0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка по нивелиру это как

Как пользоваться нивелиром

This site is a free online resource that strives to offer helpful content and comparison features to its visitors. Please be advised that the operator of this site accepts advertising compensation from certain companies that appear on the site, and such compensation impacts the location and order in which the companies (and/or their products) are presented, and in some cases may also impact the scoring that is assigned to them. The scoring that appears on this site is determined by the site operator in its sole discretion, and should NOT be relied upon for accuracy purposes. In fact, Company/product listings on this page DO NOT imply endorsement by the site operator. Except as expressly set forth in our Terms of Use, all representations and warranties regarding the information presented on this page are disclaimed. The information which appears on this site is subject to change at any time. More info

Нивелир — это прибор, с помощью которого можно всего за пару секунд определить разность высот, измерить расстояние между точками и нанести разметку на поверхность, избегая неровностей. Пользоваться нивелиром достаточно просто, но некоторые особенности работы с данным прибором все же необходимо усвоить. Кстати, самые популярные и практичные на сегодняшний день модели есть в нашем обзоре нивелиров.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Конструкция: оптика, луч и компенсаторы

Суть работы оптического и лазерного инструмента схожа и основана на законах оптики и гравитации. Однако технологии различаются и сочетают в себе как традиционные конструкторские решения, так и современные ноу-хау.

Оптический нивелир представляет собой стеклянную трубку («подзорную трубу»), установленную на горизонтальный лимб (круглую шкалу измерения углов). Внутри трубки находятся две призмы и нижнее зеркальце на нитяном подвесе.

Изображение через объектив попадает в первую призму, отражается от зеркальца на вторую, а через нее — в окуляр. В нем геодезист видит перевернутое изображение, как правило, геодезической рейки.

Такое устройство призм (линз) и простой компенсаторный механизм в виде нижнего зеркальца позволяют работать с прибором на различных основаниях, в том числе на склонах.

Важно знать: компенсаторный механизм служит для выравнивания оси визирования (у оптического нивелира) или лазерных лучей параллельно горизонту земли. Без такого механизма невозможно произвести правильные измерения.

В лазерных нивелирах луч выходит из полупроводниковых диодов. В некоторых моделях он остается «точкой», в некоторых рассеивается через призму в «линию». Компенсатор в таком приборе представляет собой или маятник, дополнительно оснащенный магнитным демпфером для быстрого гашения колебаний, или электронную систему с датчиками наклона.

В большинстве современных моделей есть функция самонивелирования, когда компенсаторный механизм самостоятельно выставляет лучи по горизонту земли. Как правило, диапазон самонивелирования составляет от –4° до +4°. При отклонении от этого диапазона сработает световая или звуковая сигнализация, оповещая о том, что оси находятся не в горизонте.

Интересно знать: «буква Е» на рейке размечена не для красоты, а для быстрого подсчета. Она соответствует 5 делениям, т.е. равняется 50 мм.

Типы лазерных нивелиров по проекции

Одно из важнейших различий лазерных нивелиров — проекция луча на рабочую плоскость. По этому критерию выделяют следующие типы:

  • призменные — в таких моделях луч рассеивается призмой, за счет чего на плоскость проецируется линия. В приборе может быть от 1 до 3 призм: чем их больше, тем больше линий можно спроецировать. Как правило, нивелир такого типа проецирует «крест», имеет небольшую дальность действия и используется в помещениях малой площади;
  • ротационные — принцип их работы заключается в проецировании точки на плоскость и вращении луча по кругу. Из-за большой скорости вращения глаз улавливает не одну точку, а «круговую линию» (окружность). Это самые мощные и дорогие приборы для разметки на дальние расстояния, которыми пользуются строители-профессионалы;
  • точечные — в них нет рассеивания, поэтому лазерная точка видна при любом освещении. Относятся к наиболее простым нивелирам, которые пригодятся в быту.

Также существуют комбинированные, в которых используются два типа проецирования, или узкоспециализированные нивелиры, «заточенные» под выполнение определенных работ. Например, уровни для укладки керамической плитки, похожие на треугольную пирамиду. Они проецируют одновременно два луча, задающие направление для укладки плитки по вертикали, горизонтали или под углом в 45°.

Применение лазерных нивелиров

Для вычерчивания идеально ровных параллельных линий применяются рейки.

Применение лазерного уровня – практически для любых работ и операций, он незаменимый помощник везде, где есть границы, линии и формы, короче говоря, геометрия.

Один из примеров применения. Выровнять поверхность, например, под затягивание неровной стены штукатуркой. Для этого устанавливают и настраивают нивелир, а затем вдоль поверхности стены направляют луч лазера. И рисуют на стене несколько точек – контрольные метки, и замеряют расстояние от меток до луча. Все отклонения стены от вертикального положения видны наглядно, осталось подобрать оптимальную толщину слоя выравнивающей штукатурки.

Для отделки стен плитами и плитками, или любыми прямоугольными элементами отделки и декора, поможет крестовая проекция. Включают оба луча, и их крестообразное пересечение на поверхности стены будет служить точным ориентиром для установки и выравнивания плиток.

При наклейке обоев, бордюров и любых элементов, где нужна или горизонталь, и вертикаль, включают один луч – нужный.

Для перепланировки помещения и устройства перегородок – чтобы разметить место будущих перегородок или внутренних окон и дверей, достаточно спроецировать луч лазера на то место, где планируется монтировать перегородку. Проекция покажет и «пол», и «потолок» будущей конструкции, и можно начинать крепить профили.

Не всегда имеется лазерный дальномер, чтобы измерить расстояние. Лазерный нивелир и здесь поможет. Для того, чтобы замерить точную высоту помещения, стены которого имеют отклонения от вертикали, можно воспользоваться функцией – линией отвеса. Проекция отвеса даст точку на полу и точку на потолке, и замерив рулеткой расстояние между этими точками, вы получаете точное значение высоты комнаты.

Для того, чтобы ровно повесить полки, навесную мебель или бытовую технику, так же можно применить крестообразную проекцию, включая оба луча – вертикальный и горизонтальный.

Применение лазерного уровня

Aleksey Stopchik Установка маяков стяжки под лазерный нивелир. Дмитрий Егоров Лазерный уровень, для установки маяков. Широков Евгений отделка в Туле! О лазерном уровне и установке маяков 4MasterVideo Загрузить еще видео Нивелиры ниже классом, оснащенные вертикальными излучателями, такие как RGK UL, нельзя поставить вплотную к стенке. В этом случае при вкручивании шурупов применяется линейка или рулетка, которые прикладываются к стене.

Ориентироваться следует по указанному лазерным лучом значению на шкале. Если у нивелира точность меньше, то разметка производится в несколько этапов с переноской прибора вдоль стен.

Шаг 1. Определяем кривизну стен

Для определения степени искривления стен рекомендуем использовать следующие инструменты:

  • Правило, длиной от 2м;
  • Строительный уровень;
  • Плоскостроитель, лазерный нивелир или отвес.

Для определения степени искривления:

  • Правило нужно приложить к стене в трех направлениях: в горизонтальном, вертикальном и диагональном.
  • Отвес закрепите на расстоянии 2,5-3 см от потолка. Кривизна определяется на основании расстояния от шнура до стен.
  • Плоскостроитель или лазерный нивелир — это профессиональный инструмент, который обеспечивает самые точные результаты. Это лучший способ определить кривизну стен.

Результатом работы инструмента по исследованию кривизны должна быть разметка мест, которые нужно исправить.

Выравнивание потолка ротбандом

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этом посте я опишу несколько нюансов, сопровождающих одну из самых трудных отделочных операций — выравнивание потолка гипсовой смесью.

Вообще-то, тех кто рискнёт взяться за эту работу, не имея никакого опыта, я бы назвал отчаянными самоделкинами. Желательно, хотя бы, иметь знакомого мастера неподалёку, который в случае чего, сможет исправить Ваше произведение.

И всё же, тем кто осмелиться, я дам несколько полезных практических советов.

Выбор гипсовой смеси

Для выравнивания потолка, можно использовать Rotband, HP Start, и им подобные гипсовые штукатурки. Перед покупкой смеси, обязательно посмотрите дату её изготовления.

Если до конца срока годности остаётся месяц — полтора, а особенно если смесь изготовлена осенью, и пролежала где-то на складах всю зиму, то её лучше не брать.

Такая смесь здорово теряет свою «живучесть». Только вроде бы замесил, и начал выкладывать, как она уже начинает твердеть.

Можно конечно добавлять в раствор молоко, и «живучесть» смеси увеличится, но лучше всё же купить что-то посвежее.

Установка маяков

Обычно, выравниваемый потолок, изначально представляет из себя плиты перекрытия. В зависимости от мастерства и старания монтажников, перепад по плитам составляет от 1.5 до 5 сантиметров.

Без маяков, такой перепад вывести на ноль практически невозможно, поэтому будем ставить маяки. Но самое первое, что необходимо сделать — это загрунтовать всю поверхность плиты любой пропиточной грунтовкой, чтоб удалить с её поверхности и из пор, всю имеющуюся там пыль.

Точнее всего маяки выставляются по лазерному нивелиру. Но как взять горизонтальным лучом плоскость, отстоящую от потолка на 1.5 сантиметра, ведь корпус нивелира не позволит этого сделать.

А сделать это совсем не сложно. В центре каждого потолка, в плите перекрытия, есть отверстие в которое выходит провод для освещения.

Нужно лишь расширить это отверстие до такого размера, чтоб в него прошёл корпус нивелира, и установить его.

Теперь, поворачивая нивелир вокруг своей оси, можно выбрать минимальную толщину выравнивающего слоя, приподнимая, или опуская луч.


После того, как плоскость выравнивания установлена, поставим сначала точечные маячки.


Для их установки нам потребуются два шпателя, широкий и узкий. Узким шпателем берётся смесь из ведра, накладывается на широкий, а затем более мелкими порциями, с широкого узким, наносится на потолок.

Первый слой под маячок делается тонким, и тщательно притирается к потолку. Затем накладывается более толстые слои до тех пор, пока на нём не появиться луч нивелира.

Как только появился луч, убираем лишнюю смесь по бокам маячка, и подрезаем его так, чтоб луч лишь слегка касался его поверхности. То есть маячок должен расположиться между потолком и лучом.

Если маячок поставлен правильно, то его плоскость должна быть равномерно, слегка окрашена лучом в красный цвет.

Делать это нужно особо тщательно, не торопясь, чтоб плоскость маячка получилась параллельной плоскости луча, иначе в дальнейшем, при установке продольных маяков, скошенная поверхность точечного маячка, может увести всю плоскость от уровня.

Начинать устанавливать их нужно с самой дальней точки, постепенно приближаясь к нивелиру, следя при этом, чтоб луч на стене не прерывался, то есть чтоб маячки его не перекрывали.

Не повредит даже следить, чтоб толщина луча на стене, после установки маячка, не становилась тоньше, в тех местах, где маячки установлены.

Схема установки зависит от длины правила, которым будет равняться потолок. А длина правили зависит от Вашего физического состояния.

Конечно трёх метровым правилом можно вывести плоскость быстрее и ровнее, но хватит ли у Вас сил протащить такую ширину?

Поэтому оптимальным вариантом, я считаю, будет правило длиной 1.5 метра. Оно и на изгиб играет меньше. А вот для продольного маяка можно взять и двух метровое.

Исходя из этих размеров, точечные маячки нужно установит по следующей схеме:

Следующим шагом сделаем продольные маяки, по которым и будем протягивать площадь.


Для их изготовления нанесем слой смеси от маячка к маячку, в том месте где расстояние между ними 1.8 метра, по тому же принципу, что и для точечных (сначала притираем тонкий слой, затем потолще, до появления луча) и уперев концы правила на маячки, уберём лишнее.

При этом, сразу ровная поверхность не получается, и после некоторого подсыхания, маяк нужно подправить, то есть где-то добавить чуть-чуть раствора, а где-то подрезать.

Возможно, что после полного высыхания, их ещё придётся кое-где подправить крупной шкуркой.

Выравнивание поверхности потолка

Когда маяки будут готовы, пространство между ними закидываем гипсовой смесью и выравниваем правилом длиной в 1.5 метра, упирая концы правила в маяки.

Смесь наносится всё по тому же принципу. Сначала притирается тонкий слой, затем на него всё остальное. Лучше делать это не особо большими порциями. Чем большее число протяжек Вы сделаете, тем более гладкой получается поверхность смеси.


Причём, со всей дури давить на правило снизу вверх не стоит, можно нарыть ям в маяках, а если правило не идёт, то лучше тормознуть и посмотреть, что мешает.

Вот таким образом выравнивается вся поверхность.

И это только первый этап в изготовлении потолка.

Шпаклёвка

Следующим этапом будет нанесение слоя шпаклёвки, но тут уж никаких нюансов нет.

Просто берутся два шпателя, узкий и широкий, и небольшими порциями шпаклёвка наноситься на штукатурку, очень тонким слоем.

В процессе шпаклёвки, сглаживаются все мелкие неровности, оставшиеся после выравнивания. Тут главное не наделать новых неровностей, и чтобы избежать этого, нужно по началу, почаще проверять зашпаклёванную поверхность правилом.

Если неровности при выравнивании, по каким то причинам (спешка, неопытность) получились довольно-таки внушительными, то лучше пройти шпаклёвкой дважды.

Первый раз — предназначенной для выравнивания слоя до 3 мм., типа ЕКК-200, и второй раз — финишной шпаклёвкой, типа Shitrok.

После финишной шпаклёвки, останется только пройти всю плоскость средней шкуркой(зерно 80 — 100).

На этом выравнивание потолка можно считать законченным, и он готов под покраску.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов в выравнивании потолка Ротбандом

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector