание. В первую очередь размешивайте в воде цемент и только потом добавляйте песок (известковое тесто или крошку для декоративных штукатурок). Это сделает готовый слой гораздо прочнее в механическом отношении.

Использование миксера для приготовления шпаклёвки

Шпатлёвки на гипсовой основе имеют особые требования к приготовлению – их нужно делать не больше того объёма, который вы сможете выработать в течение 20-30 минут, так как они начинают схватываться, а дополнительное перемешивание ведёт к резкому понижению скорости застывания и эксплуатационной прочности.

Сначала вам нужно залить воду в ведро, а потом добавить примерно такое же количество шпаклёвки, но, в зависимости от требуемой на тот или иной момент консистенции, такое соотношение может меняться.

Сначала перебиваете содержимое в течение 3-4 минут, а потом даете ему отстояться в течение 2-3 минут, чтобы не оставалось сухой фракции. После этого перемешиваете раствор ещё раз в течение 1-2 минут и можете его наносить на обрабатываемую поверхность.

Примечание. Если у вас ведро переполнено, то шпатлёвка будет разлетаться при перемешивании. Но если переключить реверс дрели в обратную сторону, вихрь будет закручиваться внутрь и разбрызгивания не будет.

Штукатурные работы

Выберите нужный вам инструмент

В зависимости от штукатурного раствора, с которым вы будете работать, вам придётся выбирать и штукатурный инструмент, но правило вам понадобится в любом случае. Так, для шпаклёвок, безусловно, вам понадобятся шпатели и малки разных размеров, а вот для цементно-песочного раствора потребуется мастерок или даже ковш для накидки на стену.

Кроме того, для шлифовки цементных растворов обычно используют тёрки, а для гипсовых и акриловых смесей шпатели, малки или те же тёрки, только с наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Правилом тянут снизу вверх

  • раствор на стену накладывайте (набрасывайте) шпателем или мастерком, но так, чтобы бугорки получались на несколько миллиметров выше плоскости, создаваемой маяками (за один заход можно сразу нанести на поверхность ведро смеси);
  • затем стягиваете наложенную субстанцию правилом, двигаясь снизу вверх, снимаете с правила шпателем или мастерком срезанный раствор, накладываете его в образовавшиеся пустоты и тянете заново. Таких проходов всегда будет больше одного, особенно в начале вашей деятельности, но техника штукатурки стен будет увеличиваться с каждым часом – вы это почувствуете;

Направления затирки поверхности

  • если это был песочно-цементный раствор, то через несколько часов или на следующий день вам нужно будет затереть поверхность тёркой, постоянно смачивая её в воде, а если нужно, то добавлять смесь в мелкие ямки, которые могут образоваться (отдельно готовить её не нужно – используйте то, что упадёт из-под тёрки). Ротбанды шлифуют малками или шпателями, доводя их до зеркального блеска, а вот шпаклёвки (если это не под обои) нуждаются ещё в нанесении финишного слоя;

Нанесение декоративной штукатурки

  • нанесение финишной шпаклёвки, а также декоративной штукатурки происходит на высохшую загрунтованную поверхность по технологиям, на которые указывает инструкция от производителя. Но в большинстве случаев слой составляет 1,5-2 мм и его нужно нанести так, чтобы не оставлять рубцов на поверхности, впрочем, вначале этого у вас не получится, поэтому просто срежете их шпателем на следующий день. Чтобы определить состояние влажности от отделки, посмотрите, остались ли на ней тёмные пятна – это указывает на концентрацию влаги;

  • для отделки под покраску вам нужно будет отшлифовать стены алмазной сеткой или наждачной бумагой, зажатой в специальную тёрку (есть также электрические шлифмашинки), только дождитесь их полного высыхания. Наиболее подходит наждачная бумага №№160-200.

Отвес. Виды и работа. Устройство и особенности. Применение

Строительный отвес – это простейшее приспособление для контроля вертикали при проведении строительных и земельных работ. Он состоит из обыкновенной тонкой нити, на конце которой закрепляется тяжелый груз. Свободный конец шнурка закрепляется на возвышении возле вертикальной плоскости, которую необходимо проконтролировать. Болтающийся на втором конце нити груз выпрямляет ее, создавая ровную линию, выступающую ориентиром.

Где применяется отвес
Приспособление в основном применяется при выполнении строительных задач. Оно используется для юстировки вертикальных поверхностей при проведении:
  • Контроля ровности стен.
  • Установки штукатурных маяков.
  • Черчения вертикальных линий.
  • Установки дверей и окон.
  • Монтаже стропил на крыше.
  • Расстановки опалубки.

Также отвес незаменим при выполнении земляных работ. С его помощью можно оценить ровность стены траншеи или ямы. Применяя данный инструмент можно ориентируясь по натянутой нитке начертить ровную вертикаль на стене, которая в дальнейшем будет использоваться как отправная точка для поклейки обоев, покраски или выкладывания плитки. Такое приспособление входит в комплект инструментов первой необходимости для каменщиков. Это обусловлено в первую очередь тем, что применять обыкновенный пузырьковый уровень при работе с камнем неудобно. Поверхность такого строительного материала неровная, поэтому сложно ориентироваться. Применяя отвесы это сделать намного легче. Такое приспособление пригодиться и при проведении кирпичной кладки.

С появлением лазерных уровней популярность отвесов существенно снизилась, но данные приспособления по-прежнему остаются актуальными. Это обусловлено их низкой стоимостью. При отсутствии заводского приспособления его можно сделать самостоятельно, используя любой имеющийся под рукой груз и обыкновенную швейную нитку. Кроме цены, отвесы превосходят лазерные уровни при работе на открытом воздухе. Дело в том, что лазерные лучи плохо видны на ярком солнечном свете, чего нельзя сказать о натянутой нитке, которая наоборот просматривается хорошо.

Также подвешенная нитка может использоваться в качестве ориентира для калибровки вертикальной колбы обыкновенного пузырькового строительного уровня. Многие из них предусматривают возможность регулировки, но для этого необходим точный ориентир, в качестве которого можно использовать натянутую нитку. В этом случае лучше перенести вертикаль на стену, отметив 2 точки и соединив их между собой линией. Это исключит погрешность в результате шевеления отвеса.

Правила пользования

Чтобы во время применения отвеса получать точные данные, необходимо контролировать, чтобы его нить не контактировала с поверхностями. Между верхней точкой крепления инструмента и грузом не должно находиться никаких предметов. Это исключает искажение результатов. Сразу после подвешивания грузик раскачивается на нитке и закручивается, поэтому нужно подождать, пока он успокоится. Только после этого можно снимать показания вертикали. Во время работы необходимо стараться поменьше касаться нитей, поскольку это будет вызывать раскачивание, что потребует ожидания окончания колебаний.

Для фиксации отвеса петлей его нитки, необходимо закрепить в потолок или стену гвоздик. Основание для размещения инструмента должно быть надежным. В противном случае после контроля нескольких отметок инструмент может сместиться, поэтому последующие параметры юстировки будут ошибочными. Чтобы достичь максимальной точности также важно, чтобы груз отвеса доставал практически пола. Это позволит контролировать параметры вертикали по всей стене от потолка до самого низа.

Отличие отвесов по весу

Масса отвеса может быть разной, что обусловлено строительными задачами, для выполнения которых он применяется. В продаже можно встретить устройства с весом грузила от 100 гр. Такой массы вполне достаточно, чтобы работать внутри помещений, где отсутствует ветер. Если же нужно действовать на улице, то потребуется более тяжелый груз вплоть до 300 гр. Он гораздо меньше реагирует на порывы ветра, что существенно облегчает работу и повышает точность разметки.

Инструмент с большей массой стоит дороже, а кроме того он не так удобен в переноске. В случае его падения внутри помещения, где уже имеется отделка пола, возможно ее повредить. В связи с этим не стоит применять тяжелые грузы при выполнении внутренних работ.

Материалы изготовления

Обычно отвес изготовляют из стали. Он имеет форму конуса или пули. Его конец всегда заострен, что позволяет добиться лучшей балансировки и минимального раскачивания. Сталь это неубиваемый материал, но он имеет и недостаток – высокая твердость, что несет опасность для отделочных материалов в случае падения груза. В связи с этим в продаже также встречаются резиновые отвесы. Они сделаны из плотного материала, подобному тому, что применяется для производства хоккейных шайб. Он довольно эластичен, но при этом тяжелый и обладает достаточной жесткостью. В случае падения такого груза пол не повредиться.

Что касается ниток, то они обычно делаются из нейлона. В стандартном исполнении они имеют длину 5 м. Для строителей, которые занимаются внутренней отделкой, зачастую достаточно шнурка длиной 2,5-3 м, что равно высоте потолков в стандартных жилых помещениях. В том случае если нитка перетерлась или износилась, ее можно заменить.

Как использовать отвес при установке штукатурных маяков

Чтобы ровно выставить штукатурные маяки, используя отвес, необходимо сначала его зафиксировать возле плоскости стены. Для этого берется гвоздь или шуруп, который вбивается в потолок или стену. Если плоскость сравнительно ровная, то вполне достаточно расположить нить примерно в 5 см от нее. В этом случае шнурок точно не будет прикасаться к кладке или старой неровной штукатурке. Устройство подвешивается, таким образом, чтобы груз немного не доставал до пола. Как только нитка стабилизируется, можно приступать к работе.

На поверхности стены карандашом делаются отметки направления прохождения нити, которые в последующем соединяются правилом или линейкой. На начерченной линии делается 2 отверстия в стене неподалеку от потолка и вблизи пола. В них вставляется дюбель, если это кирпичная или бетонная стена. В него вкручивается шуруп практически до конца. После этого берется обыкновенная линейка, с помощью которой измеряется расстояние от нити отвеса до шляпки шурупа. Используя отвертку, нужно отрегулировать высоту шурупов вкручивая и выкручивая их таким образом, чтобы расстояние от шляпки до нити было одинаковым. После этого на них можно фиксировать металлические штукатурные маяки. Также можно просто прикладывать к шляпкам длинное правило и накладывать под него гипсовую штукатурку, чтобы получить узкую полоску, представляющую собой малую часть в будущем оштукатуренной стены. Сделав несколько гипсовых маяков, в дальнейшем осуществляется штукатурка стандартным способом с вытягиванием поверхности строительным раствором, ориентируясь уже по ним.

Быстрая стабилизация отвесов

Многие строители не любят использовать отвес по той причине, что он долго раскручивается пока не стабилизируется, на это уходит время. Для решения данной проблемы можно подготовить стабилизатор. В обыкновенный стакан или чашку наливается любая густая жидкость. В ее качестве можно использовать моющее средство для посуды, шампунь, жидкое мыло или кондиционер для белья. Она ставится на пол по линии нити, а грузик частично погружается в нее. Нужно проконтролировать, чтобы грузило находилось в центре емкости, не прикасаясь непосредственно к ее стенкам. В дальнейшем после зацепления нитки стабилизация устройства будет происходить буквально за 1-3 секунды, поскольку грузило будет придерживаться вязкой жидкостью.

Современные строительные отвесы

Казалось бы, что отвес это очень примитивный инструмент, который невозможно усовершенствовать. Как оказалось, это ошибочное мнение. В продаже можно встретить модернизированные приспособления, работать с которыми намного удобнее, чем с классическим отвесом. Стоимость такого инструмента примерно в 10 раз выше, чем обычного.

Профессиональные приспособления состоят не из двух частей, а из трех, поскольку имею дополнительную катушку для сматывания нитки, работающую по тому же принципу, что и измерительная рулетка. На дне ее корпуса имеется мощный магнит, позволяющий проводить быструю фиксацию отвеса к металлическим поверхностям. Это очень удобно, если на потолке имеются конструкции из металлопрофиля. Также корпус катушки оснащается отверстием для его подвешивания на вкрученный в стену шуруп или забитый гвоздь. Помимо функции фиксации имеющейся магнит также обеспечивает удержание металлического грузила, что исключает его разбалтывание при транспортировке. Благодаря этому снижается вероятность запутывание нити и связывания ее в узелки.

Пожалуй, самой примечательной особенностью, которой обладает профессиональный отвес, является наличие в нем автоподмотки. После фиксация корпуса отвеса, потянув за груз, тот будет отдавать шнур, пока прикладываются усилия выше фактической массы грузила. Также весьма примечательным является особенная балансировка грузила, что практически полностью исключает его раскручивание по или против часовой стрелки на этапе балансировки. Благодаря этому профессиональный инструмент позволяет работать быстрее и зачастую не требует применения стабилизирующей жидкости.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector